Beiträge von HOT

  • Titan Motorsport Ansaugbrücke - bringt das was

    Die ALU-Ansaugbrücke von Titan-Motorsport für den A-Serie Motor ist eine gute Ansagbrücke und vergleichbar mit der aktuellen Minispares Brücke für Einfach-SU (ala Torquemaster) kann aber auch nicht mehr als diese.

    Scheint aber hier nicht mehr allgemein geläufig zu sein :tongue::wink:

    @ Kusmic: Diese Brücke ist zwar deutlich besser als die serienmäßige, mit dem Auspuffkrümmer in einem Stück gegossene Ansaugbrücke (gordischer Knoten), bringt dir alleine im Moment aber gar nichts, da sie nicht "plug-n-play" ist.

    Du bräuchtest einen anderen Auslasskrümmer (Freeflow oder LCB) oder müsstest den Ansaugkrümmer fom "gordischen Knoten abtrennen, was nicht immer gelingt. Dazu kommt dann da auf jeden Fall nötige, neue Abstimmen des Vergasers (Düsennadel)...

    Ich würde dir also eher empfehlen, gleich ein "Stage 1 Kit" zu nehmen, da alle benötigten Teile und vor allem auch eine einigermaßen passende Düsennadel mit dabei sind!!!

    Gruß, Diddi

  • Mini Kensington

    Zitat von Kensington 1996

    der Heizungskuhler gesäubert. ..war voll mit Schaumstoffkrümeln....LG

    Wurde der Heizungs-Wärmetauscher auch mal in beide Richtungen mit Druck durchgespült?
    Wenn nur der Dreck aus dem Wasserkasten raus gespült wurde, heißt das noch lange nicht, dass auch die Wärmetauscher-Matrix durchgängig ist!!!

    Die Wärmetauscher setzen nicht nach vielen Betriebsjahren auch gerne mit Ablagerungen zu. Da hilft dann nur noch ein neuer Wärmetauscher!!!

    Gruß, Diddi

  • Seitenwand eingedrückt (radlauf)

    Zitat von phokos

    Sorry Michael, bin zwar vor kurzer Zeit an den Augen operiert worden aber ich erkenne auf deinen Bilder nichts Aussage fähiges. .

    Doch Turi, man kann es zumindest erahnen. Dort wo die weiß geschliffene Linie verläuft, ist die Seitenwand geknickt. Unterhalb dieser Linie ist die Seitenwand nach innen gedrückt.
    Ich vermute, dass das Radhaus in oberen Drittel 1-2 cm nach innen gestaucht wurde.

    Reparabel wäre das, so wie Leo es beschrieben hat. Mit einem schmalen Zugmaul an der Falznaht Schrittweise wieder nach außen ziehen. Dabei gleichzeitig den Knick in der Seitenwand wieder zurück schlichten, ohne aber das Blech zu strecken.

    Ein Karosserie-Fachbetrieb sollte das problemlos hin bekommen, ohne neues Blech einzuschweißen. Das wäre sinnvoll, da der Bereich rostfrei aussieht.
    Ein Laie wird sich da schwer tun, weil in der Regel das nötige Werkzeug und natürlich die Erfahrung fehlt.

    Gruß, Diddi

  • Lenkradschnellverschluss

    Es gab mal einen von Raid Rdi mit ABE mit Lochkreis eben für Raid Lenkräder. Ist aber leider nicht mehr neu zu bekommen. Vielleicht noch gebraucht bei Ebay...

    Im Motorsport-Zubehör gibt es, z.B. bei Isa-Racing einen zum Schrauben für OMP/Momo Lochkreis 6x70, allerdings keine ABE und somit problematisch in Sachen TÜV...

    Gruß, Diddi

  • Heizung Heckscheibe

    Zitat von biz

    Wenn das nur der Kontakt ist, sollte das mit Weichlot wieder angelötet werden.

    Hat bei mir bisher nicht funktioniert, da meistens der Kontakt mitsamt seiner etwas größeren Grundplatte von der Scheibe abgelöst war...

    Ich habe es mehrfach folgendermaßen repariert:

    Kontakt und Fläche auf der Scheibe gründlich mit Aceton und Scotchbrite gereinigt. Scheibe um die Kontaktfläche mit Klebeband vor Kratzern schützen!!!.
    Kontakt mit hochfestem Sekundenkleber (muss für Glas geeignet sein) wieder ankleben.
    Kontakt im Bereich der Grundplatte bis auf den Übergang zu den Heiz-Bahnen mit Silber-Leitlack beschichten und gut trocknen lassen.

    Gruß, Diddi

  • 13" - welche Felgen?

    Zitat von DieterB


    Auf 7x13 passen aber auch 175er (die haben dann übrigens die gleiche (!) Breite).

    ...ist aber (legal) nicht mehr eintragbar, da die Felge nominal nicht breiter sein darf, als der Reifen...

    Und da eine 7" Felge eben 177,8mm breit ist, ist sie für einen 175er Reifen unglaubliche 2,3mm zu breit. Bei bereits eingetragenen 7" mit 175/50-13 gilt Bestandsschutz, nur neue Eintragungen = :headshk:

    Und 195/45-13 sind definitiv derzeit nicht am Markt erhältlich.

    Bleibt also nur, bei Neueintragungen auf 6x13 zu gehen...

    Gruß, Diddi

  • filzmatten hinterachsrahmen

    Diese Filz-Pads sind die Ursache dafür, dass Hinterachs-Rahmen in diesem Bereich durch faulen bzw auch die Reserverad-Wanne im Kontaktbereich... Dort sammelt und hält sich Dreck und Feuchtigkeit. Der Gummi-gelagerte Rahmen bewegt sich etwas und der Dreck scheuert dann außen an der Reserverad-Wanne...

    Ich lasse die Pads weg und ersetze sie auch nicht durch etwas synthetisches...:wink:
    Solange der Rahmen keinen Kontakt zur Karosserie bekommt, gibt´s dann auch keine Probleme...:wink:

    Gruß, Diddi

  • Bremsdruck / weiches Pedal

    Zitat von biz

    Wenn beim zweiten tritt das Pedal deutlich früher Bremsdruck aufbaut, dann ist Luft im System....

    Das ist so nicht ganz richtig. Bei Luft im System wäre das Pedal "schwammig", als wenn man gegen eine Feder tritt. Ist aber beim 2ten Treten das Pedal "hart", liegt es nicht an Luft, sondern am Weg, bzw. an der Flüssigkeit, die erst einmal verdrängt werden muss, bis alle Klötze/Backen an der Scheibe/in der Trommel anliegen.

    Dafür gibt´s bei einer Mini-Scheiben-Bremsanlage 2 mögliche Ursachen:

    1. Die hinteren Bremsbacken sind nicht knapp genug eingestellt. Zum Testen einfach mal die Handbremse anziehen. Ist der Pedalweg jetzt OK, liegt es an der Einstellung hinten!!!
    2. Die vorderen Klötze werden zurück in den Sattel gedrückt. Das kann daran liegen, dass die Radlager zuviel Spiel haben, bzw. die Antriebswellen-Mutter noch nicht angezogen ist!!!

    Gruß, Diddi

  • Motor stirbt beim Gasgeben ab und schwankt im Leerlauf.

    Zitat von ba5tifanta5ti

    Hallo Alpenflitzer,
    Hast du noch ein Tipp wo ich die Schläuche bekomme? Online bzw. Offline? Vielen Dank!

    Gibt´s in der Bucht für kleines Geld:

    In schwarz: http://www.ebay.de/itm/Silikonsch…S4AAOSwAL9UgKGe

    In blau: http://www.ebay.de/itm/Silikonsch…U4AAOSwuMFUgJz4

    In rot: http://www.ebay.de/itm/Silikonsch…vcAAOSw9mFWJoZ0

    In grün: http://www.ebay.de/itm/Silikonsch…zMAAOSwy4hURixA

    Und noch vieles mehr... Suchbegriff "silikonschlauch 3mm"... und du findest eine riesen Auswahl...:wink:

    Gruß, Diddi

  • Wundersames passiert...

    Hallo Paul,

    ich schließe mich da den Vorrednern an.

    Eindeutig ein Masse-Fehler.
    Dazu kommt: Alle betroffenen "Wunder-Elemente" hängen an einer gemeinsamen Masse. Verbunden über eine Lötverbindung im Kabelbaum geht´s dann über eine einzelne Strippe zum Masseknoten C550.
    In diesem Fall ist es die Strippe C550-1 :wink:

    An dieser Baustelle hast du doch erst kürzlich "gewerkelt": https://www.mini-forum.de/showthread.php…1993#post981993

    Kabel vergessen aufzustecken? Kabel abgebrochen? Oxydation im Kabelschuh?...

    Gruß, Diddi

  • MPI Karosserie

    Zitat von Jonesmini

    Und worin besteht eigentlich der Unterschied zur SPI Karosserie?

    Im Groben:

    Geschlossene linke Motorraum-Stehwand da Front-Kühler.
    Frontblech am Haubenschließblech für oben liegende Lima geändert
    Frontblech unten im Grillausschnitt geänder für Front-Kühler.
    Seitenaufprallschutz in den Türen

    Diverse Halter für Relais etc. anders positioniert.

    Gruß, Diddi

  • Kopfdichtung und Kolbenringe tauschen

    Dann downloade dir hier die beiden Werkstatthandbücher I + II von Haynes :wink:

    Darin steht alles, was du brauchst.

    Je nach Zustand bzw. Toleranzen wird es erforderlich sein, den Block auf erstes Übermaß zu bohren, was dann auch gleich neue Kolben erfordert.

    Sind die Bohrungen noch in der Toleranz (nach einem gründlichen Hohnen), reichen neue Kolbenringe.

    Wenn ihr keine Erfahrungen in dem Bereich habt, wäre es ratsam, den Block von einem Fachmann begutachten und vermessen zu lassen!

    Auch eine Begutachtung/Vermessung der Kurbelwellen Haupt- und Pleuellager wäre ratsam, da eh alles raus muss!

    Gruß, Diddi

  • Problem mit Vegasercooper - Leistungsverlust und Stottern unter Vollast

    Wie schon in allen Vorbeiträgen geschrieben, deutet das auf ein Zündungsproblem hin.
    Da kann es zu diesen Symptomen mehrere Ursachen geben, da er zumindest im unteren Drehzahlbereich offenbar noch sauber funktioniert.
    Je höher die Drehzahl, desto kürzer ist die verfügbare Zeit, um die Spule für den nächsten Zündfunken zu laden. Ab einer gewissen Drehzahl kommt es unter Last zu Zündausdsetzern

    1. Versorgung der Zündspule nicht ausreichend.
    Auf Kontaktprobleme an den Anschlüssen der Zündspule untersuchen. Oxydation entfernen und ggf. die Kabelschuhe erneuern.

    2. Zündspule selbst nicht mehr in Ordnung oder falsche Spule verbaut.
    Neue (korrekte) bzw. bekannt funktionierende Zündspule einbauen und testen.

    3. Anschlüsse des Verteilers (Elektronik-Modul) oxydiert/feucht.
    Stecker abziehen und Kontakte reinigen. Ggf. das Kabel erneuern (gibt´s im Mini-Teilehandel)

    4. Fliehkraftverstellung des Verteilers nicht mehr freigängig.
    Auch der 65DM4 Verteiler vom Vergaser-Cooper/Metro ist hier empfindlich, wenn auch nicht so sehr wie die älteren Verteiler. Ist die Fliehkraftverstellung schwergängig, blockiert oder hakt, reicht im oberen Drehzahlbereich die Frühzündung nicht aus, um das Gemisch unter Last zu zünden bzw. vollständig zu verbrennen. Das führt unter Last zu Ruckeln und Leistungsverlust.
    Man kann den ausgebauten Verteiler zerlegen und reinigen/schmieren.

    5. Das Elektronik-Modul selbst kann defekt sein.
    Auch das kann man einfach wechseln und gibt´s neu beim Mini-Teilehändler.

    Gruß, Diddi

  • Tür einstellen

    Zitat von phokos

    Mea culpa!!! :redface:
    Klar serienmäßig nur gelocht. :thumbs_up:
    Ich hatte damals meine geschlitzt, weil es einfacher war mit der Einstellerei.

    Und wie schiebst du die dann unter das Scharnier?

    Von innen ist die A-Säule im Weg und von außen das Dreiecks-Blech :eek::wink:

    Gruß, Diddi