Ich geh mal davon aus, daß es einfach die britische Darstellung für einen Rechtslenker ist. Der hat ja dann das Regelventil seitenverkehrt auf der linken Fahrzeugseite eingebaut.
Nö, Einbauorte wie beim Linkslenker. Nur die Übertragung per Welle von rechts nach links fehlt beim Rechtslenker 
Gruß, Diddi
Soweit ich mich erinnern kann hast du kein Startrelais.
Um was für ein Auto handelt es sich denn dann?
Vergaser-Cooper? (1,3 Vergaser)
1000er auf 1,3l umgebaut? Wenn ja, welches Bj.?
Das Starter-Relais gab´s ab etwa Ende `88 beim 1000er sowie später auch beim Vergaser-Cooper und SPi...
Sitzt im Motorraum (in Fahrtrichtung) rechts, hinten oberhalb der dicken Rahmenschraube. Kabelfarben braun (dauer +), braun/rot (zum Anlasser-Magnetschalter), weiß/rot (vom Zündschloss) und schwarz (Masse)
Hat er das Relais nicht, dürfte es sich um einen ehem. 1000er bis Bj. Ende `88 handeln. In dem Fall wäre der Fehler im Zündschloss, oder auf dem Weg des weiß/roten Kabels zum Magnetschalter zu suchen
Gruß, Diddi
Kann vom Zündschloss oder Starter-Relais verursacht werden.
Zieh mal den Stecker ab, mit dem das Zündschloss am Kabelbaum angeschlossen ist.
Klemm die Batterie an (Gang raus, Handbremse anziehen ).
Dreht der Anlasser wieder = Starter-Relais
Bleibt der Anlasser stumm = Zündschloss.
Das Starter-Relais sitzt hinten rechts im Motorraum an der Stehwand, oberhalb des dicken Rahmenbolzens, unter einer Gummihaube. Könnte das Relais selbst sein, oder auch ein Problem bzw. Kurzschluss im Stecksockel.
Gruß, Diddi
Davon ab, gibt es 2 Leitungen für den DZM da vorn? Eigentlich doch nur das für das Signal oder?
Korrekt. Dort vorne ist nur die Signalleitung von Spule (-) zum DZM (weiß/schwarz)
Nur im Innenraum ist eben zusätzlich das hellgrün/orange Kabel die Spannungsversorgung für den DZM.
Mit dem grün/weiß bin ich einem Fehler im Schaltplan (Haynes, Vergaser `88-`92) aufgesessen.
Das Kabel für den Wassertemperatur-Sensor ist grün/blau nicht grün/weiß. Das blau ist teilweise sehr schwer zu erkennen. Zur Sicherheit nochmal am 1000er meiner Tochter kontrolliert und bestätigt = grün/blau!
sailorbrand: Grün an der Hupe ist mit Sicherheit nicht (mehr) original und wurde schon mal "angeflickt". Hupe ist immer lila/schwarz.
Gruß, Diddi
Minirobse sprach doch von einem grünen Kabel.....also einfarbig
...
Einfarbig grün gibt´s beim Mini im Motorraum da vorne nicht. Ausnahme am Sicherungskasten.
Daran hängen dann Heckscheibe, Bremslicht, Rückwärtsgangschalter... und das alles spielt sich im Innenraum ab
Das einzige "grüne" Kabel vorne im Motorraum ist eben grün/weiß für die Wassertemperatur Wobei der weiße Code-Strich je nach Position nicht unbedingt sichtbar und oft auch dreckig/verblichen ist...
Gruß, Diddi
Erklärung kommt hin, beide Instrumente sind mittlerweile umgebaut und das Kabel vom Drehzahlmesser geh ich mal am anderen Ende Suchen... denn das brauche ich.
Vielen Dank Diddi!
Gerne
Das hellgrün/orange Kabel, welches Turi erwähnt, ist die Stromversorgung für den DZM und sollte auch innen am Kabelbaum zu finden sein, wie auch das weiß/schwarze für´s DZM Signal. Eines von beiden hat ein 6,3mm Flachstecker. Das andere einen Rundstecker
Gruß, Diddi
Weiß/braun ist der Öldruck-Schalter. Das Kabel bleibt unbenutzt, wenn du an Stelle des Schalters die Leitung zum mechanischen Instrument eingebaut hast
Weiß/schwarz ist die Signalleitung für den Drehzahlmesser und sollte auf Zündspule (-) gesteckt sein, wenn du einen Drehzahlmesser verbaut hast. Wenn nicht, ist es "übrig" und kann, aber muss nicht angeschlossen sein.
Weiß/schwarz ist auch das Kabel von Spule (-) zum Unterbrecher bzw. Zündmodul beim elektronischen Verteiler. Ist dieses nicht angeschlossen, würde der Motor nicht laufen
Grün/weiß ist das Kabel für den Wassertemperatur-Sensor im Kopf oberhalb der Lima. Hast du ein mechanisches Instrument verbaut, ist auch dieses Kabel "übrig"
Hast du ein elektrisches Instrument verbaut, kommt die Frage auf, wo dafür der Sensor sitzt bzw. wie der mit dem Instrument verbunden ist
Gruß, Diddi
Bevor man die Schnittstellen drahtlos mit dem Schlepptop auslas, haben Generationen von Rallyefahrern den Abgastester auf den Beifahrersitz gepackt, die Leitung via Rückfenster in den Auspuff gesteckt und sind eine Runde gefahren. Warum soll das nicht funktionieren?
Das scheitert bei vielen stationären Abgastestern einfach an der Stromversorgung...
Es sei denn, man hat einen entsprechend leistungsfähigen Inverter oder ein Akku-betriebenes Gerät...
Gruß, Diddi
Hat vielleicht jemand die Widerstands kurve eines (intakten) Innocenti Temperatursensors?
Nicht selbst gemessen, aber irgendwann mal hier im Forum gefunden und gespeichert:
25°C - 2200 Ohm
30°C - 1757 Ohm
40°C - 1400 Ohm
50°C - 761 Ohm
60°C - 634 Ohm
70°C - 410 Ohm
80°C - 332 Ohm
90°C - 245 Ohm
100°C - 177 Ohm
110°C - 112 Ohm
120°C - 86 Ohm
Gruß, Diddi
Der CO-Tester hilft nicht bei der Einstellung des Gemisches über den gesamten Drehzahl/Lastbereich des Motors. Damit kann man nur den Leerlauf-CO-Gehalt einstellen. Mehr nicht.
Eine Lambda-Anzeige kann da halfen, wenn man weiß, was man tut. Wenn nicht, muss da ein Profi ran, denn "Hochgeschwindigkeits-Klingeln", wonach sich das hier anhört, killt den Motor in kürzester Zeit!!!
In Punkto Zündzeitpunkt gibt es hier möglicherweise ein Missverständnis.
Mit relativ hoher (statischer) Verdichtung und scharfer Nockenwelle könnte die maximale Frühzündung zu hoch sein. Hochleistungsmotoren haben da bei mehr als 30° durchaus schon Probleme.
Wenn man jetzt von 8° vOT statisch ausgeht und eine zusätzliche dynamische Verstellung von 26° dazu rechnet, landet man bei 34°!
Deshalb der Hinweis von A. Hohls, es mal statisch mit 2-3° weniger versuchen. Also auf statisch 5-6° einstellen.
Das kann durchaus schon alles sein, vorausgesetzt, das Gemisch (Düsennadel) passt zum restlichen Paket. Ist das Gemisch zu mager, verursacht das auch wieder ein Klingeln.
An den Motor sollte ein Profi, der sich mit SU-Vergasern auskennt. Das kostet natürlich, aber ist deutlich günstiger, als ein kaputter Motor!!!
Nicht gerade in der Nähe von Regensburg, aber eine excellente Adresse dafür wäre: http://www.ioz.de/frontframe.html
Gruß, Diddi
Die Lampenfassungen sind zumindest bei Minispares in GB nicht mehr liefgerbar, sollten sich aber hier über´s Forum finden lassen.
Die Leiterfolien gibt es noch im Handel, allerdings gibt´s diverse Versionen.
2er Smith´s http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Cables/37H4881.aspx?0903&ReturnUrl=/search/classic/circuit.aspx|Back%20to%20search
3er Smith´s http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Cables/BAU1930.aspx?0903&ReturnUrl=/search/classic/circuit.aspx|Back%20to%20search
3er Nippon Seiki http://www.minispares.com/product/Classic/Electrics/Cables/CDU3247.aspx?0903&ReturnUrl=/search/classic/circuit.aspx|Back%20to%20search
Der Hersteller steht jeweils aus den Skalen der Instrumente.
Da wäre es wichtig, erst mal zu wissen, um welches Instrument es überhaupt geht
Die meisten Mini-Teilehändler in D sollten die auch liefern bzw. zumindest besorgen können
Gruß, Diddi
Dazu kommt noch, dass bei einem stark verrosteten Rahmen in der Regal auch die Verschraubungen der Bremsleitungen und Schläuche "bescheiden" aussehen. Am besten schon Tage vorher mehrmals mit gutem Rostlöser behandeln!!!
Oft muss dann das eine oder andere erneuert werden, also ggf. gleich schon mal Schläuche und vielleicht auch die hinteren Bremsleitungen besorgen bzw. "auf Lager" legen...
Die einzelnen Bremsleitungen bekommt man bereits auf Länge vorgefertigt im Mini-Teilehandel.
Oder eben Kunifer Rohr, passende Schraubnippel und Bördelwerkzeug... ...wenn man das kann
Gruß, Diddi
Was sollte im MG Metro-Motor eigentlich für eine Kupplung sein?
Lese ich richtig:
A- = pre-Verto
A+ = Verto
(zumindest orig.)
?
Original Verto, allerdings mechanische Kupplungsbetätigung = anderer Ausrück-Hebel als der Mini
Gruß, Diddi
gibt es in den benzintanks von den Minis unterschiede?
Ich meine die ganzen vergasermodelle
Ja.
Mal ganz grob: Vom Volumen her gab es für den Links-Tank des Vergaser Minis 2 Versionen.
5,5 Galonen (ca. 25L)
7,5 Galonen (ca. 34L)
Die kleinen Tanks hatten keine Verengung im Füllstutzen für Bleifrei-Zapfpistolen (Verwendung bis etwa `80)
Die größeren Tanks gabe es ohne, sowie mit Verengung und Rückschlagventil.
Dann gab es noch den Tank vom Innocenti (beide Größen je nach Bj.), der einen anderen Geber verbaut hat.
Gruß, Diddi
Wie ist denn der linke SPi Tank oben abgedichtet, wenn du eine externe Benzinpumpe hast?
Hast du den SPi Tank auch abgedrückt?
Ich hatte schon den Fall, dass ein optisch guter Tank unten an der Schweißnaht undicht wurde. Bei warmen Temperaturen hat´s dann nicht zur Tropfenbildung gereicht und "nur" gemüffelt.
Grundsätzlich kann aber auch jede Dichtung/Verbindung oder Bauteil nur ein "schwitzendes" Leck haben. Das ist nur schwer zu finden.
Gruß, Diddi
Ich denke mal die Türkontakte sind in Ordnung. Was meinste mit dem Schalter? Kabel vertauschen würde ja keinen Sinn machen oder?
Ich meine den Schalter, der in der Innenraum-Leuchte sitzt. Das ist ganz billiger Scheixx und macht gelegentlich Probleme...
Gruß, Diddi
Beide Tanks sind abgepresst und dicht.
Allerdings hab ich den SPI Tank im Verdacht.
Du hast also einen rechten Zusatztank...
Der (linke) SPi-Tank ist über den Aktivkohle-Behälter belüftet?
Der rechte Tasnk hat oben eine eigene Ent-/Belüftung! Ist dort ein Schlauch angeschlossen, der durch den Kofferraumboden nach draußen geführt ist? Oder hast du den vergessen und er belüftet sich in den Kofferraum?
Gruß, Diddi
Dann verbinde mal eines der lila/weißen Kabel von einem der Tür-Kontakt-Schalter mit Masse. Leuchtet sie jetzt, ist es der bzw. die Tür-Kontakt-Schalter.
Es könnte aber durchaus auch am Schalter in der Innenraum-Leuchte liegen
Darauf würde auch deuten, dass die WFS-LED sich abhängig von der Schalterstellung anders verhält...
Gruß, Diddi
cool also mal das ganze kit kaufen.
Es geht auch sicher das ich alles austauschen kann ohne das ganze getrieb zu zerlegen sondern nur so wie madblack geschrieben hat? Vorallem bei der Alu-buchse bin ich mir da unsicher, nach deiner beschreibung.
Das geht definitiv ohne ein Zerlegen des Getriebes. Auch bei ausgebautem Motor geht sie nur auf diesem Weg raus.
Das einzig fummelige ist es, da in eingebautem Zustand mit einer Bohrmaschine dran zu kommen. Mit einem Dremel geht´s aber gut
Phokos´s Tip ist gut, die neue Buchse schon vor dem Einbau entsprechend zu präparieren. Erspart die Fummelei bei einem späteren, erneuten Ausbau, wenn erforderlich...
Gruß, Diddi
cool danke dir. Dann kommt der auch auf die liste und ich mach das beim normalen ölwechsel.
Bietet sich auf jeden Fall an, das dann bei der Gelegenheit gleich mit zu machen
Ggf. wäre es auch sinnvoll, gleich das komplette Kit zu bestellen: http://www.minispares.com/product/Classic/Gearbox/Gaskets/Oil_Seals/MSSK050.aspx?150401&ReturnUrl=/product/Classic/Gearbox/Gaskets/DAM8706.aspx|Back%20to
Gibt´s eigentlich auch bei jedem Mini-Teilehändler in D
Der Faltenbalg hält Dreck vom Gestänge fern und schützt so den Simmerring.
Die Alu-Buchse zentriert die Schaltstange besser und erleichter somit dem Simmerring seine Arbeit.
Die Alu-Buchse sollte bei späteren Modellen bereits im Getriebe drin sitzen, könnte aber verschlissen sein. Ob sie drin ist, erkennt man daran, dass der Sitz des Simmerring gerade so tief ist, dass nur ein Simmerring hinein passen würde. Ist sie noch nicht drin, würden 2 Simmerringe hintereinander passen. Früher eine Methode, um diese Stelle etwas länger dicht zu halten
Die Buchse wird nur durch den O-Ring im Sitz gehalten, aber man bekommt sie nicht einfach so raus. Um die verschlissen Buchse heraus zu holen, z.B. mit einem Dremel und Bohrer ein 2mm Loch in die Buchse bohren, eine Spax-Schraube hinein drehen und damit die Buchse heraus ziehen
Die Schaltwelle im Bereich des Spannstiftes mit einer Schlüsselfeile entgraten, damit der neue Simmerring nicht gleich wieder beschädigt wird 
Gruß, Diddi
