Jipppiieh,
ich bin dabei:D.
340 Km, ist ja ein Klacks
Na, vielleicht haben wir dann ja mal die Gelegenheit, uns dort zu treffen 
Ist zwar noch lange nicht in trockenen Tüchern, aber ich habe das ComiC Treffen dieses Jahr mal auf dem Zettel ;)
Gruß, Diddi
Alles anzeigenMoin,
ich hab hier ein Paar Dingen für Kühler liegen und überlege eine Änderung meines etwas insuffizienten Ist Zustand:
- 1300er mit etwas scharf im Ein/Auslass +BP6 Kopf
- Standartkühler+Lüfterrad
- 88 o. 82 Grad Thermostat
- Heizung derzeit ausgebaut und im Innenraum kurzgeschlossen
- kapilares Instrument zum messen
Was auf jedenfall geändert wird:- Heizung wird wieder angeschlossen
- Umbau auf Vergaser Cooper Kühlkreislauf mit Sandwichplatte und Anschluss Vorwärmung Ansaugkrümmer
Was ich gern noch dazu machen würde:
- Doppelreihen Competionkühler mit direkt aufgesetzten Spal E-Lüfter 24cm Durchmesser verbauen
- Lüfter über Durchlaufthermostat und manueller Zuschaltung anschliessen (Temp ist stufenlos einstellbar, welcher Wert wäre gut?)
- Ausgleichs/ Auffangbehälter einbinden, DeTomaso Behälter hab ich liegen, werd mir aber wohl noch eine kleineren besorgen. Vom Prinzip her ja egal.
Bitte um Rat für Anschluss!
Ich würde den http://www.google.de/imgres?start=7…r:14,s:100,i:46Metro Thermostatdeckel mit dem kleinem Abgang an den unteren Anschluss des Ausgleichsbehälter anschliessen. Rücklauf Ausgleichsbehälter an Überlauf des Kühlers?- evtl. Entfernung des Lüfterrades, weil mir jetzt wiederholt bei "zügiger" Fahrweise Lüfterschaufeln abgebrochen sind. Dies wäre natürlich durch nochmaliges energisches Bearbeiten der Motorentlüftung abzustellen, aber ich finden den Gedanken an einen fehlenden pfeifenden Lüfter irgendewie interessant.
-Einbau Öl/Wasser Wärmetauscher vom Metro um frühzeitig auf Betriebstemp zu kommen...
Dumm Idee?! Verbesserungsmöglichkeiten? Anmerkungen?
Schiesst los!
Ich würde/werde es genau so wieder machen. Mit einer Änderung.
Dieser Durchlaufthermostat ist eine (teure) Spielerei 
Nimm den Kühler mit eingebautem Thermoschalter.
Dieser steuert dann via Relais den Lüfter.
Parallel eine Kontrollleuchte, die dir anzeigt, dass der Lüfter "Saft" bekommt.
Einen zusätzlichen Schalter, der wiederum das Relais ansteuert, für den Fall, dass du mal auf ein Stauende aufläufst oder der Thermoschalter versagen sollte.
Die Thermoschalter gibt´s auch mit unterschiedlichen Schalttemperaturen.
http://www.isa-racing.com/product_info.p…-5-Gewinde.html
oder
http://www.isa-racing.com/product_info.p…-5-Gewinde.html
Gruß, Diddi
Das...
...ist Kinderarbeit 
:D
Cool, wie die "Eichhörnchen" da die Bitumenschicht rauspickeln :thumpsup::D
Gruß, Diddi
wie wär's mit anschieben?
Inno-Uwe
Wenn die Batterie vollständig "platt" ist, funzt das nicht, da kein Zünfunke.
Und die Lima braucht dafür erst mal etwas Erregerspannung 
Gruß, Diddi
Alles anzeigenSo mal ne Rückmeldung vom Schrauben.
didi: ich hatte ähnliches Problem.
Hätte was zwischen gelb und rot gebraucht. Nun habe ich gerade was probiert.Die einzelnen Federn weisen wohl folgende Momente auf:
Blue (2.5 ounce Federdruck)
Red (4.5 ounce Federdruck)
Yellow (8 ounce Federdruck)
Green (12 ounce Federdruck)Nun habe ich eine blaue in eine rote hinzugesteckt-ergibt 7 ounze statt 8 bei gelb- und probiert.
Ich kann nur sagen :GENIAL!!!!!
Mini geht unten, in der Mitte und oben raus wie die Pest. Kerzenbild in diesen Drehzahlbereichen nahezu ideal.Danke an Alle!!
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um etwas zwischen rot und gelb zu bekommen
Konnte ich damals nur nicht ausprobieren, da ich keine blaue (die gibt´s nur mit dem kleinen Durchmesser für HS) hatte. Daher damals die Idee es mal mit Gewichten zu versuchen
Nur ist es eben dazu nicht mehr gekommen 
Gruß, Diddi
Hallo Jogi,
solltest du keine gebrauchte finden (tauchen auch immer wieder in ebay auf), gibt´s die auch noch neu zu kaufen
Original in Chrom: http://www.minispares.com/product/Classic/Wheels/Accessories/Caps/88G337.aspx?200102&ReturnUrl=/product/Classic/Wheels/Accessories/Caps/88G337S.aspx|Back%20to
Solltest du auch bei den Händlern in D bekommen können
Gruß, Diddi
Hm...
hab mir gerade mal eins der unteren Scharniere in die Hand genommen und angeschaut. Evtl. könntest Du versuchen mit einem Durchschlag und Hammer den Stift auszutreiben und dann den Deckel an den getrennten Scharnierhälften öffnen.
Ob´s geht kann ich nicht sagen, hab´s noch nicht gemacht.Aber Versuch macht kluch....
Viel Erfolg!
Leo.
Geht
Andere Möglichkeit, wenn kein Werkzeug greifbar.
Geht mit den Überbrückungskabeln direkt auf den Anlassermagnetschalter und das Motormasseband.
Dann könnt ihr ihn starten und erst mal wieder die Batterie laden.
Um das Kofferdeckelschloss könnt ihr euch dann später mit Werkzeug kümmern
Gruß, Diddi
Edit: Heute bin ich irgendwie zu langsam 
Hm...
hab mir gerade mal eins der unteren Scharniere in die Hand genommen und angeschaut. Evtl. könntest Du versuchen mit einem Durchschlag und Hammer den Stift auszutreiben und dann den Deckel an den getrennten Scharnierhälften öffnen.
Ob´s geht kann ich nicht sagen, hab´s noch nicht gemacht.Aber Versuch macht kluch....
Viel Erfolg!
Leo.
Geht
Andere Möglichkeit, wenn kein Werkzeug greifbar.
Geht mit den Überbrückungskabeln direkt auf den Anlassermagnetschalter und das Motormasseband.
Dann könnt ihr ihn starten und erst mal wieder die Batterie laden.
Um das Kofferdeckelschloss könnt ihr euch dann später mit Werkzeug kümmern
Gruß, Diddi
Hinten Nachspur ist dann aber vom Fahrverhalten schon nicht ganz ungefährlich.Grüße,
Andreas
Hast du vollkommen recht, aber die Gesamtspur hinten war wiederum Vorspur, allerdings deutlich zu viel.
Wie oben geschrieben:
Links ca. 1,5° Vorspur.
Rechts ein paar Winkelminuten Nachspur.
Gesamtspur lag bei ca. 1,3°-1,4° Vorspur. Nur eben lief "der Hintern" nach rechts versetzt
Gruß, Diddi
Da wird die Lagerung der hinteren Schwingen eingelaufen sein. Wurde der regelmäßig abgeschmiert?
Hinten aufbocken und an der Schwinge quer zum Fahrzeug kräftig wackeln. Wenn da Spiel ist, dann steht in der Suche einiges zu den Schwingenlagern. Entweder arbeitet man die selbst auf oder tauscht die Schwinge gegen ein neues / aufgearbeitetes Teil.
Man sollte beide Seiten gleichzeitig prüfen.
Grüße,
Andreas
...oder es wurde mal von einem Vorbesitzer der Hinterachsrahmen gewechselt und dabei ein schlechter Nachbau verwendet.
Ich habe schon mal einen Nachbaurahmen in den Fingern gehabt, der links 1,5° Vorspur (Rad zeigt in Fahrtrichtung zur Fahrzeugmitte) und rechts sogar leicht Nachspur (Rad zeigt in Fahrtrichtung nach außen) hatte.
Gleichzeitig hatte das linke Hinterrad 2° positiven Sturz und rechts 0,5° positiven Sturz
Das Auto lief stark mit dem Heck nach rechts versetzt und der linke Hinterreifen lief außen stark ab
Aber als erstes sollte du, wie von Andreas empfohlen, mal die Schwingenlagerung überprüfen.
Vielleicht kommt auch beides zusammen
Gruß, Diddi
Alles anzeigenHi,
habe folgendes bei meinem Mini festgestellt.
Wir haben zum ersten Mal bei diesem Mini ein Autoradio mit Anlage eingebaut.
Wenn der Motor nicht läuft geht alles wunderbar.Sobald der Motor läuft und ich die Drehzahl leicht über das Standgas erhöhe geht das Radio aus. Nach ein Paar Sekunden schaltet es sich wieder ein wenn man im Leerlauf bleibt.
Habe heute die anliegende Spannung am Radio gemessen. Ohne Motor ca. 13V
Mit laufendem Motor und Drehzahl geht die anliegende Spannung sofort auf bis zu 20V hoch.
Habe das Dauerplus für das Radio vom Zündschloss genommen. (müsste braunes Kabel sein)An was liegt das? Lima? Gleichrichtereinheit? Lichtmaschine Regler?
Wie kann ich das testen?
Danke schonmal! :thumpsup:
Das deutet stark darauf hin, dass der Spannungsregler der Lima hinüber ist.
Bei laufendem Motor sollte die Spannung auch bei Drehzahl nicht über ca. 13,8-14,2V steigen.
Testen kannst du das nur, wie schon getan, mit einem Voltmeter.
Idealerweise hinten an der Batterie oder auch vorne am Anlassermagnetschalter oder der Lima direkt.
Gruß, Diddi
Dieser Beitrag ist zwar schon sehr alt aber ich habe zu diesem Thema ein Verständnisproblem.
Wenn die Feder zu stramm ist, läuft dann der Motor zu fett oder zu mager?
Klar ist dass dann der Kolben nicht weit genug nach oben geht. Dementsprechend ist die Nadel tiefer als sie sein sollte, also an einem magererem Abschnitt. MAGERER??
Nun wird bei diesem Zustand aber der Unterdruck im Ansaugtrakt vergleichsweise höher sein, so dass obwohl die Nadel tiefer sitzt mehr Sprit durch den Düsenstock angesaugt wird. FETTER?Was stimmt nun??
Danke für Hilfe,
Turi
Hallo Turi,
das lässt sich nicht so einfach pauschal beantworten.
Nadel und Feder beeinflussen beide das Gemisch.
Wie Lomo damals schon geschrieben hat, muss die Feder zum Motor passen. Der Kolben sollte idealerweise erst dann voll geöffnet sein, wenn der Motor unter Volllast seine "Nenndrehzahl", also die Drehzahl bei der die Leistung am höchsten ist, erreicht hat. Nur so wird die gesamte Feder zur Gemischregelung genutzt. Steigt die Drehzahl weiter, ist es nur noch der Unterdruck über dem Düsenstock, der die Spritmenge beeinflusst.
Eine zu stramme Feder würde bewirken, dass der Kolben den Querschnitt nie voll frei gibt. Die Nadel wird nicht über ihre gesamte Länge genutzt. Der Unterdruck über dem Düsenstock ist höher als mit einer "passenden" Feder, wodurch wiederum mehr Sprit angesogen wird. Gleichzeitig ist aber die Nadel tiefer im Düsenstock und lässt weniger Sprit durch.
Eine zu leichte Feder gibt den gesamten Querschnitt zu früh frei und nur noch der Unterdruck über dem Düsenstock beeinflusst die angesogene Spritmenge.
Der Unterdruck ist aber wegen der zu leichten Feder über den gesamten Drehzahlbereich niedriger, wodurch grundsätzlich weniger Sprit angesogen wird. Allerdings ist ja auch gleichzeitig die Nadel weiter aus dem Düsenstock heraus gezogen und es kann mehr Sprit angesogen werden.
Bei gleicher Nadel aber läuft der Motor mit einer strammeren Feder fetter, als mit einer leichteren.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung.
Mein Vergaser Cooper hatte ein Stage 1 Kit mit K&N Einsatz im Original-Luftfilter drauf.
Damit lief er ganz ordentlich.
Irgendwann habe ich eine gebrauchte K&N Airbox inkl. Stub Stack bekommen. Mit dabei war eine andere Nadel, die auf einem vergleichbaren Motor gut gelaufen sein soll. Die Nadel wurde laut Verkäufer damals vom Händler dazu empfohlen und mitgeliefert. Sie sollte in Verbindung mit der roten Standard-Feder prima passen.
Es war eine BCF, die im mittleren und oberen Bereich sehr schlank (fett) war.
Also einfach mal so montiert und getestet.
Unten rum war der Motor deutlich spritziger, aber so ab etwa 3500 fing der Motor an träge zu werden und zog nicht mehr richtig, hatte aber nicht dieses typische "Magerlaufbrüllen". Das Kerzenbild sagte, dass er zu fett läuft.
Ich hatte noch eine BCE, die im mittleren und oberen Bereich etwas dicker als die BCF, aber schlanker als die serienmäßige BFY ist, passte auch nicht dazu
Unten rum genauso spritzig, aber so ab etwa 3500 kam diese typische "Magerlaufbrüllen" und er wurde wiederum träge...
Mit der serienmäßigen BFY, die noch einmal magerer ist, habe ich es natürlich erst gar nicht mehr versucht.
Ich habe dann mal im "viel belächelten" WinSU meine "Daten" eingegeben und es wurde eine gelbe Feder mit einer Nadel, die sehr dicht an der BFY lag, empfohlen.
Und siehe da, mit gelber Feder und der Seriennadel BFY lief er schon deutlich besser. Im unteren und mittleren Bereich schon perfekt. Er war nur noch im oberen Bereich ein klein wenig mager, was ich testweise durch die Gemischregulierung anpassen konnte. Nur lief er dann natürlich unten rum etwas zu fett.
Leider bin ich wegen dem Unfall damals, nicht mehr dazu gekommen, das weiter zu führen.
Ich kann auch nicht sagen, ob die gelbe Feder nicht schon etwas zu stramm war, aber er hat zumindest Drehzahlen von über 6000 problemlos erreicht...
Vielleicht lag auch das Ideal irgendwo zwischen rot und gelb. Ich wollte eigentlich mal mit roter Feder und Gewichten experimentieren
Dann hätte aber auch die Serien-Nadel wieder nicht mehr so gut gepasst...
Fazit:
Seriennadel mit roter Feder gnadenlos zu mager.
Seriennadel mit gelber Feder schon fast perfekt.
Also bei gleicher Nadel wird des Gemisch mit strammerer Feder definitiv über den gesamten Drehzahlbereich fetter.
Gruß, Diddi
Edit: zu lange getippt
Alles anzeigenHallo liebes Forum,
ich habe gestern bei Wartungsarbeiten an meinem 1991 Vergaser Mini 1,3 erkennen dürfen, das in meinem HBZ wenig Bremsflüssigkeit vorhanden war. Die Zylinder sind zu meinem Erstaunen alle trocken, dafür habe ich dann durch einen Zufall die Suppe unten im BKV gefunden.
Ich nehme nicht an, dass dieser Zustand gesund ist.
Bevor ich einen Rundumschlag mache und den HBZ samt BKV zerlege meine Frage, ob es einen Sinn erigbt, die Teile reparieren zu wollen oder ob ich mich lieber in der Bucht oder bei Forumsmitgliedern mit einem gebrauchten Teil einzudecken? Ist der BKV überhaupt "reparabel"? Ich habe keine Ahnung, wie lange die Bremsflüssigkeit da schon drinnen ist.....
Was meint Ihr? :thumpsup:
Vorab vielen Dank für Eure Tipps und Hilfen!
Gut ist die Bremsflüssigkeit im BKV natürlich nicht. Wenn aber die Membran noch i.O. ist (BKV funktioniert noch) kannst du ihn auch innen reinigen ohne ihn zu zerlegen.
Bau BKV und HBZ aus. Schraub den HBZ vom BKV ab und gieße erst mal die Flüssigkeit raus. Danach kannst du ihn mehrfach mit Spiritus ausspülen und dann trocknen lassen. Die Membran verträgt Alkohol ohne Probleme
Den HBZ kannst du natürlich auch überholen. Rep-Sätze gibt´s beim Mini.-Teilehändler. Sollte der Zylinder innen Rostnarben haben, ist er aber reif für die Tonne
Auch für den BKV gibt´s einen Rep-Satz, allerdings ist das Überholen nicht so ganz einfach.
Die Gehäusehälften müssen gegeneinander verdreht werden um sie zu trennen. Die Membran ist gleichzeitig Gehäusedichtung.
Problematisch wird der Zusammenbau der Gehäusehälften.
Man muss gleichzeitig Druck ausüben und gegeneinander verdrehen.
Nur kann man das Gehäuse nicht so einfach im Schraubstock einspannen.
Du musst dir eine Halterung bauen (U-Eisen) an dem die vordere Hälfte mit den 2 Stehbolzen verschraubt werden kann. Das U-Eisen kann dann im Schraubstock eingespannt werden.
Für die andere Gehäusehälfte braucht man 2 4-Kant Rohre mit ca. 50 cm, die mit den jeweils 2 Stehbolzen verschraubt werden.
So hat man 2 Hebel, mit denen man einerseits senkrecht Druck ausüben und gleichzeitig drehen kann.
Die Membran muss dann am äußeren Dichtrand noch zusätzlich mit Bremsenmontagepaste, Reifenmontagepaste oder auch Silikonfett (kein mineralisches Fett) eingeschmiert werden, damit alles einigermaßen gleitfähig wird.
Gruß, Diddi
Hi Rüdi,
auch von der sonnigen Saar alles Gute zum Geburtstag 
Lass dich feiern :thumpsup:
Gruß, Diddi
Wo genau soll denn das Problem liegen? Sind die Scheinwerfer so hoch, dass sie entgegenkommende Fahrzeuge blenden oder wie?
Ob zu hoch oder zu tief ist eigentlich egal. sie stimmen nicht und das ist somit ein Mangel.
Dazu kommt, dass sie ab SPi (Gaser-Cooper hatte Ausnahmegenehmigung) vorhanden sein und funktionieren müssen!
Gruß, Diddi
Kann das sein das auch das Schaltgestänge länger sein muß, hab da so was in Erinnerung, bin aber nicht ganz sicher.
Grüße!
Leo.
Eigentlich schon, lässt sich aber umgehen.
Die Karosserieöffnung ist groß genug, dass der Schalthebel nicht anschlägt, auch wenn die Schaltbox eben die ca. 12 mm weiter vorne sitzt.
Man muss nur den hinteren Halter der Schaltbox modifizieren oder eben 2 zusätzliche Bohrungen für die Gummis bohren
Eleganter ist natürlich das korrekte Schaltgestänge, wobei das nur die beiden Stangen nach vorne sind.
Gruß, Diddi
geht beides...
...und auch der Rahmen vom 1000er kann verwendet werden.
Der einzige Unterschied:
Der 1300er Motor sitzt 1/2" (12,7 mm) weiter vorne als der 1000er Motor, um etwas mehr Platz für den Vergaser zu haben, da der sonst an der Motorraum-Traverse anschlagen könnte.
Es müssen also nur links/rechts die 2 Bohrungen für die Motorsilente um etwa 12 mm weiter nach vorne versetzt werden.
Die vordere Bohrung liegt dann allerdings schon im Rand des Verstärkungsblechs, muss also entsprechend unterfüttert werden.
Kein wirklicher Aufwand
Da der Motor weiter vorne sitzt, brauchst du natürlich auch entsprechende Motorknochen.
Der untere nach vorne ist beim 1300er kürzer, der obere nach hinten entsprechend länger
Gruß, Diddi
Der Ladungswechsel zwischen den Zylindern hört sich dann so komisch an. Bläst in den benachbarten Zylinder.
Tick:
Dieses Geräusch, unter Last wie ein lautes metallisches Klackern (wie Zündungsklingeln, nur lauter) hört man immer dann, wenn die Kopfdichtung zwischen Zylinder 1<>2 oder 3<>4 durchgebrannt ist.
Die Flammfront des Zylinders #2 schlägt in den Verdichtungstakt des Zylinders #1 (analog von #3 nach #4) durch. Dadurch kommt es in Zylinder #1 (analog in #4) zu einer unkontrollierten Verbrennung (fast Explosion) wie beim Zündungsklingeln. Nur eben deutlich stärker.
Diese hin und her durchschlagende Flammfront wirkt dann im Feuerstegbereich der Kopfdichtung wie ein Schneidbrenner und kann zusätzlich Kopf und Block zerstören, weil Material heraus gebrannt wird .
Sehr kritische Situation vor allem bei Motoren mit Alu-Kopf oder Block. Da können ein paar 100 Meter unter Volllast schon den Exitus einzelner Teile bedeuten...
Beim Mini natürlich nicht ganz so kritisch, es sei denn, man hält einfach weiter drauf...
Gruß, Diddi
Beim Heizungsgehäuse aus Blech werden die beiden Seitenteile neben jeder Menge Blechschrauben und Silikon von einer Niete gehalten. Ist diese wichtig? Hält die im Inneren irgendetwas elementares oder kann ich die ganz entspannt ausbohren und weglassen?
Und wieder ich
Nicht ausbohren!
Das was da in der vorderen oberen Ecke aussieht wie ein Niet (nicht eine Niete ;)) ist ein eingenieteter Scharnierstift. Das ist der Drehpunkt der internen Luftklappe.
Einfach nur alle Blechschrauben raus drehen und du kannst den/die Seitendeckel abnehmen
Gruß, Diddi
P.S.
[Klugscheixxermodusan]
- Ein Niet ist ein Verbindungselement.
- Eine Niete ist ein Los ohne Gewinn, eine Person die nichts auf die Reihe bekommt, oder....:D
[Klugscheixxermodusaus]
leider wieder aktuell ... mini91 schickt mir einen spi baum obendrein noch in schlechtem zustand, damit kann ich nichts anfangen
suche vergaser kabelbaum für 1300er (oder 1000er in sehr gutem zustand den ich mir umbauen kann auf 12v an der spule). habe versucht einen neuwertigen zu bekommen ... bei allbrit bzw limora, no chancemfg felix
Wenn dir kein Händler in D weiterhelfen kann, dann bestell einfach einen neuen Kabelbaum für einen Rechtslenker Vergaser Cooper in UK.
Der passt auch bis auf geringe Änderungen in einen Linkslenker
Die Änderungen sind absolut überschaubar und man muss dafür nicht mal unbedingt "Elektriker" sein
Die Kabellängen im Innenraum sind gleich, einzig die Biegung des Kabelbaums nach links statt nach rechts (zu den Instrumenten etc.) muss korrigiert werden. Dass ist recht einfach, wenn man in dem Bereich die Isolierwicklung (sie klebt nicht) entfernt und anschließend wieder mit schwarzem Isolierband umwickelt.
Der Kabelstrang für den Scheibenwischermotor ist beim Rechtslenker deutlich länger, da der Wischermotor eben auf der linken Seite sitzt. Diesen Kabelstrang kann man kürzen (Löten und Schrumpfschlauch) oder als "Nichtelektriker" einfach am Kabelbaum entlang in einer Schlaufe verlegen und einbinden.
Das war´s schon im großen und ganzen
Gruß, Diddi
