Ein paar neue Sachen. Schläuche, Schellen und Lüfter. Die Haltebleche für die geänderte Kühlerposition kommen die Tage, dann wäre für den Teil alles beisammen.
Heilandsäggel, bekommt der da geile Kühlerschlauchschellen 
:thumpsup:
Wie am Flieger
Sind dier aus "Edelrost stahlfrei"?
Gruß, Diddi
Alles anzeigenMoin,
ich benötige BITTE dringend Eure Hilfe!
Bei dem Mini Cooper wurden, um den Motor richtig abzudichten (verlor ein
bischen Öl) sämtliche Dichtungen erneuert.Als wir den Mini dann wieder abgeholt haben, stellte sich heraus, dass bei normalen Fahrten oder auch Autobahn (120km/h und im Winter bei 0°C) die Kühlwassertemperatur nach kurzen Zeit bis in den roten Bereich stieg! Der Lüfter läuft natürlich auch fast ständig.
Bin dann sofort ganz langsam gefahren, Heizung voll aufgedreht. Das Kühlwasser war richtig am kochen und aus dem Ausgleichsbehälter/Überdruckventil dampfte es förmlich. Nach 3-5 Minuten fahren geht dann die Temperatur relativ schnell wieder herunter.
Es wurden das Thermostatventil und die Wasserpumpe ausgetauscht, die Schläuche nebst Kühler gespühlt. Sogar die Zylinderkopfdichtung wurde erneuert. Nichts brachte eine Besserung!
Besteht die Möglichkeit, dass beim Zusammensetzen des Motors irgendetwas, was für die Wasserkühlung des Motors von Wichtigkeit ist verstopft/beschädigt worden sein kann?
Bin leider kein Fachmann auf diesem Gebiet und bin aus lauter Verzweiflung auf diese Mini-Forum gestoßen
und hoffe, dass hier jemand eine Idee hat womit das zusammenhängen kann.Vor dieser "Abdichtaktion" lief der Mini einwandfrei.
Über jeden Tipp/Rat/Hinweis würde ich mich freuen!
Danke im Voraus.
Hallo und willkommen in diesem Forum.
Um dir weiterhelfen zu können, wäre es wichtig zu wissen, um welch ein Modell/Baujahr es sich handelt, da es da gravierende Unterschiede gibt.
Gruß, Diddi
Denke das die Effektivität des E-Lüfters nicht erheblich eingeschränkt wird durch die 4 Rippen die da noch stehen.
Lg Turi
Hi Turi,
da liegst du leider falsch 
Das Problem sind nicht die paar Rippen im Weg, sondern der große Abstand vom Kühler...
Du müsstest zumindest, wie beim Vergaser-Cooper, zwischen Kühler und Stehwand "abdichten".
Anderfalls saugt der Lüfter die Luft nicht durch den Kühler sondern zwischen Stehwand und Kühler durch. Dann macht der Lüfter nur "viel Lärm um nichts..."
Ideal wäre ein flacher Lüfter, direkt außen auf dem Kühler montiert :thumpsup:
Gruß, Diddi
Bisschen verwirrend, weil er rückwärts läuft...
Tja, die sind auch dem falsch montierten Lüfterflügel aufgesessen 
Ansonsten, cool
Ich würde an den Fragmenten des Windleitblech ausgerichtet, schmale Blechstreifen ansetzen um die Schottwand zu "verlängern".
Später dann 2K-Primer mit einer Kanüle in die Spalte laufen lassen um eventuelle Spalte zu füllen/schließen.
Gruß, Diddi
Moin Diddi,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Muss dafür das Cockpid ausgebaut werden?
Gruß Ossibr
Wie Leo schon geschrieben hat, kann das Armaturenbrett drin bleiben, wenn nicht geschweißt werden muss.
Aber mal ganz ehrlich: Armaturenbrett und die obere Armaturenbrettabdeckung auszubauen, dauert gerade mal 30 Minuten wenn die Frontscheibe draußen ist.
Dann lässt sich auch in Falle, wenn nur lackiert werden muss, der Bereich viel einfacher abkleben...;)
Gruß, Diddi
Hallo Ihr Zwei,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Dreiecksbleche und die Kotflügel sind ohne Rost. Nur das Blech unter der Dichtung ist betroffen. Muss die Dichtung mit erneuert werden? Die Firma, die mir ein Angebot macht will das alte wieder benutzen. Welche Erfahrungen habt Ihr damit?Gruß Ossibr
Zu Thema Dichtung wiederverwenden: Bedenke, dass der Blue Star Bj. `96 ist. Die Dichtung, wenn noch die originale, ist also ca. 17 Jahre alt. Eine neue Dichtung kostet etwa 30,-€
Ob Kotflügel und Dreiecksbleche noch i.O. sind, ist nicht unbedingt entscheidend. Wichtig ist der Übergang zwischen Windleitblech und Kotflügel.
Sitzt hier schon Rost drin, sollte das Windleitblech komplett erneuert werden und dazu müssen Kotflügel und Dreiecksbleche ab.
Ist dieser Übergang aber noch rostfrei, kann man auch anders vorgehen.
Ist der Scheibenrahmen nur oberflächlich angerostet (meistens eher nicht 
), reicht gründliches Entrosten und versiegeln/lackieren.
Ist der Scheibenrahmen schon stark angerostet und sitzt der Rost schon zwischen den 3 Blechlagen, kann man den Scheibenrahmen bzw. das Windleitblech auch mit Teilersatz reparieren. Dafür wird trotzdem ein neues Windleitblech benötigt, nur eben nicht komplett ausgetauscht sondern nur Reparaturstücke herausgetrennt. Dabei kann man auch die obere Kante der Spritzwand reparieren.
Wenn das ein Fachman sauber ausführt, spricht nichts dagegen, zumal auch die Fahrgestellnummer erhalten bleibt und nicht neu eingeschlagen werden muss.
Gruß, Diddi
Sind gebraucht ja. Aber warum passt es bei einem und bei dem anderen nicht???Klar das Gummi mit den Jahren sich verändert. Aber die Seitenscheiben haben ja eine recht harte"kante". Also wenn die schrupft dann stimmt abervieles nicht. Das darf nicht sein. Und schon garnicht um 2cm. Das kann ich nicht glauben
Und eben diese recht "harte Kante" schrumpft bei den Seitenscheiben-Dichtungen
Diese ist nicht aus Gummi, sondern eine Art PVC mit Weichmachern und einer Metalleinlage.
Diese Weichmacher verflüchtigen sich mit der Zeit und das Material schrumpft.
Man kann das Material in Grenzen sogar "regenerieren".
Pack die Dichtungen in einen Stoffbeutel/Kissenbezug und dann mit Wollwaschmittel und reichlich Weichspüler (der enthält Weichmacher ;)) bei 60° in die Waschmaschine
Frisch "gewaschen" lassen sich die Seitenscheiben-Dichtungen auch noch etwas recken...
Ist aber keine Dauerlösung, denn die Weichmacher werden sich bald wieder "verdünnisieren".
Die einzige Alternative für längere Zeit ist, neue Dichtungen zu verwenden.
Gruß, Diddi
Darf ich mal fragen, wo Du die Kabels bestellt hast?
Sehr gute Adressen sind:
Kabel Schmidt in D
Allerdings sind da nicht alle Kabelfarben erhältlich, die in UK (also im Mini) verwendet wurden.
Autosparks in GB
Die Auswahl an Farben ist hier viel größer als in D.
Allerdings sind die Kabelquerschnitte in UK etwas anders als in D
Kabel Typ 14/03 entspricht etwa 1 mm²
Kabel Typ 28/03 entspricht etwa 2 mm²
Kabel Typ 44/03 entspricht etwa 3 mm²
Beide liefern sehr schnell und auch aus UK recht kostengünstig.
Gruß, Diddi
Also so wie ich das verstehe muss ich "nur" den widerstand erhöhen
Theoretisch ja. Praktisch????? 
Es kann sein, dass die Feder eine andere/stärkere ist, oder vielleicht auch nur ein halbe Umdrehung mehr vorgespannt ist....
Dazu kommt dann noch der Antrieb selbst. Kalibriert wird der durch den Abstand des Magnet-Rotors zur Antriebsglocke...
Ob man das so einfach ohne spezielles Test-Equipment hinbekommt?
Keine Ahnung
Probier´s einfach aus. "Versuch macht kluch"
Gruß, Diddi
moin.. danke für die antwort..
ich hab die neuen einstiege bekommen.. und nun hab ich da glatt noch eine frage..
soll die rundung am einstieg an der B-säule auch überlappend oder eher stoß auf stoß? eher überlappend wa?
Das kommt ganz darauf an, wie gut du mit dem Schweißgerät umgehen kannst.
Ich persönlich schweiße den Einstieg auf in der Rundung etwa 1cm unterhalb der Überlappung vom Seitenteil auf Stoß.
Einfacher ist es, überlappend zu schweißen, allerdings sind die gängigen Absetzzangen für die "Stufen" im Einstieg zu breit.
Gruß, Diddi
Auch von mir alles Gute zum Geburtstag. :thumpsup:
Lass dich feiern
Gruß, Diddi
...und wenns dann nicht kaläppert: Neu bleibt treu, nix gebrauchtes!!!!
Hi Turi,
hatte bei einem Bekannte auch schon das Problem, dass ein neuer Schalter schon nicht mehr funktioniert hat ;)
Gruß, Diddi
Auch vom Namensvetter alles Gute Zum Geburtstag.
Lass dich feiern
Gruß, Diddi
Gestern Nachmittag hatte ich bei der Kabelverfolgung etwas mir noch nicht so geläufiges entdeckt, um was sich die ganzen Anlasserkabel mehrten.
Das Teil habe ich mit WD40, der Allzweckwaffe, getränkt.Um was handelt es sich hier und könnte das auch das Corpus Delicti sein?
Das Teil ist der externe Anlasser-Magnetschalter (Starter Solenoid) und könnte tatsächlich Ursache einiger Probleme in der Elektrik sein, allerdings nicht von deinem Zündschloß-Problem.
Dort unten am Anlassermagnetschalter werden auch alle braunen Dauer + Leitungen angeschlossen und gehen zum SDicherungskasten sowie Zündschloß.
Schraub die Strippen mal ab und mach die Kontaktflächen inkl. der Muttern metallsich blank.
Zusätzlich die Steckfahnen für weiß/rot (Startersignal vom Zündschloß) sowie weiß/blau bzw. weiß/gelb (wenn vorhanden, Startanhebung) reinigen und alles mit Polfett konservieren.
Masse bekommt das Teil über die Verschraubung mit der Karosserie.
Gruß, Diddi
Die frage wäre hier "war er schon einmal angemeldet?"
Gruß
EZ 09/1998, 46 kW/63 PS, nur 30km, 1. Hand,
Es deutet zumindest darauf hin. Andernfalls dürfte es zumindest schwierig werden, ihn anzumelden
Gruß, Diddi
MFG
Hendrik
Das beste Handbuch meiner Meinung nach, ist das Haynes Manual.
Guckstu: http://www.ackers.dk/miniforumdanma…_to_69fulll.pdf
Noch besser ist die Ausgabe `69-`88, da auch das komplette Getriebe noch enthalten ist
Mit beiden zusammen bist du bestens beraten
Gruß, Diddi
Vielen dank ja mein Motor besitzt die Verstärkungsrippen und die bohrung im Thermostatgehäuse. An dem Motor Fehlen die Kiphebelwelle , Stösselstangen und Zündverteiler sind die anders als die von 1000er?
Teils teils. Einiges passt, anderes nicht.
Zündverstellkurve vom 1000er Verteiler passt nicht zum 1300er (es soll aber Ausnahmen geben...). Würde aber trotzdem den elektronischen Verteiler des Gaser-Coopers oder 1300er Metros empfehlen
Stößelstangen vom 1000er sind kürzer als vom 1300er, passen also nicht.
Kipphebelwelle passt.
Gruß, Diddi
1300er Motor- Kopfkennung 12g940
- 33 / 29 er Ventile
- 9 Kopfschrauben
- Der Motor war mal Rot
- Nockenwelle und antrieb sind nicht mehr Serie
Hat der Kopf unterhalb des Thermostats eine Bohrung für Temperatursensor?
Ja = Vergaser-Cooper oder Metro (bis etwa Mitte `89 nicht bleifrei)
Nein = SPi
Dass der Motor rot war muss nichts bedeuten, da der lackiert worden sein kann. Aber 1300er A+ Blöcke waren ab Werk rot.
Hat der Block vorne (zwischen Verteiler und Frontplatte senkrechte und waagerechte Verstärkungsrippen?
Dann ist es definitiv ein A+ Block. Die waren wiederum bei Metro, Vergaser-Cooper und SPi im Prinzip gleich
Das sollte prinzipiell genug Info sein, um ggf. Ersatzteile etc. zu besorgen, bzw. die entsprechenden Daten im Handbuch zu finden
Gruß, Diddi
