Beiträge von HOT

Zitat von Ecke`

Wenn es tatzächlich das Zündschloss ist, tut sich mir direkt die nächste Frage auf, die spätesten morgen kommt.
Und zwar wie ich die Schrauben dessen an der Lenksäule löse?
Ich meine mich zu erinnern, dass dort von beiden Seiten nur runde Köpfe zu sehen waren, zum schrauben war da wenig.

Macht als Diebstahlsicherung auch Sinn, aber könnte sich jetzt durchaus als Problem entpuppen.

Geht (abgesehen vom Platz) recht "einfach".

Entweder mit einem Dremel und Trennscheibe einen Schlitz in den Abreiß-Stumpf schneiden und dann mit dem Flachschraubendreher + Schlüssel, oder einfach den Abreiß-Stumpf abbohren. 3 mm vorbohren, dann mit 8 mm hinterher

Gruß, Diddi

Zitat von Ecke`

Nun bin ich auf der Suche nach der Schmelzsicherung, die laut Schaltplan zwischen Zündschloss und Anlasser sein soll.
Darf ich mal ganz doof fragen, wo sich diese befindet?

Das, was du da im Schaltplan als Schmelzsicherung deutest, ist in Wirklichkeit ein Steckverbinder, bei dem optional der Sicherheitsschalter für Automatik-Modelle eingeschleift wird

Also nix Sicherung ;)

Ich denke, mit dem Zündschloß bist du auf der richtigen Färte

Wenn an der braunen Strippe am Zündschloss Spannung ankommt, aber egal bei welcher Schlüsselstellung an den anderen Strippen, (weiß, grün und weiß/rot) nichts raus kommt, ist das Zündschloß tot

Gruß, Diddi

Zitat von hen

Kann mir jemand eine Bezugsquelle für:

chrom Türspiegel li. und rechts (wie hier abgebildet: http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_SPD0017.html

und einem Gehäuse für die Nummernschildbeleuchtung (ebenfalls chrome)
(wie hier abgebildet: http://www.minisport.com/mini-spare-par…d_Housings.html)

in guter Qualität nennen? Bei den derzeit verbauten Anbauteilen ist diese leider miserabel. Das Gehäuse der Nummernschildbeleuchtung, hat nach einem halben Jahr bereits mehr Pickel als ein Teenager in der Pubertät.

Bitte per PN

Beides solltest du bei allen einschlägigen Mini-Teilehändlern in D bekommen.

Von den Spiegeln kann ich aber nur abraten

Der Spieglkopf ist auf verchromtem Plastik und die sind sehr klobig.
Die Qualität im ganzen recht "bescheiden", das Glas klappert und die Spiegelsockel neigen zu Pickeln
Habe noch einen gebrauchten Satz rumliegen. Wurden gegen Tex Spiegel mit Kopf aus Edelstahl getauscht...

Mit der Nummernschildbeleuchtung ist es auch so ein Problem.
Die Gehäuse sind aus Zink-Druckguss. Wenn die Chromschicht nicht perfekt ist (ist sie selten, da sonst zu teuer ), zeigen sich bald die ersten Pickel, wenn der Zink-Druckguss anfängt zu "blühen"

Gruß, Diddi

Zitat von Pabu

Okay, danke für die Erklärung. :thumpsup:
Das sie zum Schutz vor Oxidation lackiert werden, ist mir schon klar, dachte nur das schwarz eher zufällig die Farbe dafür sei. Es klang von biz so, als würde allein der Farbton den Unterschied ausmachen.

Kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass man durch das lackieren des Kastens wirklich an Kühlleistung verliert. Bei den Kühlrippen sieht das natürlich schon wieder anders aus. Aber man sollte sich da vieleicht auch nicht alzu verrückt machen, erst recht wenn ein zweiter Zusatzlüfter vorhanden ist.

Hab ich ja oben schon geschrieben.

Zitat von HOT

Bei den Wasserkästen ist es wohl eher weniger problematisch,...

Man sollte aber auch bedenken, dass zumindest die 1300er das Kühlsystem schon mal gerne an´s Limit bringt ;)

Gruß, Diddi

Zitat von Pabu

Darf ich mal ganz dumm fragen, wie die Farbe bitte die Temperaturabgabe beeinflussen soll?
Die werden wohl eher schwarz lackiert, weil sie das nach einem Jahr Alltagsbetrieb sowieso werden (Öl, Schmutz...alles noch extra vom Lüfter beschleunigt)

Nicht richtig

Kühler werden primär lackiert, um vor allem vor Oxydation (Alu-Netz und Wasserkästen aus Messingblech...) zu schützen.

Und tatsächlich hat die verwendete Farbe (nicht der Farbton) einen Einfluss auf den Wärmehaushalt.

Kühler werden mit einem speziellen Kühlerlack lackiert, der hauptsächlich aus wärmeleitfähigen Pigmenten besteht.
Ein wenig vergleichbar mit der weißen Wärmeleitpaste z.B. zwischen CPU und Kühlkörper
Nur diesen speziellen Kühlerlack gibt´s eben nur in schwarz

Normaler Lack aber hat eine isolierende Wirkung (wie eine Kunststofffolie), da die Luft ja nur kurze Zeit hat, um Wärme vor allem von der Oberfläche der Kühlrippen aufzunehmen.

Bei den Wasserkästen ist es wohl eher weniger problematisch, wird aber trotzdem auch einen Unterschied (zumindest messbar) ausmachen, da auch hier Wärme an die Umgebungsluft abgegeben wird.

Die Kühlrippen aber sollten auf keinen Fall mit "normalem" Lack lackiert werden

Gruß, Diddi

Zitat von minidcoe

Okay alles klar danke für eure Antworten.
Und gradverzahnte Getriebe wo könnte ich da mal schauen? auch bei prostreet.de?
Gruß

Das kann er dir natürlich auch bauen. Einfach mal anrufen und mit ihm durchsprechen

Gruß, Diddi

Och, nööö

Gruß, Diddi

Zitat von athos

Hallo, dort ist das Gewinde zu Ende. Mutter geht nicht weiter zu. Ja es sind Teile aus der Bucht.Ich kann den Hals des Hi/Lo abdrehen aber wieviel? Hat keiner ein Maß wie hoch ein vorderer Hi/Lo ist der passt? Also wenn ich von meinem Dämpfer ausgehe der eingefahren 213mm und ausgezogen 308mm hat,müsste das Hi/Lo das jetzt zusammengedreht 9,5cm hat gut 4 bis 4,5cm kleiner sein,damit ich ungefähr in die Mitte des Dämpferbereichs komme Ist das so richtig?
Grüße Erik

Hallo Erik,

ich denke, die 4-4,5 cm sind ein Tippfehler oder?

Mit 4-5 mm liegst du schon ziemlich richtig.

Das Hebelverhältnis der vorderen Dreieckslenker ist (selbst gemessen) 5:1.
5 mm an der Tropete machen also ca. 25 mm an der Fahrzeughöhe aus.
Das Verhältnis passt aber nur, wenn der Dreieckslenker horizontal liegt.
Da der aber schon bei Serienhöhe etwas nach oben zeigt, liegt das tatsächliche Verhältnis irgendwo zwischen 3-5:1

Ich denke, du kannst die Tropete durchaus um 5 mm kürzen. Dazu noch die U-Scheibe raus lassen

Wie schubi schon geschrieben hat, sind die Adjusta Ride "Trompeten" von der Auflagefläche der Kontermutter zur Auflagefläche des Federelements ca. 53 mm hoch und zusätzlich ist die Kontermutter noch deutlich flacher

Gruß, Diddi

Zitat von phokos

Hat du noch alles original?
Welche Sicherung wurde ausgewechselt?
Die oberste ist für die Blinker zuständig.
Die unterste fürs Stand und Fahrlicht und Instrumente. Sonst hat da Hauptlicht keine zusätzliche Sicherung.

Hallo Turi,

kleine Korrektur:

Das Fahrlicht ist nicht über die unterste Sicherung abgesichert. An der Sicherung hängt nur das linke Standlicht (vorne und hinten), Nummernschildbeleuchtung und die Instrumentenbeleuchtung.;)
Standlicht rechts hat noch mal eine eigene fliegende Sicherung

Abblendlicht und Fernlicht sind nicht abgesichert

@ Max Cooper

Dein Blinker-Problem kann 3 Ursachen haben, wie biz schon geschrieben hat.

Entweder ist der Sicherungskasten (oberste Sicherung) oxydiert = reinigen und Sicherung ggf. mal durchmessen. Nicht nur Sichtkontrolle...
Oder es liegt am Warnbklinkerschalter. Diesen einfach mal mehrfach hin und her schalten. Oft geht es dann wieder eine Weile. In dem Fall solltest du dir mal einen neuen Schalter zulegen.

Oder das Blinkrelais ist defekt. Der Vergaser-Mini hat jeweils ein separates Blinkrelais für Richtungsblinker und Warnblinker. Erst ab SPi sieht das anders aus...

Zur Kontrolle mal den Warnblinkschalter abziehen und im Stecker mit einem Stück Draht die beiden hellgrün/braunen Kabel verbinden. Jetzt sollten die Richtungsblinker funktionieren (Zündung eingeschaltet). Wenn nicht, könnte es wie oben geschrieben, die Sicherung oder auch das Blinkrelais (sitzt hinter´m Armaturenbrett links neben der Lenksäule) sein.

Dein Lichtproblem kann auch mehrere Ursachen haben.

Zuerst mal, kann es am Schalter selbst liegen. Die sind bekannt dafür, nach vielen Jahren den Geist aufzugeben, weil sie einfach zu hoch belastet sind. Zieh mal den Stecker vom Schalter ab. Im Stecker dann mal mit einem Stück Draht eine Brücke zwischen braun und blau stecken. Wenn jetzt das Abblendlicht wieder funktioniert, ist es der Schalter selbst = neuen besorgen.

Es kann aber auch an Oxydation im Kabelbaum liegen. Vorne hinter´m Kühlergrill im Bereich des Haubenschlosses findest du mehrere 3-Wege-Verteilerstecker. Diese oxydieren gerne und legen die Beleuchtung lahm.
Blau/rot ist für Abblendlicht
Blau/weiß für Fernlicht
rot/grün für Standlicht
Schwarz ist Masse

Diese 3-Wege-Steckverbinder mal trennen und gründlich reinigen oder gleich neue Steckverbinder verwenden und dann mit Batteriepol-Fett konservieren und isolieren.

Natürlich können es auch oxydierte Lampenfassungen in den Scheinwerfern sein...;)

Gruß, Diddi

Zitat von tobi_

HI Leute

IMM in Italien hört sich gut an, bin dabei. Falls es ne Sammelbestellung gibt hätte ich auch interessiert.

Grüße tobi

1. BlechBernd
2. HOT (Diddi)
3. Leo.
4. tobi

Leute, wie sieht´s hier eigentlich aus?

Das können doch wohl nicht alle sein, oder?

Gruß, Diddi

Zitat von grani

Oder für die ganz modernen nen Elektrofuchsschwanz

Mensch, an der Saar sin mir aach schon in der Moderne angekommen

Säbelsäge =

Gruß, Diddi

Zitat von chris

gestern schon, neue alltagsbüchse:

Naja

Fährt halt, auch wenn´s aus Bayern kommt :D:p

Gruß, Diddi

Zitat von speedcooper71

Das gleiche Problem hatte ich auch mal. Habe die Welle mit einem Eisensägeblatt (im Bereich der Gummidichtung) durchtrennt, sodass ich den Querlenker herausnehmen konnte. Dauert etwas, aber funktioniert.

Gruß

Das wäre dann die "ultima ratio" :D

Aber funktioniert auch als letzte Lösung. Mit einer Säbelsäge geht´s dann auch etwas schneller

Gruß, Diddi

Von mir auch ein herzlich willkommen

Den Shorty Speedster find´ ich cool :thumpsup:

Der Auflieger hat auch was :D:thumpsup:

Gruß, Diddi

Zitat von Jan-Heinke

Also die rechte Schwinge hab ich raus. War ganz easy.

Links hab ich allerdings ein Problem. Die Welle ist in der Schwinge festgegammelt. somit bombenfest. Biegen und brechen und kloppen bringt nix. Hab nun die Welle vorne im Motorraum abegflext. Leider reicht das noch nicht um die Schwinge ganz rauszunehmen, da das hintere Wellenende ja nicht aus dem HIRa geht.
Man kann das hintere Wellenende auch nicht mit der Flex erreichen
die Schwinge selbst durchflexen scheint auch unmöglich zu sein. Man kommt mit der flex einfach nicht dran.

Was nun ? (Die Schwinge werde ich sowieso ersetzen)

Vollkommen in den vorderen Dreieckslenkern festgegammelte Wellen habe ich (bisher) noch nicht erlebt. Sie muss sich ja noch bewegt haben, als die Muttern fest angezogen waren, oder nicht?

In der Regel bekommt man sie raus, wenn vorne das Halteblech und hinten die Mutter abgeschraubt ist. Dann mit etwas Holz als "Polster" zur Karosserie mit einem Montierhebel die Welle nach vorne hebeln.
Wenn die Welle bündig im Rahmen "verschwunden ist, z.B. eine passende Nuss als Druckstück einsetzen. So lässt sich die Welle Stück für Stück weiter nach vorne hebeln

Ist ein "Geduldspiel" ;)

Gruß, Diddi

Zitat von P4ul

Hi,

danke Euch für die Antworten. Funktioniert das wirklich mit den W&P. Ich muss ja vorne den Kotflügel bearbeiten!? Und soweit ich weiß werden diese Verbreiterungen von innen verschraubt.

Nein, mit den W&P funktioniert das nicht so einfach

Die W&P werden nicht von innen sondern von unten im Radlauf verschraubt.
Wenn du den Radlauf nur vorne "bearbeitest", wird der Radius größer und schon passen die W&P nicht mehr, da sie sich nicht viel "ziehen" lassen und unter Spannung sollten die eh nicht montiert werden

Es gibt aber trotzdem eine Möglichkeit mit den W&P, nur ist die ziemlich aufwendig, da der gesamt Radlauf (nicht nur vorne) bis ins Frontblech hinein, bearbeitet werden muss.
Im Prinzip macht man sich eine Schablone des aktuellen Radlaufs, setzt diese dann auf, fixiert sie hinten unten am Dreiecksblech und hebt sie nur vor an.
Jetzt wird eine Linie für die neue Falzkante gezeichnet und weich ins Frontblech auslaufend verlängert.
Die aktuelle Falzkante wird weitgehend flach geklopft. Das überschüssige Material (15mm bis zur neuen Linie) abgeschnitten und dann entlang der neuen Linie der Falz wieder 90° umgelegt.
Ziemlich aufwendig und nur für jemanden geeignet, der sich mit Karosseriearbeiten auskennt, sonst gibt´s "Wellblech"...

So bleibt der Radius des Radlaufs erhalten und wird nur vorne nach oben "verlegt"...
Dann passen auch die W&P mit 13"

Willst du aber, wie die meisten, den Radlauf nur vorne bearbeiten, weil es eben viel weniger Aufwand ist, brauchst du Verbreiterungen, die entweder von außen (Schrauben sichtbar) oder eben von hinten/innen (Schrauben unsichtbar) verschraubt sind.

Die meisten sind dann aber für die 5,5x13 ATS zu breit...

Gruß, Diddi

Zitat von Küstennebel

Hab mir auch schon gedacht, dass diese Teile vielleicht nicht miteinander harmonieren

Es ist das 3er-Instrument.

Wie prüft man noch den Temperaturgeber, ohne ihn ausbauen zu müssen?

Hallo Michael,

den Geber zu prüfen ist nicht so ganz einfach, da es ein veränderlicher Widerstand ist, der mit steigender Temperatur den Widerstand verringert.
Ohne Werte ist das also nicht ganz einfach.
Du kannst also nur eine grundsätzliche Funktion prüfen.

Ohmmeter (Einstellung 200 Ohm) am Sensor und das 2te Messkabel an Fahrzeugmasse anschließen. Es sollte ein Wert angezeigt werden. Motor warmlaufen lassen und Messwerte beobachten. Je höher die Temperatur, desto geringer der Widerstand.

Du kannst aber auch das Instrument selbst ganz einfach testen.
Zündung einschalten.
Stecker vom Sensor abziehen und gegen Masse halten.
Das Instrument sollte langsam bis max Anzeige steigen und dort stehen bleiben, solange das Kabel an Masse liegt und die Zündung eingeschaltet ist.

Tut das Instrument aber keinen Mucks... = Instrument oder Kabel kaputt
Reagiert das Instrument wie oben beschrieben = Sensor kaputt

Gruß, Diddi

Zitat von neulingmini

Ich habe mir für meinen 78iger estate die bodenbleche links und rechts inklusive der aussenschweller, quertraverse und beide einstiege inklusive der seiten teile (ansätze unten) geholt.. nun stehe ich kurz davor dieses alles nach und nach raus zu trennen und einzuschweißen..

also als aller erstes möchte ich auf beide seiten zwischen A und B säule eine strebe verschweißen..anschließend lege ich ein flacheisen quer von strebe zu strebe und verschweiß diese mit einander sodass die stabilität der karosse erhalten bleibt..

erste frage..die drei streben müssen doch reichen oder??

Bei so einer großen "Operation" reichen meiner Meinung nach diese von dir geplanten Verstrebungen nicht aus

Das würde nur verhindern, dass ie Karosserie in der Mitte "einknickt", aber nicht, dass sie sich verdrehen kann

Zusätzlich sollte diagonal durch den Innenraum verstrebt werden und sich die Streben dabei in der Mitte treffen...

PiperCorny hat es in seiner Gallerie gut dokumentiert, auch wenn es sich dabei um eine Limousine handelt, was aber vom Prinzip her egal ist.

Guckstu: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p…3&postcount=122 Link in seiner Fußzeile

Allerdings sollten die Querverstrebung nicht mitten im Türeinstieg positioniert sein, sondern jeweils eine nah bei den A- bzw. B-Säulen.
Das wird PiperCorny aber auch noch ändern

Zitat von neulingmini

nun dachte ich trenn ich den querholm aus dem beifahrerfussraum..ist eh fast komplett vom bodenblech abgerrostet..und schneide das bodenblech unterhalb vom einstiegsblech von innen und auch den außenschweller unterhalb von einstiegsblech von außen ab.. innen das bodenblech wird erstmal grob ausgeschnitten.. die seitentasche muss natürlich auch vom bodenblech abgetrennt werden.. nun wenn das grobe teil "herrunter gefallen ist" werden die stoß-flächen vom einstiegsblech sauber gemacht, sowie sie stoß flächen vorne und hinten am boden.. sodass ich das neue bodenblech von unten auf das alte boden blech reinlegen kann und innen sowie außen mit grippzangen an den einstieg anhalten und befestigen kann.. nun zeichne ich die hinterste kante vom neuen aufgelegten bodenblech kurz vorm mittleren tunnel an und nehm das blech wieder raus.. von der makierung lass ich ca einen zentimeter stehen und der rest vom bodenblech kommt raus.. nachdem das alles sauber vorberreitet ist blech wieder reinlegen und am einstiegsblech festhalten sodass es perfekt drinn liegt..(es soll innen auf dem stehen gebliebenen cm aufliegen) nun kann es vorne, hinten, zurmitte hin und auch zur seitentasche verschweißt werden..
nun dachte ich kann ich das boden blech mit holz unterfüttern und den einstieg herraustrennen.. den neuen einstieg einschweißen
und mit dem neuen bodenblech sauber mit der punktschweißzange verschweißen..

zweite frage.. für mich ist es gedanklich irgendwie leichter erst das bodenblech an den alten einstieg anzupassen und dan den neuen einstieg einzusetzen..als beides auf einmal rauszuholen..und neu einzusetzen??richtig??

Grundsätzlich funktioniert das so wie von dir geplant. :thumpsup:

Man kann das Bodenblech nach dem Einstieg ausrichten, diesen dann nach Einschweißen des Bodenblechs raus trennen und den neuen Einstieg dann wiederum am Innenschweller ausrichten.

Du kannst aber auch Referenzpunkte von den Türstreben zum Einstieg ausmessen und notieren und dann alles auf einmal raus trennen. So arbeitet es sich hier und da etwas einfacher/bequemer.
Nur solltest du die notierten Maße nicht in der Werkstatt verbummeln.
Ggf. vielleicht auch noch ein paar Fotos mit den Maßangaben schießen

Gruß, Diddi

Zitat von streetfighter=)

Mein Nachbar hat mal Cola reingeschüttet, um klebende Kolbenringe zu lösen kein Witz hat nach kurzer Einwirkzeit, ne Nacht oder so wunderbar geklappt! :thumpsup: Rückfahrscheinwerfer brauchst doch bei dem Baujahr glaube ich noch nicht, jedenfalls nicht für den Tüv soweit ich weis wurden die erst anfang der 90er zur Pflichtveranstaltung. Mfg Öli

Cola enthält Phosphor Säure und eignet sich auch hervorragend zum Entfernen von Flugrost oder zum Lösen von Auspuff-Verbindungen

Aber für Kolbenringe
Da hätte ich eher Bedenken, dass die Ringe in der Nut durch den Zucker karamellisiert werden :D

Obwohl Coke Zero...:D

Gruß, Diddi

Zitat von phokos

Denke ist ok. Hatte auch vieles über wie du. Die Papierdichtung von dem die Rede war, war aber wirklich nur Papier und bei weitem nicht die Stärke von "Tetrapack".

Och, bei einem Blechdeckel, der vermutlich eh nicht 100%ig plan ist

Ich denke, da machen 1-2 Zehntel den Kohl nicht fett

Gruß, Diddi