Beiträge von HOT

Zitat von B_asti

Das Schwimmernadelventil ist nur das kleine Messingteil im Deckel der Kammer, das vom Schwimmer nach oben gedrückt wird?
Oder liege ich da falsch?

Mit freundlichen Grüßen
Basti

Fast richtig.

Das Messingteil ist der Ventilsitz
Darin befindet sich das bewegliche Nadelventil.

Das Nadelventil wird durch den Schwimmer nach oben gedrückt und verschließt dann die Zugangsbohrung im Ventilsitz.

Da beide verschleißen, immer komplett erneuern

Unter diesel Link: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…oducts_id=14410
...kannst du beide Teile erkennen.

Und unter der Teilenummer WZX1100 sollte es jeder Mini-Teilehändler liefern können

Gruß, Diddi

Zitat von biz

Was ist passiert???

Motorüberholung auf der "to do-Liste"

Gruß, Diddi

Zitat von schalle

Ich möchte mir also einen MINI (1997) mit Faltdach kaufen, welches sich zur Mitte hin etwas "verjüngt", also schmaler wird.
Wenn ich mit den Fingern an diesen Stellen von außen unter das Dach fasse, "lande" ich vergleichsweise leicht im Innenraum.
Kann das Dach trotzdem dicht sein?
Ist dieser "Test" aussagekräftig?

Der Test ist zumindest einigermaßen aussagekräftig.

Wenn man schon hineinsehen kann ist es definitiv undicht.

Zur Zeit kann es durchaus noch dicht sein, wird es aber in nicht all zu ferner Zukunft nicht mehr sein

Das Material dieser Dächer ist ein großes Manko. Es schrumpft mit der Zeit und dann hilft nur noch Ersatz. Vorzugsweise mit qualitativ hochwertigen Material wie z.B. Sonnenland Stoff für Cabriolet-Dächer :thumpsup:

Gruß, Diddi

Zitat von B_asti

Kann es sein das dieses Ventil ( er stand ja schon ein paar wochen still ) einfach etwas gehakt hat und jetzt wieder alles gut ist, auch auf längere strecke, oder soll mir das nur einen anderen Fehler, eine Verstopfung oder ähnliches aufweisen?

Da wird sich wohl etwas Dreck am Schwimmernadelventil gesammlet haben und hat verhindert, dass es schließt.

Ich würde dir empfehlen, es mal auszubauen und zumindest gründlich zu reinigen. Vielleicht auch gleich ein neues einsetzen. Die Dinger verschleißen mit der Zeit. Kosten aber nicht viel

Schmutz an dieser Stelle lässt sich recht gut durch einen Benzinfilter zwischen Benzinpumpe und Vergaser verhindern

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Kare

Hallo,
kann mir jemand erklären für was der Spacer (ca. ein cm dickes distanzstück) am Vergaser ist.
Beeinträchtigt er die Strömung oder ist er für die Temperatur des Vergasers???? oder ich weiß auch nicht, braucht man überhaupt einen???
Und wie sollte die Reihenfolge überhaupt sein, jeder macht es zwar anders was auch mit Platzprobleme zu tun hat. Ansaugbrücke-->Spacer-->Hitzeschutzblech (braucht man es eigentlich unbedingt)-->Vergaser-->Luftfilter

Das Distanzstück dient einerseits zur thermischen Isolierung, da der Vergaser sonst zu warm werden würde und gleichzeitig sorgt es für genügend Abstand, da sonst die Vergaseranlenkung an der Brücke anschlagen würde.

Die Strömung beeinflusst es natürlich auch noch ein wenig.

Die Montagereihenfolge
Krümmer - Dichtung - Hitzeschutzblech - Dichtung - Distanzstück - Dichtung - Vergaser

Und ja, das Hitzeschutzblech brauch man aus 2 bzw. 3 Gründen:
1. Daran werden aud Gas- und Choke Zug befestigt
2. Es isoliert den Vergaser vor Strahlungshitze vom Krümmer und dürfte auch gerne noch größer sein
3. Daran wird auch der Serien-Luftfilterkasten befestigt

Gruß, Diddi

Zitat von zobo

Bevor ich die Schweller öffne, habe ich je ein Kreuz in die Türöffnungen gebraten.
Gibt es da noch weitere Stellen die verstärkt werden müssen?

Wenn du gleichzeitig auch noch die Bodenbleche repariest, solltest du noch Streben von den unteren Punkten der Tür-Kreuze zum Mitteltunnel einsetzen.

Schraube an den Punkt, wo die Schaltung oder auch Die Punkte wo die inneren Sitzaufnahmen befestigt sind, ein Stück Winkeleisen an und dann vom Winkeleisen zu den Tür-Kreuzen verstreben

Fliegen auch Bodenbleche großflächig raus, würde ich auch die Quertraverse außen zu den Türkreuzen fixieren.

Gruß, Diddi

FZX1229F wurde wohl auf dem MGB als Doppelvergaser verwendet.

Guckstu: http://www.mgexperience.net/archive/SU_HIF…sort_of/2169353

Aber mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen

Gruß, Diddi

Zitat von -dave-

Mein Favorit ist Var. 3.
Ich weiß nur nicht ob das bei den "moderneren" Minis vom Abstand zum Kühler passt.

In dem Bereich sind MKIII und MKV Minis gleich. Der Rahmen würde also passen.
Aber das ist eigentlich die "schlechteste" Variante.
Der Rahmen macht den onehin schon engen Raum (zum Schrauben) noch enger

Also ich würde mir das gut überlegen

Die einfachste Variante ist natürlich der Lüfter vom Vergaser-Cooper.
Neu teuer, taucht aber auch immer wieder mal hier im Forum oder auch bei ebay auf.

Mein Favorit wäre aber Variante 2. Und ja, der passt zwischen Kühler und Stehwand.

Habe das sogar auch schon mal alleine, ohne mechanischen Lüfter gefahren.
Allerdings war das mit einem 2-Reihen Hochleistungskühler und einem 51mm flachen Spal-Lüfter mit 280mm Durchmesser.
Damit hatte der Vergaser-Cooper (Stage 1 Kit) selbst im Hochsommer keine Probleme

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

didi
Nein, die 'französischen' Primärräder wurden lange Zeit als zudem sehr preiswerte Alternative auch in Deutschland viel verkauft !
Sie paßen im Übrigen direkt und problemlos mit dem 1:1 ZwiRad und Eingangsrad zusammen.

Das wusste ich nicht, dass die auch hier als preiswerte Alternative verkauft wurden. Wie schon oben geschrieben, ich habe bisher noch keinen solchen Satz in den Händen gehabt.

Klar, da diese Economy-Version mit dem gleichen 37er Zwischenrad der 1:1 A+ Version arbeitet, kann man da frei kombinieren.

30 - 37 - 28 (1:1,071)
29 - 37 - 28 (1:1,036)
30 - 37 - 29 (1:1,034)
29 - 37 - 29 (1:1)

Und so wird dann z.B. aus einer 3:44:1 EÜ (1:1) "schnell" eine 3.21:1 (1,07) oder 3,32:1 (1,036) Gesamtübersetzung. Wobei es natürlich die 3,21:1 auch als EÜ gibt.

Gruß, Diddi

Zitat von Handballer

Kann ich als (noch) Schüler, der sich eigentlich nur gut mit Motorrädern -von sehr sehr alt bis neu- auskennt an einen Mini wagen?

Wenn das auch auf "Schrauber-Fähigkeiten" bezogen ist, eindeutig ja.

Die Technik eines (normalen) 1000er Minis ist absolut beherrschbar und durchaus "Anfängergeeignet"

Problematisch wird´s aber bei der Karosserie. Böse Zungen behaupten, dass Minis schon im Prospekt gerostet haben und da ist viel Wahres dran

Auch muss man bedenken, dass der Mini in den späten 50ern entworfen wurde und sich nicht sooo viel grundlegend geändert hat. Abgesehen natürlich von den Einspritzer-Modellen ab `93.
Entsprechend viel Pflege und Wartung erfordert ein Mini.

Das fängt schon bei regelmäßigem Ölwechsel alle 5.000 Km an, geht über abschmieren und Zündung/Ventile einstellen bis hin zu regelmäßiger Rostvorsorge an der Karosserie und Austausch der Verschleißteile am Fahrwerk.

Fährt man Mini, hat man selten "Freizeitprobleme"
Aber das ist ein Teil des Hobbys

Vorteil ist, dass es (fast) alle Ersatz- und Karosserieteile in mehr oder weniger guter Qualität zu recht günstigen Preisen über die Ladentheke gibt.

Davon können viele Oldie-Besitzer nur träumen

Gruß, Diddi

P.S.: Willkommen im Forum

Zitat von 1252er

HOT
Klug*******er

Boah:D

Das "Klugscheixxen" meinerseits bezog sich aber auch eher auf das "ab Werk"

In den Händen hatte ich solch einen Satz aber auch noch nicht.

Zitat von 1252er

Nebenbei: Es gibt auch Kits auf 1.04 in England zu kaufen.
Warum auch immer.

Das sind dann aber gerade verzahnte, die es nicht ab Werk gab.

Hintergrund ist der, dass man dadurch auch noch mal Einfluß auf die "Endübersetzung" nehmen kann.
Die Endübersetzung selbst ändert sich zwar nicht aber mit etwas kürzer oder auch länger auf der "Eingangsseite" kann ich die Gesamtübersetzung noch mal etwas "fein tunen".
Für Rennfahrer vielleicht interessant aber für den "Ottonormalminifahrer" sicher nicht...

Gruß, Diddi

Zitat von 1252er

1:1, wie bei allen Minis ab Werk.

Zitat von phokos

1:1, wie bei allen Minis ab Werk.

Da muss ich euch widersprechen

Pre-A+ hatten 24 - 31 - 24 (Primary - Idler - Input) = 1:1

A+ hatten 29 - 37 - 29 (Primary - Idler - Input) = 1:1

Dann gab´s aber noch eine A+ Economy Version (Frankreich)

Und die hatte 30 - 37 - 28 (Primary - Idler - Input) = 1:1,07

Guckstu: Input Gear 28 Zähne

Guckstu: Primary Gear 30 Zähne

Sind aber beide schwer zu finden

Gruß, Diddi

Zitat von miniwilli

wirklich keiner eine Idee?

Laut SPi-Schaltplan müsste "C91" ein Stecker der ECU sein. Dort ist laut Schaltplan der Pin 11 mit weiß (Zündungs +) belegt

Gruß, Diddi

Zitat von Mahilli_86

Also bei BMH finde ich nur die kompletten Innenkotflügel

Ich würde schon gerne nur das vordere Blech vom Innenkotflügel tauschen wollen, leider finde ich nur Nachbauten die dann auch noch fast so viel kosten wie der komplette Innenkotflügel als Originalteil.

Das Teil ABD36004 ist ja auf dem Bild die V1, das kommt ja dann preislich wenigstens 244€.

Ich würde wenn dann in Richtung V3 tendieren, das bekommt man schon für 138€.

Hat noch jemand ne Idee, wo ich das Blech als Originalteil bekommen kann?

Alles anzeigen

Den Teilersatz für vorne gibt´s nicht als Original, aber der Nachbau passt recht gut

Wenn aber auch noch um die Öffnung für die Lüfterdüse alles angenagt ist, unter der Stoßdämpferhalterung und ggf. auch noch die Lippe, auf der das Dreiecksblerch sitzt...
Dann würde ich eher komplett ersetzen
Macht weniger Arbeit als Teilersatz + diverse Flickstellen...

Der Unterschied von V1 zu V3 auf dem oberen Bild sind eben Dreiecksblech und Windleitblechverschlussteil sowie das Lager für sie Haubenstütze...
Ich würde auch V3 nehmen

Gruß, Diddi

Zitat von Black Charlie

Kontakte alle Sauber.
Woher bekommt das Relais die Masse?

Hauptmassepunkt für den Kabelbaum ist im Motorraum.

Dreieckiges Verstärkungsblech zwischen Motorraumtraverse und rechter Stehwand (Beifahrerseite). Dort von vorne drauf geschaut unterhalb der Öffnung, durch die der Kabelbaum geführt wird.

Sehr gerne faulen die Steckkontakte direkt am Kabel ab. Oder die Crimpverbindung zwischen Kabelschuh und Litze ist total oxydiert. Dann hilft nur noch neu.
Nimm mal das Relais raus, schraub den Sockel ab und hol die Steckverbinder mal aus dem Sockel heraus...

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

Sind ja auch schöne Sachen gewesen...:thumpsup:

Stimmt :thumpsup::D

Gruß, Diddi

Zitat von df3qq

OK, soweit nachvollziehbar, aber der Hebel für die Heizung warm/ kalt ist doch mechanisch direkt mit der Heizung verbunden, oder?

Den Choke müsste man dann auch irgendwie z.B. nach links neben das Lenkrad setzen o.ä.

Richtig, der Lüftungshebel ist an der Heizung dran.

Und natürlich müssen nicht nur die Schalter, sondern auch Choke und Heizungszug "umziehen"

Gruß, Diddi

Besser zu spät als garnicht :D

Auch von mir alles Gute nachträglich von der Saar in die "Palz"

Gruß, Diddi

Zitat von Cristiano7

Danke für das Bild. Und in umgekehrter Reihenfolge losschrauben nehm ich an.

Richtig

Aber nicht jede einzelne sofort komplett lösen und raus drehen. Idealerweise immer 1/4 Umdrehung und dann wieder von vorne, bis kein deutlicher Widerstand mehr da ist. Dann ganz raus.

Gruß, Diddi

Zitat von df3qq

Hat sowas noch keiner gemacht; besonders die Mittelpartie mit den drei kleinen Instrumenten?

Bei den großen Instrumenten kann mann leider nichts erkennen.

Die kleinen unten in der Mitte ist kein Problem.

- Komplette Polsterung entfernen.
- Die vorhandene Öffnung mit Blech (oder auch Glasfasermatten/Harz) verschließen und sauber verspachteln etc.
- 3 52mm Löcher sauber ausmessen und schneiden/feilen,,,
- Alles mit Kunstleder (oder auch echtem Leder) beziehen.
- Instrumente von vorne in die Öffnung stecken
- Befestigt werden sie von der Rückseite mit Metall-Bügeln und Rändelmuttern
- Dann noch sauber verkabeln und alternative Orte für die Schalter etc. suchen

Gruß, Diddi