Da im Moment der Motor ausgebaut ist und auch keine Dämpfer verbaut sind, bin ich mir nicht sicher ob ich die Gummielemente vorher spannen muss.
Definitiv ja 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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grüße diddi,
ja auch im stand wenn ich den Motor höher drehen lass...
Der Mini war schon in einer Werkstatt die meinten auch das sie auf einen lagerschaden tippen...
und das dazu ein bisschen mehr gemacht werden müsste... das war mir in dieser Werkstatt zu kostenintensiv... die wollten erstmal den Motor ausbauen und reinschauen...
Dann hört sich´s wirklich nicht gut an
Hat die Werkstatt Mini-Erfahrung?
Wenn nicht, kann das in die Hose gehen, denn der Mini hat so seine Eigenheiten im Gegensatz zu anderen Autos.
Wenn sich die Werkstatt damit nicht auskennt, eventuell erforderliche Spezialwerkzeuge nicht hat etc....Eine auf Mini spezialisierte Werkstatt gäbe es zB. im Berlin. Ob es in deiner Region etwas brauchbares gibt, weiß ich leider nicht.
Schau mal hier rein: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
Da findest du Werkstätten und Teilehändler nach Plz und Alphabet sortiert.
Vielleicht wäre ein gebraucht-Motor eine Option
Hängt davon ab, wie der allgemeine Zustand des Autos ist. Eine Motorüberholung reißt schnell tiefe Löcher in den GeldbeutelGruß, Diddi
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ich tippe auf einen Lagerschaden.
zur Erklärung:
wollte im Sommer nach Nürnberg zum Flughafen fahren... auf der Autobahn bemerkte ich das der Mini immer heißer wurde bin dann die nächste abfahrt gleich runter und da ging der Motor auch schon aus... also beim runterfahrn auf den Parkplatz bin ich dann das letzte stück gerollt... der mini fährt noch aber ab 30kmh fängt der Motor extrem an zu klakkern... und ein leistungsverlust ist auch deutlich spürbar!
Das hört sich eher nach einem Kopfdichtungsschaden an. Genaues kann man aber erst sagen, wenn ein Kompressionstest gemacht wurde. Den kannst du von jeder Auto-Werkstatt machen lassen, dauert vielleicht `ne halbe Stunde und kostet daher nicht viel.
Zeigt der Kompressionstest deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Zylindern, erst einmal den Zylinderkopf abbauen. Dann kann man schon genaueres sagen.
Dazu solltest du gleich mal das Öl wechseln (lassen) und schauen, was da so am Magneten der Ölablass-Schraube zu finden ist. Diese Arbeit gehört zum Wechsel der Kopfdichtung dazu, da dabei Kühlwasser ins Öl gelangen kann
Klackert der Motor auch, wenn du ihn im Leerlauf langsam immer höher drehst? Oder nur unter Last beim beschleunigen?
Auch das wären typische Symptome für eine durchgebrannte Kopfdichtung.Wenn es tatsächlich nur die Kopfdichtung ist, hast du noch mal Glück gehabt.
Der Wechsel dieser, ist kein großer Akt für einen versierten Schrauber und sollte auch von jeder Autowerkstatt zu bewältigen sein ;).Im Erzgebirge gibt es aber sicher auch ein paar Minischrauber, die hier unterwegs sind. Vielleicht kann dir da einer bei der Diagnose helfen
Gruß, Diddi
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Dort gibt es auch ein Foto von den auf beiden Seiten ungleichen Spaltmaßen Motorhaube <-> Kotflügel. Ist die Differenz schlimm oder muss man da nur mal kräftig an der Haube drücken?
Das Spaltmaß sieht aber wirklich schon etwas "komisch" aus.
Hinten zum Windlauf sehr eng, dann bis zum Scheinwerfer hin weiter werden und nach unten zom Frontblech wieder eng.
Man kann leider nicht erkennen, ob bei dem mal die Front/Kotflügel neu gemacht wurden oder vielleicht eine neue Haube drauf gekommen ist.
Wenn bei der Front geschludert wurde, kann sowas passieren. Es sind aber auch Nachbau Hauben im Umlauf, die schlecht pasen
Da hilft dann aber auch kein Drücken/Biegen mehr.
Gruß, Diddi
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@ joe,
so gleichmäsig wie der Einbrand am Rand und die rauten-Fliesrichtung aussieht....ja
Ansich gibt es da keine Beanstandung ausser dass sie fast nicht als Schweißnaht zu erkennen war....
..evtl. ne "Tarnkappennaht".. wa:D:thumpsup:Die Rauten-Fließrichtung irritiert mich ein wenig, aber die ringförmige "Nut" in der Mitte der Naht könnte auch zu einer Reibschweißung passen. Oder liege ich da falsch?
Gruß, Diddi
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Na, das sieht doch schon gut aus :thumpsup:
wenn weitstrahler an, dann abblendlicht links aus aber nicht standlicht(birne hin?)Das ist so korrekt.
Wenn Fernlicht eingeschaltet ist, ist automatisch das Abblendlicht ausgeschaltet.
Das sollte aber auch auf beiden Seiten so sein.Das Standlicht ist immer an, sobald der Lichtschalter auf Stufe 1 oder 2 geschaltet ist.
Gruß, Diddi
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Also kann man das nur beurteilen, wenn das Gebläse an ist? Wenn kein Gebläse an ist, dann ist es normal, dass beide Schläuche gleich warm sind, weil kein schneller Wärmeaustausch stattfindet?
Sicher wird es nix schaden einmal die Schläuche ab zumachen und den Wärmetauscher auf Durchgang zu testen und eventuell zu reinigen?
Grüße
Enrico
Richtig. Wenn das Gebläse aus ist, strömt bei stehendem Fahrzeug natürlich auch keine Luft, um die Wärme im Wärmetauscher aufzunehmen.
Während der Fahrt sollte da schon einiges an Luft raus kommen. Auch ohne eingeschalteten Lüfter. Es sei denn, im Luftschlauch durch das rechte Radhaus ist der "Schaumstoff-Schalldämpfer" kollabiert. Dann strömt auch während der Fahrt nicht viel bis gar nichts
Solltest du in dem Fall kontrollieren und den Schaumstoff gleich entfernenGruß, Diddi
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...motorsilent automatik unter dem wandlergehäuse (fahrtrichtung rechts)
Mannnnnnnn, bin ich gut
:DEhrlich, noch nie in natura gesehen oder dran geschraubt
War ein "Schuß ins Blaue"
Gruß, Diddi
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im August 2011 meldete diese meine Sache bei mir als gestohlen........
August 2011?
Meinst du, da gibt es nach 1 1/2 Jahren noch Hoffnung?
Die Karosse fährt dann eventuell schon wieder restauriert "in einem anderen Van" durch die Gegend
Oder ist bereits "in eine Restauration integriert"
Gruß, Diddi
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Ist es dann so, dass mein Regelventil arbeitet aber mein Wärmetauscher sich zugesetzt hat, wenn beide Schläuche gleich warm sind???
Das deutet zumindest darauf hin.
Wenn der Wärmetauscher teilweise zu sitzt, kann das Wasser über den verbleibenden Rest die Wärme nicht schnell genug abgeben. Verlässt also den Wärmetauscher ohne all zu großen Temperaturunterschied.Den gleichen Effekt hast du aber auch, wenn keine oder nur wenig Luft durch den Wärmetauscher strömen kann.
Gruß, Diddi
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Muss raten, da noch nie dran geschraubt
Motorsilent vom Automatik?
Gruß, Diddi
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Der Link funktioniert nicht, Ich wollte wissen was die Wert sind, wenn ich Se verkaufe. Mach mir grad noch nen Satz Türen. Die sind Ideal für die British Car Trophy.
Gruß FrankGanz ehrlich?
In meinen Augen nicht mehr wert als eine rostfreie Tür noch mit originaler Türhaut.
Mir persönlich wäre so etwas maximal 100 -150,-€ wert. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.Die Alu-Türhaut liegt preislich irgendwo zwischen Original und Nachbau.
Dann kommt´s noch auf die Verarbeitung an und ob Türhaut und Türrahmen vor dem Aufziehen innen gründlich versiegelt wurden, um Kontaktkorrosion zu vermeiden.
Wenn da geschludert wird, fault die Alu-Türhaut schneller weg als du gucken kannst...Gruß, Diddi
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SPIs hatten diesen Gummi Kragen nicht
.Stimmt auch wieder. Aber der Lüfterflügel ist auch näher am Kühler als beim Vergaser.
Man muß bei der Geschichte der Zusatzlüfter aber auch ein wenig " Umdenken " .
Es geht nicht nur darum , den Wasserkühler zusätzlich zu kühlen , sondern auch darum , die warme Luft aus dem Motorraum heraus zu bekommen .
Genau deshalb werden beim MPI auch gerne dort Lüfter eingebaut , obwohl dort gar kein Kühler sitzt
.Beim MPi macht das durchaus Sinn, hier nachzurüsten, da die Kühlerabluft nur um den Motor herum nach unten entweichen kann. Da staut sich oben durchaus einiges an Hitze, wenn man plötzlich im Stau steht. Außerdem steht der Kühlluft von vorne noch der Kühler im Weg.
Beim Gaser Cooper oder SPi sieht das schon anders aus. Wäre das ein wichtiges Kriterium gewesen, hätten die Rover Ingenieure den Schaltpunkt sicher tiefer als bei ca. 95-100° gewählt. Selbst im Stand befördert der mechanische "Propeller" die Luft noch einigermaßen nach "draußen".
Und während der Fahrt springt der E-Lüfter eigentlich nie an.Gruß, Diddi
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Also mein 1000er hat das Ding nicht und ich hatte noch keine Temperaturprobleme. Ist eher was für "Heißgemachte"
mfg Andreas
Jaein
Ein serienmäßiger oder nur "mild getunter" 1000er braucht das nicht, solange das Kühlsystem, sowie auch der Motor selbst (Gemisch, Zündung etc.) in Ordnung ist.
Ein serienmäßiger oder "mild getunter" 1300er bringt das Kühlsystem schon mal in den Grenzbereich. Daher hat er serienmäßig schon einen E-Lüfter zusätzlich zum mechanischen Lüfter.
@ Miniromeo
Dein verlinkter Lüfter funktioniert beim Mini nicht, da es ein "blasender" Lüfter ist. Einen Zusatzlüfter kannst du nur auf den Kühler direkt oder eben im Radhaus außen auf die Stehwand montieren.
Dafür brauchst du aber einen saugenden Lüfter.
Nur außen auf die Stehwand alleine bringt aber nichts, da er dann einen Großteil der Luft nicht durch den Kühler saugt. Vergaser-Cooper und SPi haben dafür eine zusätzliche Gummi-Abdichtung zwischen Kühler und Stehwand.Ich habe aber auch noch eine andere Variante erfolgreich betrieben.
- 1300er Vergaser Cooper mit Stage 1 Kit (also mild getunt ;))
- Mechanischen Lüfter ganz "wegrationalisiert".
- Hochleistungskühler mit Thermoschalter montiert
- Spal Lüfter saugend mit 225mm Flügeldurchmesser und 52mm Tiefe (5704-0) direkt außen auf den Kühler montiert. Das passt recht knapp zwischen Kühler und Stehwand
- Zusätzlicher Schalter und Kontrollleuchte, die anzeigt ob der Lüfter läuftDamit hatte der Motor selbst im Hochsommer niemals thermische Probleme und es wird spürbar leiser.
Gruß, Diddi
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hallo
mal ne frage zum lüfterrad.die einbaurichtung ist mir klar,aber die schwarze große scheibe kommt die zwischen lüfter und wapu oder richtung kühler als unterlage zwischen die schrauben?motor A+ bj 89 30 kw.
und warum wird die luft vom motorraum her angesaugt und durch den kühler nach außen gefüuhrt und nicht von außen nach innen angesaugt wie beim "normalen" motor???
lg marcoDie Scheibe gehört zwischen Wasserpumpe und Lüfter, damit der Lüfter nicht an der Öl-Abscheider-Dose der Kurbelgehäuse-Entlüftung anschlägt
Warum vom Kühlergrill zum Radhaus raus?
Frag dich mal, wie die Luft von alleine strömt, wenn du mit z.B. 100 über die AB düst
Bei der Geschwindigkeit ist der Lüfter sogar schon ein Hindernis für die Luft, die durch das Kühlergrill rein strömt und zumindest zum Teil durch den Kühler wieder raus will
Gruß, Diddi
Edit: Zu langsam
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Na dann mal Happy Birthday "Gazman"
Gruß, Diddi
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Habe einen 1300er mpi bj 1998, problem ist dass die karosserie sehr stark rostet. Habe mit einem ersatzteilverkäufer gesprochen und er meint alle modelle ab 1992 sind sehr anfällig und für eine komplett restauration zu aufwendig und bringt nix. Er meint es funktioniert eine 1000 karosserie auf eine 1300er umbauen...meine frage ob dies stimmt und wie das alles mit meinen teilen vom 1300er zusammen passt, motoraufhängen fahrwerk und ausstattung?
Grundsätzlich hat er Recht, dass man auch eine "1000er Karosserie" zu einem 1300er umbauen kann aber das trifft nur bis einschl. SPi zu.
Der MPi hat schon deutlich mehr Unterschiede wegen Frontkühler etc.Fahrwerk, Ausstattung etc ist kein Problem. Motor passt mit Rahmen "plug `n play" komplett in jede Karosse ab MK IV.
Problem sind die ganzen Änderungen im Motorraum. Da müssten diverse Halter umgebaut sowie das Frontblech umfangreich geändert werden. Zudem hat der MPi keine Öffnung in der linken Stehwand zum Radhaus für den seitlichen Kühler/Lüfter.
Aber machbar ist es definitiv
Wenn man selbst keine Karosseriearbeiten machen kann, wird es beim Profi in der Regel sehr teuer. Da rechnet sich oft schon eine nagelneue Karosserie
Gruß, Diddi
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Zum Ausgleich ist die Versicherung günstig.
Billiger als Haftpflicht TK 10 geht eh nicht
Gruß, Diddi
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A+ Kopf mit Bypass?
Dachte immer das gabs nur bei A-Serie.
Aber da täusch ich mich dann wohl.Grüße
migo1980Ist definitiv ein A+ Kopf, da er im Bereich um das Thermostatgehäuse "strukturiert" ist. Der 1275er A- Kopf hat hier eine komplett plane Fläche
Der Bypass wurde sicher nachträglich hergestellt und auch der Heizungsanschluß geöffnet. Die Stehbolzengewinde sind dort auch beim A+ vorhanden, nur die Öffnung eben nicht aufgebohrt.
Nur wurde er eben (ab Werk) so nicht auf einem Metro verwendet, stammt aber vielleicht ursprünglich aus einem MG-Metro oder Vanden Plas und wurde für einen A- Motor geändert...
Gruß, Diddi
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Also von einem Metro ist der definitiv nicht
- Metro hatte nie einen Bypass zur Wasserpumpe
- Metro hatte kein Heizungsventil auf dem Kopf angeflanscht28/34 Ventilbestückung gab es so auch nicht
29,3/33 ist Standard-Bestückung für die "allgemeinen" 1300er
29,3/35,5 bei Inno Cooper, MG Metro, Vanden Plas (?)
30,9/35,3 beim Cooper "S"Inno und "S" hätten zudem 2 zusätzliche Stehbolzenbohrungen.
Frisch überarbeitet (außer Farbe) oder modifiziert ist der auch nicht. Nicht einmal geplant
Brennräume mechanisch (Drahtbürste) gereinigt.
Die Brennräume wurden definitiv nicht überarbeitet.
Wie es in den Kanälen aussieht, kann man nicht sehen.Wer dafür bei einem Mini-Teilehändler in Beaulieau ca. 1300,-€ auf den Tisch gelegt hat, war nicht bei Sinnen und wurde über den Tisch gezogen
Oder will jetzt einen gebrauchten Kopf, mit etwas Farbe aufgehübscht, an den Mann bringen...Wobei heute 880,- Pound Sterling rund 1065,-€ sind
Gruß, Diddi
