Beiträge von HOT

Zitat von Mini-Kare

Hallo,
kann mir jemand erklären für was der Spacer (ca. ein cm dickes distanzstück) am Vergaser ist.
Beeinträchtigt er die Strömung oder ist er für die Temperatur des Vergasers???? oder ich weiß auch nicht, braucht man überhaupt einen???
Und wie sollte die Reihenfolge überhaupt sein, jeder macht es zwar anders was auch mit Platzprobleme zu tun hat. Ansaugbrücke-->Spacer-->Hitzeschutzblech (braucht man es eigentlich unbedingt)-->Vergaser-->Luftfilter

Das Distanzstück dient einerseits zur thermischen Isolierung, da der Vergaser sonst zu warm werden würde und gleichzeitig sorgt es für genügend Abstand, da sonst die Vergaseranlenkung an der Brücke anschlagen würde.

Die Strömung beeinflusst es natürlich auch noch ein wenig.

Die Montagereihenfolge
Krümmer - Dichtung - Hitzeschutzblech - Dichtung - Distanzstück - Dichtung - Vergaser

Und ja, das Hitzeschutzblech brauch man aus 2 bzw. 3 Gründen:
1. Daran werden aud Gas- und Choke Zug befestigt
2. Es isoliert den Vergaser vor Strahlungshitze vom Krümmer und dürfte auch gerne noch größer sein
3. Daran wird auch der Serien-Luftfilterkasten befestigt

Gruß, Diddi

Zitat von zobo

Bevor ich die Schweller öffne, habe ich je ein Kreuz in die Türöffnungen gebraten.
Gibt es da noch weitere Stellen die verstärkt werden müssen?

Wenn du gleichzeitig auch noch die Bodenbleche repariest, solltest du noch Streben von den unteren Punkten der Tür-Kreuze zum Mitteltunnel einsetzen.

Schraube an den Punkt, wo die Schaltung oder auch Die Punkte wo die inneren Sitzaufnahmen befestigt sind, ein Stück Winkeleisen an und dann vom Winkeleisen zu den Tür-Kreuzen verstreben

Fliegen auch Bodenbleche großflächig raus, würde ich auch die Quertraverse außen zu den Türkreuzen fixieren.

Gruß, Diddi

FZX1229F wurde wohl auf dem MGB als Doppelvergaser verwendet.

Guckstu: http://www.mgexperience.net/archive/SU_HIF…sort_of/2169353

Aber mehr kann ich dir dazu auch nicht sagen

Gruß, Diddi

Zitat von -dave-

Mein Favorit ist Var. 3.
Ich weiß nur nicht ob das bei den "moderneren" Minis vom Abstand zum Kühler passt.

In dem Bereich sind MKIII und MKV Minis gleich. Der Rahmen würde also passen.
Aber das ist eigentlich die "schlechteste" Variante.
Der Rahmen macht den onehin schon engen Raum (zum Schrauben) noch enger

Also ich würde mir das gut überlegen

Die einfachste Variante ist natürlich der Lüfter vom Vergaser-Cooper.
Neu teuer, taucht aber auch immer wieder mal hier im Forum oder auch bei ebay auf.

Mein Favorit wäre aber Variante 2. Und ja, der passt zwischen Kühler und Stehwand.

Habe das sogar auch schon mal alleine, ohne mechanischen Lüfter gefahren.
Allerdings war das mit einem 2-Reihen Hochleistungskühler und einem 51mm flachen Spal-Lüfter mit 280mm Durchmesser.
Damit hatte der Vergaser-Cooper (Stage 1 Kit) selbst im Hochsommer keine Probleme

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

didi
Nein, die 'französischen' Primärräder wurden lange Zeit als zudem sehr preiswerte Alternative auch in Deutschland viel verkauft !
Sie paßen im Übrigen direkt und problemlos mit dem 1:1 ZwiRad und Eingangsrad zusammen.

Das wusste ich nicht, dass die auch hier als preiswerte Alternative verkauft wurden. Wie schon oben geschrieben, ich habe bisher noch keinen solchen Satz in den Händen gehabt.

Klar, da diese Economy-Version mit dem gleichen 37er Zwischenrad der 1:1 A+ Version arbeitet, kann man da frei kombinieren.

30 - 37 - 28 (1:1,071)
29 - 37 - 28 (1:1,036)
30 - 37 - 29 (1:1,034)
29 - 37 - 29 (1:1)

Und so wird dann z.B. aus einer 3:44:1 EÜ (1:1) "schnell" eine 3.21:1 (1,07) oder 3,32:1 (1,036) Gesamtübersetzung. Wobei es natürlich die 3,21:1 auch als EÜ gibt.

Gruß, Diddi

Zitat von Handballer

Kann ich als (noch) Schüler, der sich eigentlich nur gut mit Motorrädern -von sehr sehr alt bis neu- auskennt an einen Mini wagen?

Wenn das auch auf "Schrauber-Fähigkeiten" bezogen ist, eindeutig ja.

Die Technik eines (normalen) 1000er Minis ist absolut beherrschbar und durchaus "Anfängergeeignet"

Problematisch wird´s aber bei der Karosserie. Böse Zungen behaupten, dass Minis schon im Prospekt gerostet haben und da ist viel Wahres dran

Auch muss man bedenken, dass der Mini in den späten 50ern entworfen wurde und sich nicht sooo viel grundlegend geändert hat. Abgesehen natürlich von den Einspritzer-Modellen ab `93.
Entsprechend viel Pflege und Wartung erfordert ein Mini.

Das fängt schon bei regelmäßigem Ölwechsel alle 5.000 Km an, geht über abschmieren und Zündung/Ventile einstellen bis hin zu regelmäßiger Rostvorsorge an der Karosserie und Austausch der Verschleißteile am Fahrwerk.

Fährt man Mini, hat man selten "Freizeitprobleme"
Aber das ist ein Teil des Hobbys

Vorteil ist, dass es (fast) alle Ersatz- und Karosserieteile in mehr oder weniger guter Qualität zu recht günstigen Preisen über die Ladentheke gibt.

Davon können viele Oldie-Besitzer nur träumen

Gruß, Diddi

P.S.: Willkommen im Forum

Zitat von 1252er

HOT
Klug*******er

Boah:D

Das "Klugscheixxen" meinerseits bezog sich aber auch eher auf das "ab Werk"

In den Händen hatte ich solch einen Satz aber auch noch nicht.

Zitat von 1252er

Nebenbei: Es gibt auch Kits auf 1.04 in England zu kaufen.
Warum auch immer.

Das sind dann aber gerade verzahnte, die es nicht ab Werk gab.

Hintergrund ist der, dass man dadurch auch noch mal Einfluß auf die "Endübersetzung" nehmen kann.
Die Endübersetzung selbst ändert sich zwar nicht aber mit etwas kürzer oder auch länger auf der "Eingangsseite" kann ich die Gesamtübersetzung noch mal etwas "fein tunen".
Für Rennfahrer vielleicht interessant aber für den "Ottonormalminifahrer" sicher nicht...

Gruß, Diddi

Zitat von 1252er

1:1, wie bei allen Minis ab Werk.

Zitat von phokos

1:1, wie bei allen Minis ab Werk.

Da muss ich euch widersprechen

Pre-A+ hatten 24 - 31 - 24 (Primary - Idler - Input) = 1:1

A+ hatten 29 - 37 - 29 (Primary - Idler - Input) = 1:1

Dann gab´s aber noch eine A+ Economy Version (Frankreich)

Und die hatte 30 - 37 - 28 (Primary - Idler - Input) = 1:1,07

Guckstu: Input Gear 28 Zähne

Guckstu: Primary Gear 30 Zähne

Sind aber beide schwer zu finden

Gruß, Diddi

Zitat von miniwilli

wirklich keiner eine Idee?

Laut SPi-Schaltplan müsste "C91" ein Stecker der ECU sein. Dort ist laut Schaltplan der Pin 11 mit weiß (Zündungs +) belegt

Gruß, Diddi

Zitat von Mahilli_86

Also bei BMH finde ich nur die kompletten Innenkotflügel

Ich würde schon gerne nur das vordere Blech vom Innenkotflügel tauschen wollen, leider finde ich nur Nachbauten die dann auch noch fast so viel kosten wie der komplette Innenkotflügel als Originalteil.

Das Teil ABD36004 ist ja auf dem Bild die V1, das kommt ja dann preislich wenigstens 244€.

Ich würde wenn dann in Richtung V3 tendieren, das bekommt man schon für 138€.

Hat noch jemand ne Idee, wo ich das Blech als Originalteil bekommen kann?

Alles anzeigen

Den Teilersatz für vorne gibt´s nicht als Original, aber der Nachbau passt recht gut

Wenn aber auch noch um die Öffnung für die Lüfterdüse alles angenagt ist, unter der Stoßdämpferhalterung und ggf. auch noch die Lippe, auf der das Dreiecksblerch sitzt...
Dann würde ich eher komplett ersetzen
Macht weniger Arbeit als Teilersatz + diverse Flickstellen...

Der Unterschied von V1 zu V3 auf dem oberen Bild sind eben Dreiecksblech und Windleitblechverschlussteil sowie das Lager für sie Haubenstütze...
Ich würde auch V3 nehmen

Gruß, Diddi

Zitat von Black Charlie

Kontakte alle Sauber.
Woher bekommt das Relais die Masse?

Hauptmassepunkt für den Kabelbaum ist im Motorraum.

Dreieckiges Verstärkungsblech zwischen Motorraumtraverse und rechter Stehwand (Beifahrerseite). Dort von vorne drauf geschaut unterhalb der Öffnung, durch die der Kabelbaum geführt wird.

Sehr gerne faulen die Steckkontakte direkt am Kabel ab. Oder die Crimpverbindung zwischen Kabelschuh und Litze ist total oxydiert. Dann hilft nur noch neu.
Nimm mal das Relais raus, schraub den Sockel ab und hol die Steckverbinder mal aus dem Sockel heraus...

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

Sind ja auch schöne Sachen gewesen...:thumpsup:

Stimmt :thumpsup::D

Gruß, Diddi

Zitat von df3qq

OK, soweit nachvollziehbar, aber der Hebel für die Heizung warm/ kalt ist doch mechanisch direkt mit der Heizung verbunden, oder?

Den Choke müsste man dann auch irgendwie z.B. nach links neben das Lenkrad setzen o.ä.

Richtig, der Lüftungshebel ist an der Heizung dran.

Und natürlich müssen nicht nur die Schalter, sondern auch Choke und Heizungszug "umziehen"

Gruß, Diddi

Besser zu spät als garnicht :D

Auch von mir alles Gute nachträglich von der Saar in die "Palz"

Gruß, Diddi

Zitat von Cristiano7

Danke für das Bild. Und in umgekehrter Reihenfolge losschrauben nehm ich an.

Richtig

Aber nicht jede einzelne sofort komplett lösen und raus drehen. Idealerweise immer 1/4 Umdrehung und dann wieder von vorne, bis kein deutlicher Widerstand mehr da ist. Dann ganz raus.

Gruß, Diddi

Zitat von df3qq

Hat sowas noch keiner gemacht; besonders die Mittelpartie mit den drei kleinen Instrumenten?

Bei den großen Instrumenten kann mann leider nichts erkennen.

Die kleinen unten in der Mitte ist kein Problem.

- Komplette Polsterung entfernen.
- Die vorhandene Öffnung mit Blech (oder auch Glasfasermatten/Harz) verschließen und sauber verspachteln etc.
- 3 52mm Löcher sauber ausmessen und schneiden/feilen,,,
- Alles mit Kunstleder (oder auch echtem Leder) beziehen.
- Instrumente von vorne in die Öffnung stecken
- Befestigt werden sie von der Rückseite mit Metall-Bügeln und Rändelmuttern
- Dann noch sauber verkabeln und alternative Orte für die Schalter etc. suchen

Gruß, Diddi

Vermutlich Kontaktprobleme.

Da würde ich dir empfehlen, mal beim Sicherungskasten anzufangen. Alle Kontakte, innen und außen, metallsich blasnk reinigen. Dazu am besten den Sicherungskasten ausbauen (Kabel markieren ;))
Sollte die Oxydation zu stark sein, besorg dir einen neuen. Die Dinger kosten nicht viel.

Dann hat das Blinker System 2 Relais.
Einen Blinkgeber sowie ein 2tes Relais, welches mit Zündung ein/aus schaltet, damit Blinker nur bei Zündung ein, Warnblinker aber immer funktionieren. Das Relais sitzt im Motorraum an der Seitenwand beim Wischermotor. Das Relais raus ziehen und wieder alle Kontakte, auch im Relais-Sockel reinigen (Kontaktspray und Relais mehrfach rein/raus).

Das gleiche auch beim Blinkgeber machen.

Dann natürlich auch noch die Kontakte in allen Blinkleuchten und an den Birnen.

Dann wären da noch die Steckverbindungen im Kabelbauem hinten jeweils bei den Rückleuchten. Sowie vorne im Motorraum für die vorderen Blinkleuchten.

Dann sollte es wieder funktionieren

Gruß, Diddi

Zitat von Benis

Danke schon mal:

Möglichkeit 1: Nein hatte schon 15 A und 25 A drinne. 15 A sind Standard.

Möglichkeit 2: Wie soll ich die Suche starten, vor allem weil die Warnblinker funzen.

Wie biz schon geschrieben hat, keine stärkere Sicherung einsetzen!

Dann wollen wir mal:

Da Warnblinker funktioniert und die Sicherung hält, kann es nicht an der Verkabelung zwischen Lenkstockschalter und den Blinkleuchten liegen. Wäre hier der Fehler, würde auch die fliegende Sicherung für die Warnblinker durchbrennen.

Der Fehler muss also irgendwo zwischen Sicherung und Lenkstockschalter liegen.
Auf diesem Weg kommen in der Reihenfolge:

Sicherung > Blinkrelais (hinter Armaturenbrett) > Warnblinkschalter > Lenkstockschalter.

Erste wichtige Frage: Brennt die Sicherung durch, sobald Zündung eingeschaltet wird? Dann liegt der Kurzschluß zwischen Sicherung und Blinkrelais, oder...
...da gibt es nämlich noch mehr Möglichkeiten :D
Da wären:
- Kabel (grün) vom Blinkrelais zum Schalter für die Hechscheibenheizung.
- Kabel (grün) vom Schalter Heckscheibenheizung zum Rückwärtsgangeschalter (das Kabel liegt unterm Teppich und scheuert schon mal durch, wo es in den Auspufftunnel geht!!!)
- Kabel (grün) von Sicherung zum Bremslichtschalter

Zweite wichtige Frage: Brennt die Sicherung erst durch, sobald Blinker links oder rechts geschaltet wird?

Wäre der Kurzschluß zwischen Sicherung und Blinkrelais, würde die Sicherung immer durchbrennen, auch ohne Betätigung der Blinker ( Zündung ein = Sicherung kaputt)

Wäre der Kurzschluß zwischen Blinkrelais und Lenkstockschalter, würde das Relais ständig tickern ohne, dass der Blinker eingeschaltet wird, aber die Sicherung nicht (so schnell) durchbrennen.
Wäre aber das Relais innen defekt und hat (warum auch immer) einen Kurzschluß zur Masse, würde die Sicherung durchbrennen, wenn der Blinkerschalter links/rechts geschaltet wird und das Relais umschaltet.

1er kleiner Test:Schalte Warnblinker ein
Schalte gleichzeitig Blinkerschaler nach links oder rechts.
Sicherung für Warnblinker bleibt heile? Dann liegt kein Kurzschluß zwischen Blinkerschalter und Warnblinkschalter vor.
Der Weg zwischen Warnblinkschalter und Blinkersicherung ist jetzt vom Blinkerkreis abgetrennt. In diesem Bereich (Kabel von Warnblinkerschalter zum Blinkrelais, Relais selbst, Kabel von Relais zur Sicherung) müsste dann der Kurzschluß zu finden sein.

2ter kleiner Test:Zieh das Blinkrelais raus und verbinde die beiden Steckkontakte mit einem Stück Draht (natürlich isoliert).
Zündung einschalten (Sicherung noch heile?)
Blinker links oder rechts schalten. Sicherung immer noch heile? Blinkleuchten links oder rechts leuchten ständig. Dann Blinkrelais kaputt mit Kurzschluß zur Masse...

Viel Erfolg beim "Elektronen verfolgen"

Gruß, Diddi

Zitat von cromax

Kann mir jemand sagen wie ich hier Fotos hochladen, bzw. den Text bearbeiten kann?

Fotos am besten auf einer eigenen oder externen website ala Imageshack etc. hochladen. Dann die "Grafikadresse" des Fotos (Foto Rechtsklick > Eigenschaften) kopieren und hier mit der Funktion "Grafik einfügen" (oben in der Tools Leiste) einfügen. Dann ist das Foto auch sofort sichtbar.
Nachteil: Wenn die Website Probleme macht, ist auch das Foto hier nicht sichtbar.

Text bearbeiten geht nur innerhalb der ersten 15 Minuten nach erstellen des Beitrages

Gruß, Diddi

Zitat von df3qq

Ahaaa, nun ja, 5x12 ET 14 sieht bestimmt schon ganz anders aus als die Serienfelgen in 4,5x12.

Definitiv.

An der VA schließt das in etwa bündig mit den Verbreiterungen ab. Evtl. ist die Reifenflanke von oben schon sichtbar. Hängt natürlich auch vom Reifen ab. Die Yokos sind an der Flanke schon etwas schmaler wie die alten Falken FK006.

An der HA kommen die Reifen schon leicht zum Vorschein. Ohne negativen Sturz wird wohl schon Profil von oben sichtbar sein und damit hat der TÜV ein Problem...

Noch kurz "Nachhilfe" zum Nachlauf:

Das ist der Winkel, den eine gedachte Linie durch die beiden Achsschenkelbolzen (oben und unten) zur Senkrechten bildet. Der wichtigste Wert für einen guten Geradeauslauf. Sollte links/rechts identisch sein.

Der Nachlauf (Winkel gegenüber der Senkrechten) wird größer, wenn die Zugstrebe verkürzt wird. Dadurch kommt aber das Rad der vorderen unteren Ecke des Radlaufes näher. Je mehr Nachlauf, desto knapper wirds.
Gleichzeitig aber: Je mehr Nachlauf, desto besser der Geradeauslauf.

Es gilt also, eine Kompromiss zu finden:
Weniger Nachlauf und keine Blechbearbeitung
Mehr Nachlauf und erforderliche Blechbearbeitung.

Und je breiter die Felgen bzw. je kleiner die ET, desto enger wirds wieder zum Blech....

Gruß, Diddi