Beiträge von HOT

Zitat von df3qq

Muss bei meinem 1275er Vergaser von 1992 mit U-Kat die Krümmerverbindung und das Zwischenrohr tauschen.

Fraglich ist für mich aber noch, ob die auf dem Bild gezeigten Teile auch die richtigen Komponenten sind...

Es handelt sicvh um das sog. "Downpipe" und das Verbindungsrohr mit Kugelgelenk.

Sicher bin ich mir deshalb nicht, da ich audf unterschiedlichen Ersatzteilanbieterseiten unterschiedliche Aussagen zu den gezeigten Teilen gesehen habe.

Einerseits scheint man damit die Verbindung ab dem Krümmer bis hin zum Katb realisieren zu können. Andererseits habe ich auch eine Beschreibung gesehen, dass diese beiden Teile für den 1.3i sein sollen.....

Also wie nun wirklich?

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Aber: Für den Vergaser gibt es meines Wissens nach kein Maniflow "Sporthosenrohr" wie es das für den SPi gibt

Der Vergaser-Krümmer hat zum Hosenrohr keinen Flansch mit Flachdichtung sondern ist mit 2 Schellen verbunden.

Grundsätzlich kannst du aber das SPi-Hosenrohr mit Kugelgelenks-Verbindungsrohr auch beim Vergaser verwenden, wenn du auch den oberen Gusskrümmer des SPi verwendest.

Den hätte miniwilli wohl im Angebot.

Guckstu: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=909612&postcount=4

Am Ende schreibt er...

Zitat von miniwilli

Serienkrümmer mit Anschluß für Lambda-Sonde kann bei Bedarf mitgegeben werden.

Gruß, Diddi

Zum Vergaser bzw. Drosselklappe fällt mir noch was ein.

Vielleicht hatte die DK dieses kleine Ventil (Overrun Valve) und ein Vorbesitzer hat es zur Verbesserung der Strömung entfernt. Dann wäre das verbleibende Loch zu groß.

Es gibt Klappen ohne Bohrung, mit kleiner Bohrung und mit Ventil.
Wurde das Ventil entfernt, ist die Bohrung ca. 3 mm groß.

Diese kann man verschließen. Bohrung beidseitig leicht ansenken und mit Weichlot zulöten. Überschüssiges Lot vorsichtig mit Schlüsselfeile entfernen

Gruß, Diddi

Zitat von Borusse1975

Hallo ich bin seit 4 Tagen stolzer besitzer eines minis :thumpsup:
nun brauche ich 4 Felgen um meinen kleinen auf den winter vorzubereiten
in meinem brief steht 6Jx13 ET 21 175/50 R13 65s bzw 145/70 R12

hat jemand günstige Alus anzubieten die auf meinen kleinen passen......:D

ich wohne tief in Bayern (Allgäu)

Naja, wenn´s nicht unbedingt Alus sein müssen...

Schau mal hier: https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…lgen-73998.html

Gruß, Diddi

Zitat von Joker31

noch eine Frage bevor ich alles wieder zusammen setz
Beim Primärrad,
Wie wird die hintere Messingscheibe (Anlaufscheibe) gehalten?
und wo kommt die Fase hin?
zum Primärrad oder anders rum?
besten Dank
jörg

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Du meinst die Anlaufscheibe zwischen Primärrad und Kurbelwelle?

Die wird mit nichts gehalten. Wenn das Primärrad drauf ist, kann sie ja nicht weg

Fase zur Kurbelwelle also weg vom Primärrad. Die Fase ist da, weil die Kurbelwelle dort einen Radius hat

Oder meinst du die "Anlaufscheibe", die zusammen mit der C-Scheibe das Primärrad sichert?

Die Fase oder besser Stufe vom Primärrad weg. Die Kurbelwelle so drehen, dass die C-Scheibe horizontal steht, also von der Seite in die Nut geschoben werden muss. Gesichert wird sie dann durch die montierte Schwungscheibe

Gruß, Diddi

Zitat von Harleyherbert

Aber vielleicht kann doch jemand noch sachlich was zu dem woher und wohin des Öls im Steuerkettendeckel sagen.

Öl welches auf der vorderen Seite vom vorderen KW-Hauptlager sowie vorderem NW-Lager austritt, gelangt so an die Kettenräder und dadurch an die Kette.
Das Öl sammelt sich unten im Steuerkettendeckel.
Oberhalb des Hauptlagers ist eine Öffnung zum Kurbelgehäuse, wo überschüssiges Öl bei laufendem Motor ablaufen kann.
Steht der Motor, sickert auch der Rest des heißen, dünnflüssigen Öls durch das Hauptlager zurück ins Kurbelgehäuse.

Gruß, Diddi

Zitat von miniforfun

Wenn das Angebot auch gültig ist...
Habe vor Jahren mla angefragt, da gab es nur eine Seite.
Anliefern einer andren Seite ging nicht.

Zu Verfügbarkeit kann ich nichts sagen

Dann gäbe es auch als Alternative in UK: http://www.minispares.com/product/Classic/Suspension/Rear/Dry/TRA33.aspx?190701&ReturnUrl=/shop/classic/Suspension/Rear/Dry.aspx|Back to shop

Mit Versand hin und zurück dürfte es etwa in der gleiche Region liegen.
Dazu dann noch das hin und her mit dem AT-Pfand von 50,- Pound Sterling pro Stck.

Da lohnt solch ein Werkzeug durchaus, vor allem wenn nicht nur ein Mini im Fuhrpark ist...

Gruß, Diddi

Zitat von Alpenflitzer

Das kann doch nicht die Welt kosten, sich die Schwingen aufarbeiten zu lassen. Oder? Hat jemand Kostenerfahrung?
Andere Lösung wäre noch im Austausch gegen eine aufgearbeitete Schwinge.

Guckstu: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=GSV4211E

Pro Stck. und dazu kommen noch Versand + Rücksendung Altteil

Gruß, Diddi

Zitat von Mini96

Noch ne Frage an die Bodenbleche: Ich würde jetzt hergehen und das kaputte Blech bzw. das zu tauschende Blech so ausschneiden, dass es ca. 1 - 2cm kleiner ist als das Reparaturblech, dann lochen und von unten Lochpunkten. Würdet Ihr das Blech noch absetzten oder reicht das so aus?

Leider habe ich keine Punktschweißzange, und weiß auch nicht wo ich eine her bekommen kann und kaufen lohnt sich für mich definitiv nicht. Ich kann doch auch ganz normal mit Schutzgas schweißen, auch dort wo normal die Punktschweißzange verwendet wird oder? Schweißen kann ich sehr gut!

Beim Raustrennen aber vorsichtig vorgehen. Da ist schnell mal zuviel weg geschnitten. Auch muss man nicht unbedingt das komplette Reparaturblech verwenden.
Trenn aus dem Bodenblech soviel heraus wie nötig, um allen Rost zu entfernen und dann schneide aus dem Reparaturblech das benötigte Stück mit etwa 2-3cm Zugabe heraus.
Mit der Absetzzange das Reparaturblech bearbeiten und dann am Auto Stück für Stück nacharbeiten, bis das abgesetzte Rep-Blech sauber sitzt.
Erst dann schweißen.

Punktschweißzange ist ein Luxus, den nur wenige haben.
Nur eben am Mini, mit seinen vielen Falznähten das ideale Werkzeug. Ich möchte meine nicht mehr missen

Wenn du mit dem Schutzgasgerät gut umgehen kannst, spricht absolut nichts dagegen
Das habe ich jahrelang auch gemacht, bis mir dann mal ein super günstiges Angebot über den Weg gelaufen ist

Gruß, Diddi

Zitat von Harleyherbert

Hallo Diddi,

danke für den Link... ich hatte da eine andere Preisklasse im Auge...:(

Siehe da, Seite 6:

http://www.klein-mess.com/pdf/kat29-33-36-38.pdf

Hallo René,

die sind zwar günstiger, haben aber keine Führung.
Ohne Führung passt dann zwar die Welle durch die Buchse, aber vermutlich nicht mehr durch´s Nadellager, weil beide nicht fluchten.
Oder du reibst die Buchse dann so groß, dass die Welle jetzt durch geht und das ganze hält "von 12 bis Mittag"
Die Führung auf der gegenüber liegenden Seite ist ein Muss!

Dazu kommt noch ein Problem.
Die fertig gerieben Buchse hat ~20,8x mm
Die eingepresste Buchse etwa ~19,7 mm

Die Reibahle "E" kann 18,26-19,84 (reicht nicht )
Die Reibahle "F" kann 19,84-21,43 (Reibahle zu groß zum Starten )
Du bräuchtes eine, die 19,0 - 21,0 kann

Gruß, Diddi

Hallo René,

schau mal hier: http://hunger-reibahlen.de/Hunger-Reibahle-Typ-U-18-21

Dazu dann eine lange Führungsstange in 240mm: http://hunger-reibahlen.de/Hunger-Reibahl…ungsstange-U-18

Diese Reibahle findet man auch gelegentlich mal gebraucht bei e-bay

Dann musst du dir noch eine Führungshülse anfertigen (lassen), die an Stelle des Nadellagers eingesetzt wird

Windeisen muss auf einen 12er Vierkant passen. Es geht aber auch mit einer 12-Kant-Nuß und Knebel

Gruß, Diddi

Zitat von Metroholics

Universalhalterung :thumpsup::D:D

Gruß, Diddi

Zitat von df3qq

Hi Diddi,

mmhhh, OK gegen die "festen" Negativquerlenker habe ich prinzipiell nichts.

Fällt dann eben nicht auf

Habe HiLo Fahrwerk und nur hinten Negativkit.

Welche Komponenten für vorne würdest du denn konkret empfehlen?

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Ich würde zuerst mal den aktuellen Sturz an der VA messen. Geht recht genau mit einer digitalen Wasserwaage.

Dann entscheiden, welche festen Querlenker gebraucht werden um ca. 1° bis max 1,5° negativ zu erreichen.
Zur Wahl stehen -1,5° oder -2°. Das bedeutet, sie ändern den Sturz um diesen Wert gegenüber den Serien-Querlenkern.

Der Sturz links/rechts muss auch nicht exakt gleich.

Als Faustformel gilt allgemein: Hinterachse etwa 1/2 der Vorderachse.
Also z.B.: VA -1° dann HA -0,5°

Dazu dann einstellbare Zugstreben um den Nachlauf links/rechts gleich einstellen zu können (wichtig für Geradeauslauf) und auch längere Spurstangenköpfe wegen dem längeren Gewindeansatz.

Empfehlenswert wären noch verstärkte Gummibuchsen für Querlenker und Zugstreben.

Für die Querlenker

Für die Zugstreben

Als Dämpfer würde ich Kayaba Gas-A-Just empfehlen. Sehr gute Dämpfer aber nicht verstellbar. Für tiefer gelegte Autos aber nur bedingt brauchbar, da sie zwar eingefedert sehr kurz, gleichzeitig aber ausgefedert sehr lang sind. Bei aufgebocktem Fahrzeug verlieren da schon mal die hinteren HiLos die Spannung und springen aus den Federelementen.
Dann braucht man entweder kürzere Dämpfer oder muss sich eine Begrenzung für die Ausfederung einfallen lassen.

Alle Teile solltest du auch bei Mini-Teilehändlern in D bekommen

Gruß, Diddi

Zitat von atze2

Innerhalb von zwei Tagen war der Deckel da. So etwas habe ich bei Bestellungen in England noch nie erlebt.

Von den gleichen Erfahrungen wird im Bekanntenkreis berichtet.

DSN liefert sehr schnell, zuverlässig und für britische Verhältnisse recht günstig.

Selbst aber noch nicht getestet.

Gruß, Diddi

Wie Ide schon schreibt: Das muss so

Zitat von Fredy

Hi,

ich hab gestern meinen HBZ vom Inno zerlegt, da er verdreckt bzw. beim oberen Ausgang kein Bremsdruck vorhanden war.

Die 2. Manschette von oben ist bei meinem HBZ andersrum eingebaut als auf der Zeichnung. Hab ich deswegen vl. keinen Druck?

In der unteren Kammer (die mit der Feder) wird für einen Kreis Druck aufgebaut. Dieser Bremsdruck wird durch die 2te (mittlere) Manschette eben in dieser Kammer gehalten. Andernfalls würde der Bremsdruck an der Manschette vorbei, in den Zwischenraum um den Kolben und zurück ins Reservoir entweichen.
In der oberen Kammer, über der obersten Manschette, wird der Druck für den anderen Bremskreis aufgebaut

Dem Foto nach zu urteilen ist die obere Manschette verschlissen und Druck konnte an dieser Manschette vorbei in den Raum um den Kolben und von dort wieder ins Reservoir entweichen. Dort liegt, bzw. lag die Ursache für den fehlenden Bremsdruck
Der Abrieb dieser Manschette gelangte so als "Dreck" ins Reservoir

Gruß, Diddi

Zitat von df3qq

... was konkret wird bei diesen Fahrwerken modifiziert, sodass der Anbau von 13" bzw. 12" mit entsprechender ET und Breite unter den Serienverbreiterungen des 12"-MINI möglich macht???

Wäre wirklich mal interessant zu wissen

Negativer Sturz an beiden Achsen. Das ist alles

Durch den negativen Sturz neigt sich das Rad oben weiter nach innen
Von Werk aus hat der Mini vorne neutralen bis positiven Sturz (je nach Höhe des Fahrwerks) und hinten positiven Sturz.

Vorne Querlenker in -1,5° oder -2,0° je nach derzeitigem Sturz oder eben einstellbare (die festen -1,5° bzw. -2,0° fallen halt beim TÜV nicht auf). Die einstellbaren hingegen schon und müssen via Einzelabnahme eingetragen werden.
In jedem Fall müssen dann aber auch einstellbare Zugstreben her, da durch den negativen Sturz ("längere" Querlenker) der Nachlauf stark verändert (vergrößert) wird.
Prinzipiell zwar gut für den Geradeauslauf aber das Rad kommt dann der vorderen Radlaufkannte deutlich näher. Davon mal abgesehen sind einstellbare Zugstreben grundsätzlich zu empfehlen, damit man den Nachlauf links/rechts gleich einstellen kann.
Dazu dann noch Spurstangengelenke mit längerem Gewinde, sonst geht einem das Gewinde beim Spureinstellen aus bzw. es bleibt zu wenig Gewindeeingriff für sicheren Halt = nix gut

Hinten äußere Schwingenhaltewinkel in fest -1,5° (fallen wiederum nicht auf) oder wie oben einstellbar. Einstellbare (Sturz und Spur) gibt´s von DGH mit TÜV-Gutachten. Oder auch verschiedene ohne Gutachten aber dafür günstiger.

Gruß, Diddi

Zitat von günter1340

gibts auch rostfreie minis ??
oder is das wunschdenken ......................grins...............

Eher unwahrscheinlich

Böse Zungen behaupten, die haben schon im Ausstellungsraum der Händler gerostet :D

Mit eigenen Augen gesehen

Gruß, Diddi

Zitat von ralle1967

wow, die Alukonstruktion sieht ja beeindruckend aus

Megastabil... was kostet so ein Satz ( mit all dem Kleinkrams, wo einiges mir noch nicht klar ist wofür ) ?

Sollte bei mir da wieder was undicht werden, könnte ich da unvernünftig werden, aber vermute der Preis wird schockierend sein

Gruß Ralle

Nur die "Kleinigkeit" von 195,- Pound Sterling + Versand :D

Guckstu: http://www.dsnclassics.co.uk/acatalog/DSN_C…s_33.html#a1054

Ungefär in der Mitte der langen Liste...

Gruß, Diddi

Zitat von Harleyherbert

... mit der Montage des Riemenantriebs (oh Gott - wie heißt das Ding richtig???)

Riemenscheibe

Gruß, Diddi

Zitat von miniforfun

Hier eine Alternative:)

Wenn der nur nicht so scheixxe teuer wäre

Gruß, Diddi

Zitat von Dr.Sockenstopfe

Das Quarzsand nicht so toll ist weiß ich, denke aber auch das das nicht an mich gewendet war! Und ich habe schon gelesen, dass das direkte sandstrahlen nicht so toll sein soll, deswegen evtl. Glasperlen oder, wie schon vorgeschlagen Trockeneis.

Quarzsand (Siliziumkarbid) ist seid vielen Jahren als Strahlmittel verboten und wird auch nicht mehr verwendet.
Zum groben Entrosten verwendet man heute Hochofenschlacke (billig, für´s Grobe), etwas feiner dann Korund und wenn´s ganz fein werden soll, eben Glasperlen/Glasmehl.
Zum Entlacken ohne Metall-Materialabtrag dann sogar Walnußschalen oder auch Kunststoffgranulat

Bevor du aber den Auftrag erteilst, mit Glasperlen zu strahlen, frag erst mal nach dem Preis und setz dich hin, bevor die Antwort kommt.
Bei Kleinteilen in einer kleinen Kabine mit Strahlgut-Rückführung OK, aber eine ganze Karosserie in einer "Halle"?

Trockeneis kannst du vergessen, da das keinen Lack abträgt und erst recht keinen Rost entfernt
Eignet sich aber hervorragend um z.B. Bitumen U-Schutz zu entfernen ohne den Lack oder Gummiteile vom Fahrwerk zu beschädigen

Gruß, Diddi