Ich würds ja auf die englischen Toleranzen schieben, was sind da schon 10mm;)
Das ist bei meinem Mini sehr ähnlich.
Wenn dann noch ein Sturzversatz von links zu rechts kommt, fällts halt noch extremer auf.
Ich würde erstmal die Sturzwerte prüfen ob die gleich sind, das kann schon mehrere Milimeter ausmachen.
Und vor allem die Spur der Hinterachse. Nicht nur die Gesamtspur, sondern beide Seiten einzeln 
Aber trotzdem aus "akademischen Interesse" die Frage, wie sich die schwerere Feder im mittleren Lastbereich bei gleicher Nadel auf die Gemischzusammensetzung auswirkt? Oder, klarer: Wie verändert sich das Gemisch, wenn bei ansonsten gleichen Bedingungen nur der Parameter Feder verändert wird?
Bei ansonsten gleichen Rahmenbedingungen:
Lastzustand
Drehzahl
Gaspedal ergo Drosselklappe
Wird bei "schwererer" Feder der Kolben weniger weit geöffnet. Da der Motor aber die gleiche Menge "Luft" zieht, steigt die Strömungsgeschwindigkeit unter dem Kolben (= Düsenbrücke) an. Steigende Strömungsgeschwindigkeit = sinkender Druck (nach Bernoulli)
Zur Verdeutlichung:
Niedrigerer Druck bedeutet auf den ersten Blick ein fetteres Gemisch, wäre die Düse nicht variabel.
Da aber gleichzeitig der Ringspalt der Düse kleiner ist, gleicht sich das zumindest zu einem Teil wieder aus
Die Feder muss daher zum Gesamtkonzept passen, damit der Kolben über den gesamten Drehzahl/Lastbereich arbeitet und nicht schon zu früh oben am Anschlag ist und dann nur noch die Strömungsgeschwindigkeit (Druck) der gemischbildende Faktor ist
Gruß, Diddi
Heb das Auto mal hinten an und stell es auf Böcke. Dann check mal beide Schwingen auf Spiel in der Lagerwelle.
Hatte der vielleicht mal einen seitlichen Einschlag gegen eine Borsteinkante?
Check auch mal den Rahmen im Bereich der inneren Schwingenverschraubung.
Wenn du da Blätterteig hast, wird die Welle durch das Federelement nach hinten gedrückt und das Rad wandert nach außen.
Ist ein originaler Hinterachsrahmen verbaut oder ggf. ein Nachbaurahmen?
Nachbaurahmen sind dafür "berüchtigt" 
Gruß, Diddi
Problem gelöst. War ganz einfach:D . Der Plus pohl hatte sich nur gelockert und saß nich mehr fest drauf. Trotzdem vielen dank für eure tipps
Ehmm, ja :D
Zitat von HOTEs wäre auch denkbar, dass irgendwo die Stromversorgung unterbrochen ist.
Massekabel an Batterie und Karosserie. Batteriekabel von Batterie bis zum Anlassermagnetschalter.
Dann lag ich ja nicht verkehrt 
Gruß, Diddi
Ist sicher nicht die beste Variante, aber auf jeden Fall nicht schlechter, als ein "ausgerissenes / überdrehtes" Gewinde mit dem orriginalen Gewinde nachzuschneiden;) da hält dann "ebenfalls" garnichts.
Wo Möglich (hinter der Schwinge) halt Duchbohren und Muttern einsätzen. Das hält, ist aber etwas fummelig. Oder aber gleich neue Muttern aufschweißen.Das ist nur meine Erfahrung und anscheinend nicht zum "nachahmen" zu empfehlen. Daher HOT`s Hinweis beáchten. Unrecht hat er natürlich nicht!
Richtig, das ist genauso scheixxe, wie ein ausgerissenes Gewwinde nachzuschneiden, weil da eben nichts mehr ist
Das merkt man spätestens, wenn man die Schrauben mit Drehmoment nach Handbuch anzieht...
Die Lösung mit der Mutter ist halt ideal, wenn man dran kommt.
Sitzt diese aber in einem unzugänglichen Hohlraum, ist´s auch damit Essig.
in dem Fall wäre dann Holgi´s Lösung...
schon mal drann gedacht das alte beschaedigte Gewinde nach blankschleifen einfach zuzuschweissen, das Loch nachboren und dann ein beliebiges Gewinde neu einzuschneiden?
... besser
Kann aber auch "in die Hose gehen", wenn man nicht sauber schweißt und kleine Hohlräume in der Schweißung entstehen. Gleichzeitig ist die Schweißung härter als gewünscht. Wenn dann darin der Bohrer auch noch abbricht...
Ist auch mir schon passiert 
;)
Ich bevorzuge in dem Fall Helicoil
Und wenn die Mutter oder das Blech (im Schwellerende) dafür nicht mehr taugt, muss eh die Flex ans Werk
Gruß, Diddi
Eine rein prinzipielle Frage:
Wie verändert sich das Gemisch, wenn eine härtere (schwerere) Feder im SU-Vergaser verbaut wird?
Der Vergaserkolben macht nicht so weit auf -> größerer Unterdruck bewirkt eigentlich fetteres Gemisch, da aber die Nadel bei geringerer Öffnung nur einen kleineren Ringspalt freigibt ... dann doch wieder magerer?
Und bei Vollast wird womöglich der Vergaser gar nicht ganz geöffnet?
Schiebervergaser sind was schönes ...
Die Feder alleine macht´s nicht.
Es ist immer eine Kombination von Feder und Nadel. Und beide müssen zusammenpassen.
Damit der SU optimal arbeiten kann, sollte die feder so stark/schwach sein, dass der Gleichdruck-Kolben bei Volllast und max Drehzahl voll geöffnet ist.
Nur so kann die Nadel auch sauber dosieren.
Es bring dir also nichts, wenn z.B. bei einer zu schwachen Feder, der Kolben schon bei Volllast und 3/4 der Max Drehzahl schon oben am Anschlag ist. In dem Moment ist einzig nur noch die Strömungsgeschwindigkeit und der daraus resuiltierende Druck die gemischbestimmende Größe und nicht mehr die variable "Düse".
Andererseits wenn die Feder zu stark ist, wird der volle Querschnitt nie freigegeben und der Vergaser kann sein volles Potential nicht zur Verfügung stellen...
Schiebervergaser wie beim Moppet funktionieren eigentlich ganz simpel, da sie auf den Gleichdruck verzichten und alles nur an die mehr oder weniger sensible Gashand des Bikers hängen.
Der Gleichdruckvergaser ist dagegen ein sehr sensibles Instrument, welches mit wenigen Bauteilen nahezu ideales Gemisch für alle Lebenslagen bereitstellen kann
Gruß, Diddi
Mini-ster: Wo kann man die Schwingen überholen lassen? Hast Du einen Tip?
Repsätze gibt´s für recht kleines Geld beim Mini-Teilehändler und sogar bei ebay (wenn man darauf steht).
Das Problem ist aber, dass die eingepresste Bronce-Buchse danach fluchten aufgerieben werden muss. Einige Leute hier haben dafür das entsprechende Werkzeug (Reibahle mit langem Führungsdorn.)
Die oben angesprochenen Metall-Fettrohre werden von einem Forumsmitglied angefertigt, das es die im Handel schon seit vielen Jahren nicht mehr gibt.
Die andere/teurere Alterbnative sind überholte Schwingen im Austausch. Wird von einigen Teilehändlern angeboten. Die haben aber auch wieder die Plastik-Fettrohre drin.
J&A: Die Kugeln konnte ich reindrücken. Hatte aber leider keine Besserung gebracht?!
Auto etwas anheben und beim Schm,ieren die Lenkung langsam bewegen lassen...;)
Wenn auch das nicht hilft... ...Rep-Sätze gibt´s wiederum beim Mini-Teilehändler.
Eine alphanumerische und auch nach Plz sortierte Auflistung der Mini-Teilehändler und Werkstätten in D findest du hier: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php
Vielleicht ist da ja einer ganz in deiner Nähe...;)
Gruß, Diddi
haben das Massekabel also von batterie zur karosse im Winter ausgetauscht. Haben in so nem Laden für Autozubehör den Typ gesagt wir suchen ein Massekabel für die Batterie, der hat uns nen Kabel in die hand gedrückt, wie man es auch Für die Endstufe kennt also dieses Rote. Müsste glaub ein 10mm2 sein wo er uns gegeben hat. Kanns eventuell daran liegen?
Eher nicht, obwohl 10mm² nicht wirklich berauschend ist, auch wenn es ja recht kurz ist.
Es kann aber am Kontakt vom Masseband zur Karosserie liegen. Dieses Batteriemasseband ist mit einer Kastenmutter verschraubt. Diese rostet aber gerne außen unter´m Kofferraumboden. Mach mal die Verschraubung ab und entdferne den Lack im Kontaktbereich. Anschließend mit Batteriepolfett versiegeln.
Aber probier doch auch erst mal mit Überbrückungskabel "Saft" ins System zu liefern. Wenn das geht, dann ist die Batterie platt und du musst nicht weitersuchen
Gruß, Diddi
... 4000-6000 UPM grau bis weiß (zu mager).
Das könnte durchaus auch bedeuten, dass die Kerzen zu heiß werden und nicht das Gemisch zu mager ist
Dass er untenrum zu fett läuft könnte natürlich auch wiederum am Gemisch im unteren Bereich liegen
Gruß, Diddi
die Kupplung hat einen leichten Ölfilm.
Frage: soll ich die Kupplung abwaschen (Bremsenreiniger)
oder so wieder einbauen
Wenn die Reibscheibe verölt war ist, kannst du sie getrost entsorgen. Der Reibbelag ist porös und saugt das Öl auf. Da hilft auch kein Bremsenreiniger mehr. 
Wenn du damit die Schwungscheibe und den Kupplungsautomaten meinst, dann natürlich gründlich mit Bremsenreiniger abwaschen. Und zwar so lange, bis weißes Papier auch nach dem Abwischen noch weiß ist.
Gruß, Diddi
Kennt die jemand?
http://www.minishamburg.de/
Persönlich nicht, aber ich denke, dort wärt ihr in guten Händen.
Über die Werkstatt lief auch vor nicht all zu langer Zeit eine Reportage auf DMAX(?) "Helden der Werkstatt".
Zumindest dort machte der Laden einen sehr guten Eindrück
Gruß, Diddi
... weil der gut zu meiner schärferen Nocke passt.
Werde dann erstmal die 1000er Kerzen fahren.
Und schon sieht´s wieder anders aus...
Was ist denn sonst noch am Motor gemacht? Verdichtung?
Deshalb schrieb ich ja auch, Kerzen müssen zum Motor passen und nicht zur Zündanlage...;)
Je nach dem, was alles am Motor gemacht wurde, könnten die genannten Serienkerzen zu "warm" sein.
Also sicherheitshalber im Auge behalten. Wenn sie Anzeichen von Überhitzung zeigen, eine Nummer "kälter" wählen wie z.B. BP(R)5ES
Gruß, Diddi
Habe meine seinerzeit am LOW Budget Mini alle auf Metrisch aufgebohrt. Hält ´bis heute problemlos. Alles schrauben schön vor dem eindrehen eingeschmiert und sie gehen heute noch auf Anhieb raus.
Das ist aber meiner Meinung nach Pfusch.
Du hast ein Fein-Gewinde mit einem Außendurchmesser von 7,9mm (5/16") mit einem "Grob"-Gewinde und 8mm Außendurchmesser "nachgeschnitten".
Wieviel tragfähiges Gewinde danach übrig geblieben ist, kannst du dir sicher vorstellen, oder?
Gruß, Diddi
Hallo,
habe meinen 1000er Motor auf kontaktlosen 65DM4 Verteiler umgerüstet, Zündspule (1300er), das Widerstandskabel abgeklemmt und ein neues Kabel vom Sicherungskasten gelegt.
Soweit alles gut, aber benötige ich auch entsprechende Zündkerzen vom 1300er oder weiter die vom 1000er nehmen???Gruß
Dennis
Die benötigten Zündkerzen richten sich immer nach dem Motor und nicht nach detr Art der Zündanlage
Also die für den 1000er verwenden, wobei die beim serienmäßigen 1000er oder 1300er gleich sind
Nimm Champion (R)N9YC oder NGK BP(R)6ES
Gruß, Diddi
Nein es geht gar nichts weder eine Kontrollleuchte leuchtet noch der Heitzlüfter geht. Die Benzinpumpe tut auch nich. Musst dir vorstellen als wäre gar keine Batterie verbaut. Einfach alles Tod. Keine Reaktion mehr
Dann muss es ein gravierendes Problem in der Hauptstromversorgung sein.
Es wäre durchaus denkbar, dass die Batterie defekt ist.
Batterien sterben durchaus von jetzt auf gleich.
Probier einfach mal mit Überbrückungskabel und schau, ob dann zumindest Kontrollleuchten angehen. Wenn ja, = Batterie platt.
Es wäre auch denkbar, dass irgendwo die Stromversorgung unterbrochen ist.
Massekabel an Batterie und Karosserie. Batteriekabel von Batterie bis zum Anlassermagnetschalter. Von dort dann zum Sicherungskasten und auch zum Zündschloß.
Auch das Motor-Masseband gehört zu diesem Stromkreis.
Auch ein Kurzschluß vom Batteriekabel zur Karosserie bzw. Hilfsrahmen kann das verursachen. Das Kabel scheuert schon mal durch, wo es unter´m Boden zum vorderen Hilfsrahmen übergeht.
Gruß, Diddi
Hallo,
wollte vorher mein 98er MPI starten. Reles haben geschaltet als ich die Zündung angemacht habe. Ab dann war alles Tod. Hatte ich schonmal nur als ich den schlüssel raus nahm und es nochmal versuchte gings auf einmal wieder. Aber jetzt geht absolut gar nix mehr. Hab schon alle Sicherungen überprüft, die im Innenraum sowohl auch die vorne in der Motorhaube. Hab die Stecker von Steuergerät überprüft und an den Reles mal ein wenig gewackelt. Es tut sich rein gar nichts. Kann mir bitte jemand helfen bevor ich noch verzweifel :(:(:(
Auch wenn ich kein Einspritzer-Spezialist bin, aber die Info ist ein wenig dünn?
Was heißt, es geht absolut garnichts mehr?
Wenn Zündung Position 1:
Geht z.B. der Heizungslüfter?
Wenn Zündung Position 2:
Leuchten Ladekontrollleuchte / Öldruckwarnleuchte?
Hört man die Benzinpumpe kurz anlaufen?
Wenn Zündung Position "Start":
Hört man ein Relais klicken?
Klackert der Anlassermagnetschalter?
Oder gehen dann einfach nur alle Kontrollleuchten etc. aus?
Gruß, Diddi
Ich hab ne ordentliche Presse. Hinten hab ich bestimmt 10x mal rein und kam nix.
Wenn das Fettrohr geplatzt ist, passt in die hinteren Schwingen jeweils etwa eine komplette Fettpressenfüllung hinein, bivor etwas an den Lagern herausquillt.
In absehbarar Zeit solltest du dich mit dem Gedankern anfreunden, die hinteren Schwingen überholen zu müssen.
Vorn ging es super schwer und ich hab nach 2-3 Versuchen aufgehört?!
Dann bock das Auto mal auf und lass jemenden beim Abschmieren mal die Lenkung langsam hin und her drehen.
Wenn auch das nicht mehr hilft, wird auch hier bald Arbeit anstehen (Achsschenkelbolzen)
Gruß, Diddi
Huhu danke für eure Hilfe wegen der Kupplung. Leider hat es nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Die hat dann noch blöder funktioniert. Ich finde, sie steht halt schon zu tief im Vergleich zu den anderen Pedalen und man muss sie eben bis in den Teppich drücken (schon Loch im Teppich
) bis ich schalten kann
Wenn das System wirklich gründlich entlüftet ist und die Einstellung des Endanschlags nichts bringt, wird es wohl an der Summe diverser Verschleißstellen der mechanischen Teile liegen.
Das fängt beim Pedal bzw. dessen Verbindung zum Geberzylinder an und geht weiter über die Anlenkung des Nehmerzylinders an den Ausrückhebel und dessen Drehpunkt bis hin zur Kugel am unteren Ende des Ausrückhebels und dessen Sitz im Druckbolzen.
Guckstu Abbildung unten rechts: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…age=page&id=144
Die Teile: #55, #59, #60, #65
Sowie unter dieser Abbildung: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…age=page&id=145
Oben links: #15
Oben rechts: der Gabelkopf des Geberzylinders bzw. die Bohrungen darin...
Unten rechts: #67
Wenn diese Verschleißstellen alle behoben sind, wirst du dein Kupplungspedal nicht wiedererkennen
PS: Gleich mal noch ne Frage: Ich hätte gern dass der Scheibenwischer im Intervall wischt. Kann man da irgendwie sowas dazwischen schalten oder benötigt man andere Wischermotoren?
Einen neuen Wischermotor brauchst du dafür nicht. So etwas gibt´s auch für ältere Autos zum Nachrüsten.
Guckstu: Wischerintervallnachrüstdingens
Das Teil wird einfach in die Leitung der langsamen Wischerstufe eingeschleift (Schaltplan liegt bei).
Funktioniert ganz simpel:
Intervall: Über den Drehknopf einschalten und Intervall einstellen.
Wischerschalter schaltet weiterhin beide Geschwindigkeiten.
Intervall "ein" + Wischerschalter 1 oder 2 = Dauerwischen langsam oder schnell
Intervall "ein" + Wischerschalter "aus = Intervallwischen je nach Einstellung
Intervall "aus" + Wischerschalter 1 oder 2 = Dauerwischen langsam oder schnell
Intervall "aus" + Wischerschalter "aus = Nix wischen 
Gruß, Diddi
jedoch es kommt kein Benzin (ich höre auch nicht die Benzinpumpe)...
Schon mal der Crash-Schalter gedrückt? Oder Stecker abziehen und die beiden Kontakte im Stecker überbrücken.
...Funke ist auch keiner da (an der Zündspule ist jedoch Strom),...
Die (-) Seite der Spule wird von der ECU angesteuert. Wird die aber nicht sauber mit Spannung versorgt weil die Relaisbox ein Problem hat...
Mach die Box mal auf und schau dir die Kontakte der Relais an.
...die Ölkonrollleuchte leuchtet manchmal, manchmal auch nicht; die Ladekonrollleuchte, leuchtet überhaupt nicht!...
Beide bekommen ihre Stromversorgung direkt vom Zündschloß über den Sicherungskasten (Sicherung #8), Kabelfarbe weiß.
Bei der Ladekontrollleuchte könnte auch einfach nur die Birne kaputt sein sowie auch die Lima.
Hast du u.U. den Anlasser georgelt und deshalb ging die Öldruckwarnleuchte aus? Es könnte auch der Öldruckschalter defekt sein. Stecker abziehen und an Masse halten. Sollte sie dann leuchten > Schalter defekt. Wenn nicht Birne oder Stromversorgung defekt.
Gruß, Diddi
Wo verlaufen die Masse u das Grün Schwarze Kabel nach vorne?
Da will ich mal genau schauen.
Beide Kabel gehen hinter´m Tank in den "Haupt"-Kabelstrang nach vorne
Das Massekabel geht dann zur linken Rückleuchte und dieser Massepunkt ist mehr als "bescheiden".
Das grüne Kabel läuft im Kabelstrang die C-Säule hoch an der Innenraumleuchte vorbei, die A-Säule wieder runter, geht dann hinter den Instrumenten durch die Spritzwand in den Motorraum zu einem Knäuel Steckverbinder in der Nähe der "fliegenden Sicherungen" unter´m Windleitblech.
Scheuerstellen gibt´s gerne mal direkt hinter´m Tank, dann an den Nieten/Schrauben der Verbreiterungen, oben bei der Innenraumleuchte sowie vorne am Ausgang aus der A-Säule.....
Also reichlich Potential
An der Oxydation am Steckverbinder sollte es eher nicht liegen, denn je mehr Oxydation desto höher der Widerstand desto niedriger die Anzeige.
Gruß, Diddi
