Beiträge von HOT

  • 16V Mini, Frage zum TÜV

    Naja, mann muss den Leuten halt irgendwie klar machen, wieviel Aufwand man da rein gesteckt hat, um den ERA zu entwickeln. Schließlich muss man ja den Verkaufspreis rechtfertigen... :tongue:

    Spritzwand aufschneiden, um Platz für den Turbo zu schaffen und dann die dadurch geschwächte Karosserie wieder entsprechend verstärken.

    Negativer Sturz an der VA und ein klein wenig mehr Nachspur um dem "torque-steering" entgegen zu wirken...

    Verschiedene Dämpfer-Sets ausprobieren...

    Neues Armaturenbrett mit VDO Instrumenten...

    Und zum Montieren der Bremssättel (metrische Bohrung) mit dem Achsschenkel (3/8" UNF) spezielle Bolzen "entwickeln", die einen metrischen Schaft in Kombination mit 3/8" UNF Gewinde haben.

    Zwei getrennte Bremskreise für die Vorderachse installieren...

    Festlegen, welche Komponenten aus der Metro Turbo Antriebseinheit rausfliegen und durch Mini-Komponenten ersetzt werden müssen...

    Da kommt schon einiges an Ingenieurskunst zusammen... :wink:

    Gruß, Diddi

  • 16V Mini, Frage zum TÜV

    Zitat von Mini-O-Holic

    Danke Diddi.

    Ist schon ein geiles Teil. Waren da dann vorne auch so Blechlenker drin wie im METRO GT, um das alles stabiler zu machen?

    Gruß Markus

    Nein, die komplette Vorderachse inkl Rahmen, obere Dreieckslenker, untere Querlenker, Zugstreben und Achsschenkel kam alles aus dem Mini-Regal.

    Nur die unteren Querlenker waren etwas "länger" (Konus weiter außen gebohrt), um einen negativen Sturz zu bekommen. Die gibt´s heute noch als Zubehör zu kaufen... http://www.minispares.com/product/Classic/Suspension/Front/Hydro/C-AJJ3364.aspx?190202&ReturnUrl=/search/classic/C-AJJ3364.aspx|Back%20to%20search


    Bremssattel, Scheiben etc. kamen dann einfach aus dem Metro-Regal... Weitgehend alles "plug´n play" :wink:

    Gruß, Diddi

  • 16V Mini, Frage zum TÜV

    Der ERA wurde zwar nicht von Austin Rover selbst, sondern in Kooperation mit Austin Rover von ERA gebaut.

    Er wurde als Neufahrzeug ausschließlich über Austin Rover Vertriebskanäle inkl. Garantie etc. verkauft und Austin Rover Werkstätten waren als Vertragswerkstätten für die Wartung etc. vorgesehen...

    Der ERA wurde auch durch Austin Rover für den europäischen Festlands-Markt homologiert.

    Im Detail kann man das hier... https://issuu.com/eraturbo/docs/…=eraturbo.co.uk ...nachlesen :wink:

    Original-Schriftsatz für die Kooperation ERA - Austin Rover inkl. aller Details (Teilenummern etc.) in den Annexes... :cool:

    Ähnliche Geschichte wie z.B. damals mit dem Clio Williams oder Lotus Omega. Die wurden auch über Renault bzw. Opel vertrieben... :wink:

    Gruß, Diddi

  • Roth-Endschalldämpfer für 1275 Inno ?

    Einfache Überlegung...

    Beim 1300er Inno mit 2fach HS2 saugt jeder Zylinder durch ein 31,75 mm (1 2/8") "Rohr" = Vergaser

    Vom angesaugten Gemisch verbrennt zwar ein Teil des Sauerstoffs, aber der "Rest" dehnt sich wegen der Abgas-Temperatur heftig aus und soll jetzt durch eine 28 mm "Mädchenflöte" ausströmen... Passt irgendwie garnicht :wink:

    Die "Roth" Tröte bringt schon beim 998er nicht viel mehr als etwas mehr Klang und "go faster Optik". Die 28 mm entsprechen dem original-Durchmesser der small-bore Auspuffanlage. Einziger Vorteil sind die fehlenden 2 Kurven und dadurch ein klein wenig geringerer Widerstand...

    Im Topf teilt es sich dann auf 2 Rohre auf und bremst durch den doppelten Querschnitt dann die Strömungsgeschwindigkeit wieder ab, was kontra produktiv ist...

    Gruß, Diddi

  • SPI - Komisches Phänomen beim nicht Starten/Starten

    Zitat von Kniddelfutt

    Wie das beim MPI ist, weiß ich nicht. Der Gaspedalschalter gab es nur in den ersten zwei Jahren im SPI.

    1992-1994. SPI`s 1995-1996 hatten die nicht mehr. Also gehe ich davon aus, das MPI die nicht hat!

    Beim späteren SPi sowie auch beim MPi wird das primär über das Drosselklappen-Poti geregelt und die ECU schaltet dann den Sprit ab...

    Motor läuft (Drehzahl höher als Leerlauf) + Ansaugunterdruck erhöht und gleichzeitig Drosselklappen-Poti in "Leerlaufstellung" = Schiebe-Betrieb also Sprit weg.

    Nähert sich die Drehzahl dem Leerlauf an oder der Ansaugunterdruck fällt plötzlich ab oder Drosselklappen-Poti nicht mehr in "Leerlaufstellung" = entweder Fahrbetrieb oder auch Leerlauf (Standgas) also braucht´s wieder Sprit... (soll ja wieder vorwärts gehen oder im Stand nicht ausgehen...)

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Diese Stahlmuttern würden zwar zu den 12" Stahlfelgen passen, aber keinesfalls zu den Rover Minilight Style Alu-Felgen.

    Die Radbolzen-Löcher der Alu-Felgen haben einen Durchmesser von 5/8" (15,9mm) und brauchen dafür einen entsprechend großen 60° Kegel an den Muttern.

    Die gezeigten Stahlmuttern haben vermutlich eine SW 17 oder ggf. auch 11/16" ( 17,5 mm) und würden nur mit dem äußeren Rand im Kegelsitz aufliegen und die Felgen in kürzester Zeit zerstören!

    Bei Minispares gibt´s als günstige Alternative zu den originalen, verchromte Muttern. Auf den Bildern kannst du die bewegliche, großen 60° Konus-Scheibe sehen...

    Der 5/8" Durchmesser Schaft schaut ein paar mm raus, wenn die Scheibe an der Mutter voll anliegt...

    Der kleine 60° Konus am Schaft ist nur für ein Stahl-Ersatzrad gedacht :wink:

    Gruß, Diddi

  • Dichtung

    Gebrauchte werden in der Regel auch schon die besten Zeiten hinter sich haben...

    Gibt´s neu unter der Teilenummer WYA10001 und sollten bei den meisten Mini-Teilehändern auf Lager oder zumindest zu besorgen sein...

    Gruß, Diddi

  • Suche Teile

    Zitat von Lutz95

    Ich hab ein Beispiel für VL:

    Und was ich persönlich bevorzuge:

    ...und das wird nicht so einfach "plug `n play" gehen, da man sieht, dass die vorderen Radläufe für 13" Felgen ausgeschnitten wurden.

    Wenn du Pech hast, ist da für die Verschraubung der schmalen "Special"-Verbreiterungen kein "Fleisch" mehr vorhanden... :confused:

    Gruß, Diddi

  • Hallo aus Wien

    Zitat von Madblack
    Allein ein sequentielles Getriebe ist fast nicht realisierbar

    Gab´s zumindest mal. Oder gibt´s das sogar noch???

    Der Preis damals war so hoch, dass man sich heute dafür, je nach Zustand, 1-4 Minis kaufen könnte... :scream:

    Meine, mich an ~ 15 Kilo Pound Sterling zu erinnern... :scream: :redface:

    Gruß, Diddi

  • Motor geht in likskurven aus

    Zitat von Meister-Mini

    Serienmäßig natürlich nicht. Das ist einfach ein Umbau. Statt Einspritzung Gusskrümmer mit HS4 Vergaser ähnlich wie 1275GT.

    1,3L 53PS SPI sollte nur den Motor beschreiben. Läuft übrigens echt ruhig und sehr gut allerdings geht ihm bei 130 rum langsam die Luft aus.

    Gab´s sogar serienmäßig, nur eben nicht in D auf dem Markt. Gab´s z.B. in GB, F, etc.

    Mini Sprite mit 1275er, HIF38 und 50 PS. Wurde parallel zu den ersten SPi noch weiter als Vergaser gebaut.

    Meister-Mini : Solch ein Problem habe ich schon einmal bei `nem `85er1000er erlebt. Ursache in diesem Fall war ein angescheuertes Batteriekabel am Übergang zum vorderen HiRa. Rahmenlagerung ausgeleiert = Bewegung und in Links-Kurven gab´s kurzzeitig einen Kurzschluss = Zündung weg. Wieder geradeaus oder Rechts-Kurve und er lief wieder...

    Nachschauen kostet nichts :wink:

    Gruß, Diddi

  • Zylinderkopf Metro Turbo defekt

    Klar kann man den schweißen, aber ob sich das lohnt???

    Die Risse werden bis zum Grund aufgefräst, rissgeprüft und wenn OK, wird der Kopf auf 900° "gebacken" um Verzug beim Schweißen zu minimieren. Dann wird er im heißen Zustand Laser-geschweißt...

    Firmen, die es können, lassen es sich fürstlich bezahlen... Nicht ohne Grund :wink:

    Und schon hier fällt die Entscheidung, ob er besser als Anker, Türstopper, etc. genutzt wird...

    Schließlich ist er nach dem Schweißen noch immer nur ein Guss-Rohling, der komplett bearbeitet werden muss.

    12G940 Köpfe gibt´s noch wie "Sand am Meer". Minispares ruft nicht ohne Grund nur ein Altteiil-Pfand zwischen 150-200 Pfund für einen kompletten Kopf auf...

    Für standard 1000er Köpfe sind´s mittlerweile um die 300 Pfund...

    Und aus jedem 12G940 kann man mit den passenden 8mm Auslass-Ventilführungen und Ventilen mal eben einen Turbo Kopf machen.

    Brennräume und Ventilgrößen sind identisch.

    Nur hat der Turbo-Kopf in der Dichtfläche zur ZKD etwas weniger "Fleisch" durch etwas größere Kühlkanäle, wodurch er natürlich auch eher zu Rissen neigt... :tongue:

    Wenn es sich um einen besonderen Kopf handelt, sieht´s schon anders aus.

    Einen AEG 626 (1071 Formel Junior) oder AEG163 "S"-Kopf wirft man eher nicht gleich zum Altmetal. Oder auch einen besonderen Tuning Kopf genauso nicht.

    Ich kennen z.B. einen Oselli-Kopf, der so geschweißt wurde... :thumbs_up:

    Aber einen "schnöden" 12G940 Standard-Guss... ? :roll-eyes:

    Gruß, Diddi

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Zitat von KSM

    Nass-Strahlen mit einem Hochdruckreiniger - Hat das hier schon jemand gemacht?

    In meiner Lehre (Anfang `80er) an LKW-Chassis.

    Großer professioneller Kärcher mit einem Aufsatz, über den der Wasserstrahl das Granulat angesogen hat...

    Materialabtrag je nach Granulat kräftig bis "brutal". Der Druck ist halt heftig!!! :eek:

    An Blech würde ich es nicht versuchen/wagen. :scream: :redface:

    K.A. wie gut/schonend das mit heutigen Geräten geht...

    Vorteil ist halt, dass es nicht staubt, aber das gestrahlte Teil muss umgehend getrocknet werden, damit die Feuchtigkeit aus den Poren kommt...

    Gruß,

  • Wasserpumpe ausbauen

    ... und wenn du alles wieder zusammen baust, dreh den Lüfterflügel um! Er ist derzeit falsch herum montiert!

    Die konkave Seite der Flügel muss zum Kühler hin zeigen :wink:

    Gruß, Diddi

  • Was habt ihr heute an eurem Mini gemacht?

    Korrekt, deine Außen-Schweller sind nicht original.

    Dahinter ist immer ein Hohlraum, egal ob Original- oder Überzieh-Schweller...

    Hier...

    schwellerblech.pdf

    ...kannst du den Schwelleraufbau in einer Schnittzeichnung gut erkennen. In dem kleinen Kreis, die gestrichelte Linie stellt die Belüftungsöffnungen dar.

    Zum Vergleichen mal die entsprechenden Rep-Bleche:

    Hier dein Überzieh-Schweller.

    Hier der Original-Schweller.

    Die Überzieh-Schweller wurden ursprünglich dafür "erfunden", faule Außenschweller schnell zu reparieren, ohne den (vergammelten) Originalschweller entfernen zu müssen. Dadurch haben sie ihren schlechten Ruf bekommen. Diese Pyramiden-Stumpf förmigen Buckel passen komplett über die unten offenen Ausbuchtungen zur Belüftung.

    Manchmal verbirgt sich dahinter das Grauen. Muss aber nicht...

    Problematisch sind sie auch, da sie eingedrungene Feuchtigkeit nicht nach außen raus lassen und auch keine Luft (zum Trocknen) rein lassen...

    Man kann mit ihnen aber auch "professionell" reparieren, wenn man es richtig macht und auf Originalität keinen Wert legt...

    Wie der Blech Bernd auf der vorherigen Seite schon geschrieben hat, macht das ein Restaurierungsbetrieb in Portugal schon seit vielen Jahren so. Er macht mehrere Öffnungen ganz unten im senkrechten Innenschweller, direkt an dem Knick zum schrägen Blech.

    Durch die kann man dann auch gut mit der Hohlraumsonde rein...

    Haben es uns beim IMM 2018 vor Ort in Portugal angeschaut :wink:

    Die Firma heißt Minipecas. Tolle, sehr saubere Werkstatt (volle Restaurationen), eigener Motorenbau mit top sortierter Motoren-Werkstatt und Teilehändler :thumbs_up: :cool:

    Allerdings ist in Portugal auch das Klima deutlich trockener und wärmer als bei uns. Kein Salz im Winter, allerdings Salz-haltige Luft, da direkt an der Küste...

    Gruß, Diddi

  • Bremssattel selber überholen ?

    Zitat von Madblack

    Warum soll/muss man da neue Bolzen verbauen?

    Jetzt komm mir nicht mit Dehnschrauben....

    :thumbs_up: Definitiv keine Dehnschrauben. Dafür wäre der Schaft zu kurz und das Gewinde zu lang...

    Ich nehme sie auch immer komplett auseinander...

    Dichtring für die Sattelhälften = 17H7679

    Original-Dichtsatz = GRK5008 Man erkennt die Metall-Ringe, welche den äußeren Staubschutz-Ring sichern...

    Kolben aus Edelstahl = 114713 oder auch 17H7960 Die gammeln nie wieder fest und bekommen keine Rostnarben...

    Entlüfternippel = 3H2428


    Bolzen für die Sattelhälften = 27H4353 wenn sie stark vergammelt sind. Leider nicht mehr überall zu bekommen... Werden mit 45 lb/ft oder 61 NM Drehmoment angezogen :wink:

    Das ganze mit einer guten Bremszylinderpaste montieren...

    Edit: Auch ans Gewinde der Entlüfternippel etwas von der Bremszylinderpaste. Dann gammeln sie nicht fest... :wink:

    Gruß, Diddi