Beiträge von HOT

  • Der "Ich-hab-ne-kurze-Frage-Fred":

    Korrekt. Für viele Schrauben gibt es spezifische Anzugsdrehmomente, die von Standardwerten abweichen, weil die Schrauben z.B. in Aluminium oder Grauguss geschraubt werden oder bei Sicherheitsrelevanten Verschraubungen mit höherer Zugfestigkeit hergestellt wurden.

    Alle anderen, nicht speziell aufgeführten, bekommen die Standardwerte.

    Im Fall der hinteren Hilfsrahmenscharuben sowie der Schwingenachse eben diese:

    Zitat von miniwilli


    5/16 UNC/UNF ......................................................25 Nm

    1/2UNC/UNF .......................................................90Nm

    Gruß, Diddi

  • suche auspuff

    Zitat von lars

    bin auf der suche nach ner rc 40 anlage ab kat...wenn nicht weit von 26871 papenburg weg ist hol ich ihn auch gern ab

    Von Papenburg bis Oldenburg sind´s über die B401 doch nur gerade mal knapp 70 Km. Und in Oldenburg bekommst du die RC40 sogar in neu ;)

    Gruß, Diddi

  • 7x13 smoor felgen mit reifen und gutachten

    Zitat von migo1980

    Hallo,

    nein ich hab auch 175-50-13 eingetragen.
    Sind zwar Revos, aber die Größe ist identische mit den Felgen hier.


    Grüße
    migo1980


    In der letzten Zeit neu eingetragen oder waren die schon länger eingetragen? ;)

    Bei älteren Eintragungen (vor der Gesetzesänderung) gilt der Bestandschutz.
    Neue Eintragungen hingegen sind legal nicht mehr möglich.

    Aktuelle Lage: Die nominale Reifenbreite darf nicht schmaler sein, als die Felge.
    7" = 177,8mm und damit (lächerliche 2,8mm) zu breit für 175er Reifen.

    Gruß, Diddi

  • Rucken bei Lastwechsel

    Zitat von Pabu


    Werde wohl nächste Woche mal auf einer Rampe besagte Kontrolle durchführen...dazu generell noch die Frage: wieviel Spiel dürfte denn der Motor bei der Lenkbewegung haben?
    Bombenfest wird der ja auch nicht sitzen bei Gummilagern?

    Mit komplett neuen Gummis nur 2-3 mm (an den Dombolzen sichtbar).

    Mit älteren aber noch intakten Gummis kommt da schon mal das Doppelte zusammen.

    Deine 1-1,5cm (Motorbewegung = Rahmenbewegung) deuten allerdings darauf hin, dass die Silente an der Spritzwand auch schon butterweich oder sogar ganz kaputt sind.

    Wenn Komfort/Fahrgeräusch keine Rolle spielt, würde ich oben Alu, unten an der Spritzwand Stahl und am Frontblech originale Gummisilente oder auch Alu wählen.

    Forne am Frontblech macht Alu oder Gummi keinen wirklichen Unterschied. Hier wird nicht der Rahmen befestigt, sondern der Rahmen stabilisiert die Front. Und da ist ein wenig Flexibilität nicht negativ ;)

    Wichtig aber ist, dass zwischen Rahmen, Silent und Frontblech kein Spalt ist, der wiederum mit den Bolzen zugezogen wird. In dem Fall mit Beilagscheiben aus Blech unterfüttern.
    Die Silente vertragen Druckbelastung und auch seitliche Scherbelastung aber für Zugbelastung sind sie nur wenig geeignet. Da löst es dann schnell das Metall vom Gummi...

    Gruß, Diddi

  • Rucken bei Lastwechsel

    Wenn sich bei Lenkeinschlag im Stand der Motor 1-1,5cm bewegt, liegt das nicht an der Motorlagerung sondern an der Hilfsrahmenlagerung.

    Die vorderen Silente zum Frontblech bringen da, egal ob neu oder schon älter überhaut nichts.

    Die Hauptlagerpunkte, die die meiste Kraft aufnehmen sind oben die beiden Domschrauben. Und wenn hier schon soviel Bewegung drin ist, stabilisieren die vorderen garnichts mehr. Im Gegenteil. Der Frontrqahmen bewegt dadurch das Frontblech.

    Auch die Silente zwischen Rahmen und Spritzwand nehmen einiges an Kräften auf. Ich vermute, dass hier sogar schon das Metall vom Gummi getrennt ist.

    Bei starker Beschleunigung versucht dann der Rahmen sich gegen das Drehmoment zu verdrehen. Drehpunkt sind die Dombolzen. Der hintere Bereich will von der Spritzwand weg, der vordere Bereich will das Frontblech anheben.
    Dann gibt es einen spür- und hörbaren Ruck, wenn der Rahmen unten wieder auf die Gummis an der Spritzwand trifft.

    Habe schon einen extremen Fall gehabt.
    1380er-Treter mit einer deutlich angenagten Karosserie (Kotflügel, A-Bleche...) und eben defekten hinteren Silenten zur Spritzwand.

    Bei einem Kavalierstart die Bordsteinkante runter hat es dann die Front ein paar cm nach oben gebogen und die Falznähte zwischen Kotflügeln und A-Blechen aufgerisse :eek::D
    Das wäre ja noch reparabel gewesen, wenn nicht die Dombolzen die Motorraumtraverse verbogen hätten :eek::headshk:

    Also schau dir die unteren Silent zur Spritzwand genauer an. Mit anschauen meine ich, auch mal mit einem Montierhebel arbeiten...

    Am besten gleich alle Gummis der Hilfsrahmenlagerung neu machen und bei der Gelegenheit gleich Nägel mit Köpfen...(Poly oder gleich starr mit Alu/Stahl)...machen

    Gruß, Diddi

  • Schalt- bzw. Kupplungsproblem

    Zitat von Fredy

    der Rasen wird vom Mini gepflegt -> platt gefahren :D

    so, die gänge gehen wieder rein, jedoch funktioniert das nicht so wie es sein sollte. Wenn ich die Schraube mit der Kontermutter so einstelle wie vorgegeben, lässt sich kein Gang einlegen. Es funktioniert nur, wenn ich die Schraube um 5mm weiter raus drehe, und der Hebel anliegt.
    Des weiteren vibriert er jetzt beim einkuppeln in jedem Gang -.-

    Das ist aber nicht gut :headshk:

    Wenn der Hebel weiter als erforderlich (Lüftspiel 0,5mm) durch die Schraube gedrückt wird, steht die ganze Zeit das Ausrücklager und die Kupplung selbst unter Druck.

    Dass der Hebel beim Einkuppeln in jedem Gang vibriert, deutet eigentlich darauf hin, dass das Ausrücklager ein Problem hat.

    So wie jetzt ist es definitiv keine Lösung :headshk:

    Gruß, Diddi

  • Nachlauf 5°

    Zitat von miniwilli

    Mein Cabrio hat wg. eines in der Vergangenheit geschweißten Risses einen neuen vorderen Hilfsrahmen bekommen. Bei der erforderlichen Spurvermessung wollte ich den Nachlauf wie immer auf 4° einstellen lassen. Da dieser durch Zufall auf beiden Seiten mit 5°14´bzw. 5°16´praktisch exakt gleich war, hat der Mechaniker gemeint, ich sollte es am besten so lassen. Genauer bekommt er es nicht hin und das eine Grad macht im Prinzip fast nichts.

    Beim Fahren merkt man davon auch nichts. Das Lenkverhalten ist ganz normal.

    Sollte ich es wg. bevorstehender größerer Touren wie z.B. nä. Woche Italien (Mille Miglia), dann Ungarn, dann Braunschweig, dann Dresden doch nochmal ändern lassen?

    Solange die Reifen bei Lenkeinschlag nicht in Kontakt mit den Radlaufkanten kommen, spricht absolut nichts gegen 5° Nachlauf.

    Die Rückstell-Kräfte aus Kurven heraus sind etwas größer als bei 4°, was aber kein Nachteil ist.

    Passt schon ;)

    Gruß, Diddi

  • Blinker/Warnblinker

    Zitat von walvo

    Hallo Diddi.
    Der 2. Schalter ging wirklich von Anfang an. Aber wenn ich jetzt die Warnblinkanlage anmache, dann leuchten alle 4 Lampen, der Warnblinkschalter und die beiden Blinkkontrolleuchten, aber nicht ständig, sondern immer so:
    brennt, brennt nicht, brennt, brennt nicht.......;););););););););)
    Südliche und sonnige Grüsse von Walter.

    So soll das sein :thumpsup::D

    Grüße in den sonnigen Süden, Diddi

  • Nippel schmieren....

    Zitat von DoktorDe

    Neu machen? Wieso? Wenn die Schwinge mit Fett voll ist, gibt es keinen Platz mehr, wo noch Fett hin kann, und dann kommt das Fett wieder an der vorgesehenen Stelle raus -> Schwingenlager sind dann also wieder geschmiert.

    Ich schrieb...nicht genug frisches Fett...

    Die Fettbohrung in der Welle liegt etwa auf 1/3 der Schwingentiefe. Das Fett, dass außen am Lager sitzt ist altes Fett. Das neue aber tritt irgendwo in der Mitte aus...

    Glaub es, da bildet sich ganz schnell "Lagerit" (TM by käptn pat :D) und die Lager sind im Ar*** ;)

    Gruß, Diddi

  • Nippel schmieren....

    Zitat von default_user

    Na das klingt ja wieder gut! Bedeutet also, mal wieder was, neu machen?! :scream:

    Yep, und nur Plastikrohr neu machen is nich :headshk:

    Die Schwinge wird jetzt mit Fett gefüllt und die Lager bekommen nicht genug frisches Fett ab.

    In absehbarer Zeit wirst du die Schwingenlagerung überholen müssen.
    Bei der Gelegenheit gleich Metallfettrohre einsetzen, die nicht mehr platzen.

    Gruß, Diddi

  • Öldruckschalter ausbauen

    Zitat von MiniCarl

    Das war für mich auch die logischste Lösung. Was mich davor zurückschreckte: Die Nuss kostet ja mehr als der Sensor und die Leitung zusammen. Und ich habe bisher noch nie eine 1" Nuss gebraucht. Und vermutlich auch danach nie wieder :)

    Tja, dann bleiben dir nur die restlichen Möglichkeiten und anschließend den Verteiler auszubauen. Abschließend dann darüber ärgern, dass du doch nicht in eine passende 1" oder 26mm Nuss investiert hast und kaufst sie anschließend doch, damit du dir das Theater beim nächsten mal sparst :D

    Gruß, Diddi

  • Blinker/Warnblinker

    Zitat von Ecke`

    Hm, wäre eine Erklärung.
    Aber is doch mechanisch eigentlich nicht möglich, oder?
    Also, im Schalter befindet sich doch ein kleines Rechteck mit 2 Kontackstreifen, wenn ich den Schalter mechanisch betätige rutscht das Ding entweder auf die 4 Pins, oder auf die 2.
    Mehr is ja eigentlich gar nicht drin. Dann müssten ja quasi die Kontackstreifen hin sein .. oder die Pins sind rückseitig nicht richtig eingesteckt, gelötet oder was auch immer ..

    So richtig kann ich mir das nicht erklären, was an sonem Schalter kaputt sein kann, aber ich hab noch paar zu liegen, ich kann sie ja ma bei Gelegenheit alle durchtesten, vllt geht ja einer davon noch.

    Hab in meinem Roten ähnliches Problöem gehabt, jedoch tat sich nach Schalterwechsel der Blinker wieder bewegen dafür geht die Warnblinkalnage nicht - auch ein neuer Schalter auch Spares .. :confused:

    Was mich noch verwundert, ist wie ich diesen Schalter überbrückte.
    Also, ich hab von Strom ja wenig Ahnung, aber ich hab die zwei obersten Pins, die ja zur Blinkeinrichtung gehören, mit einem Warnblinklinkpin verbunden. Das versteh ich nich so Recht, warum das geht, aber solange es funktioniert .. :confused:

    Warum das so gewesen ist, kann ich nicht sagen. Fakt ist nur, dass das System mit dem neuen Schalter nicht funktioniert hat. Schalter dann durchgemessen und die beiden "hellgrün/braunen" Pins hatten in keiner Schalterstellung Durchgang. Die 4 separaten Pins für die Warnblinker hatten untereinander auch "seltsame Werte". Vielleicht lagerte der schon zu lange und hatte intern Oxydation. Als er den Schalter dann (etwas unvorsichtig) geöffnet hat, sind Einzelteile durch die Gegend geflogen :D und das Thema hatte sich eh erledigt.

    Ein neuer Schalter hat dann direkt funktioniert.

    Damit die Richtungsblinker wieder funktionieren, müssen im Stecker die beiden "hellgün/braunen" Pins gebrückt werden. Die beiden verbinden das Blinkrelais mit dem Lenkstockschalter.

    Wenn du natürlich hellgrün/pink mit dem richtigen hellgrün/braun verbunden hast, funktionieren die Richtungsblinker auch. Nur ist es dann das Warnblinkrelais, welches die Richtungsblinker speist ;)
    Und genau das kann man auf dem Foto sehen.

    Hellgrün/braun sind die beide Pins nebeneinander (auf dem Foto unten), dann 2 "leere Pinbohrungen" und dann eben die 4 separaten für Warnblinker ;)

    Gruß, Diddi

  • Blinker/Warnblinker

    Das gleiche Problem hatte jemand (ist auch hier im Forum), mit dem ich gelegentlich in E-Mail Verkehr stehe, da er in Spanien lebt.

    Der neue Schalter (von Minispares) war defekt :eek::rolleyes:

    Mess den Schalter selbst einmal durch.

    In Stellung Warnblinker aus, müssen die beiden Pins, die im Stecker hellgrün/brau belegt sind untereinander Durchgang haben

    Die anderen 4 Pins dürfen dann untereinander keine Verbindung haben.


    In Stellung Warnblinker ein, müssen die beiden Pins (Stecker hellgrün/braun) voneinander getrennt sein.

    Die anderen 4 Pins haben alle untereinander Verbindung.


    Diese 4 Pins haben aber niemals Verbindung zu den beiden separaten Pins (Stecker hellgrün/braun).

    Ein 2ter neuer Schalter hat´s dann gerichtet ;)

    Gruß, Diddi

  • Euro Abgasnorm für Cooper MK II /91

    Zitat von Heronnen

    hallo zusammen,
    ich möchte meinen Cooper MK II /91 auf höchst mögliche Euro Abgasnorm bringen um die Steuern zu minimieren. Welche Möglichkeiten gibt es hierzu? und wenn`s nur auf dem Papier so ist
    mit ferundlichem Gruß
    Heronnen

    Für den 1300er Vergaser-Cooper gibt es einen G-Kat Nachrüstsatz, mit dem zumindest die grüne Plakette möglich ist. Ob das jetzt aber E1 oder E2 ist, weiß ich nicht genau :headshk:

    Da können andere sicher genaues zu sagen.

    Rein Steuerlich rentiert sich das aber erst nach ein paar Jahren, da es diese Kits nicht "für´n Appel und´n Ei" gibt.

    Hauptargument ist halt die grüne Plakette.

    Entsprechende Umrüstsätze gibt´s bei diversen Mini-Teilehändlern in D.

    Gruß, Diddi

  • Euro Abgasnorm für Cooper MK II /91

    Zitat von Heronnen

    hallo zusammen,
    ich möchte meinen Cooper MK II /91 auf höchst mögliche Euro Abgasnorm bringen um die Steuern zu minimieren:madgo:. Welche Möglichkeiten gibt es hierzu?:confused: und wenn`s nur auf dem Papier so ist ;)
    mit ferundlichem Gruß
    Heronnen

    Es gibt für den Vergaser-Cooper einen G-Kat Nachrüstsatz. Damit ist zumindest die grüne Plakette möglich. Ob das jetzt aber E1 oder E2 ist, weiß ich nicht genau :headshk:

    Da wissen sicher aber andere genauer Bescheid.

    Entsprechende Nachrüstsätze werden von diversen Mini-Teilehändlern in D angeboten.

    Gruß, Diddi

  • Schalt- bzw. Kupplungsproblem

    Zitat von phokos


    Auf dem Bild sieht der rot gekennzeichnete Spalt sehr eng aus.

    Die Einstellschraube am Ausrückhebelanschlag (rechts unter deinem roten Kreis) sollte glaube ich auf 0.5mm Spiel eingestellt werden. Vorher die Rückholfeder abmachen um dieses Spiel einzustellen.

    Das ist eindeutig zuwenig Spiel für den Ausrückanschlag. Da kann die Kupplung kaum noch trennen.

    Es sieht auch so aus, als wären die beiden Muttern nicht gekontert.

    Wie Phokos schon geschrieben hat, die beiden Muttern lösen, kontermutter ganz runter und die Anschlagmutter bis zum Ende drehen.

    Dann die (sauber entlüftete) Kupplung mehrfach durchtreten und dann auf dem Bodenblech/Teppich getreten halten.
    Anschlagmutter bis zum Gehäusekontakt drehen, Kupplung entlasten und eine weitere 1/6 Umdrehung zum Gehäuse drehen, Kontermutter drauf und kontern.

    Die Anschlagmutter muss am Gehäuse anschlagen, kurz bevor das Pedal auf dem Boden aufliegt. Andernfalls wäre der Teppich schnell durch...

    Dann den Ruheanschlag (die Schraube auf der der Hebel aufliegt) einstellen. Rückholfeder aushängen. Hebel von Hand von der Schraube weg (in Richtung auskuppeln) drücken. Mit Fühlerblattlehre 0,5mm Spiel zwischen Schraube und Hebel einstellen und kontern. Feder wieder einhängen.

    Gruß, Diddi