Beiträge von HOT

  • Mini wird nicht warm

    Zitat von Pabu

    Nein habe ich nicht, weil ich dachte es passt dort nicht wirklich rein?

    Ja klar, Heizung ist abgeklemmt (und Zuleitung zur Ansaugbrücke damit dummerweise auch, schüttelt sich wie ein verrückter beim Gasgeben).

    Okay, ja das es in England günstiger ist, war mir schon länger bewusst. Aber ich bräuchte es möglichst schnell (wird im Alltag von mir gefahren).

    Danke für deine Tipps! :)

    Thermostat sitzt dann direkt auf dem Kopf. Der hat die gleiche Vertiefung wie die Sandwichplatte. Dichtung dann über dem Thermostat ;)

    Hast eine PN ;)

    Gruß, Diddi

  • Mini wird nicht warm

    Zitat von Pabu

    Okay eine Frage noch, bei deren Antwort mir schon übles ahnt.

    Da das obere Gehäuse noch in Ordnung war, haben wir das jetzt direkt auf den Kopf geschraubt (mit ein paar Muttern dazwischen, damit die Schraube zieht) und sind damit nach Hause gefahren (so 10min Fahrt).
    Er lief natürlich viel zu fett, da der Temerpatursensor in der Ansaugbrücke völlig falsche Werte liefert.

    Aber ist trotzdem dagegen etwas auszusetzen damit demnächst auch wieder zur Garage zu fahren?

    Edit: Sagmal gehts nur mir so, oder steht da wirklich 78€? :eek: :mad:
    http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=PEG10002

    Die 10 Km bis zur Werkstatt/Garage tun ihm nicht weh. Thermostat hast du aber trotzdem wieder eingesetzt, oder?
    Dann könntest du auch weiter fahren, hast nur eben keine Heizung ;)

    Ja, der Preis ist happig :eek:

    Es gibt aber auchh noch andere Teilehändler ;)

    Nur mal als Beispiel:

    Bei Minispares: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=37401&title= Das wären dann 38,40 € + Versand

    Und es geht noch günstiger, wenn du die Sandwichplatte vom Vergaser-Cooper nimmst: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=32772&title=

    Das wären dann 28,80 € + Versand

    Allerdings hat die Vergaser-Sandwichplatte noch eine Öffnung für einen Sensor. Gewinde M8 x 1,25. Einfach mit einer Schraube verschließen...;)
    Sonst ist sie identisch ;)

    Telefonier doch einfach mal ein paar Händler ab und frag nach dem Preis.

    Gruß, Diddi

  • Mini wird nicht warm

    Zitat von Pabu

    Für alle die eine Auflösung haben wollen...

    ICH HASSE DIESE DUMMEN SCHRAUBEN.
    Erste abgerissen, zweite ohne Probleme, dritte abgerissen. Ewig am Gehäuse rumgeklopt, bis es schließlich zerbrochen ist.
    Jetzt kommt das beste: konnte mit den zerbrochnen Resten vom Gehäuse ohne jegliche Probleme die Schrauben rausdrehen. Also neues Gehäuse rein - fertig.

    Danke für all die Hilfe mal wieder!

    So ist das in 90% der festgegangenen Themostatschrauben.

    Sie gammeln im Alu des Thermostatgehäuses fest.
    Die restlichen 10% gammeln zusätzlich im Kopf fest.
    Wenn der Kopf abreißt, hole ich gleich die Säge und opfere das Gehäuse.

    Deshalb: Die Schrauben am Gewinde und am Schaft reichlich mit Kupferpaste einbalsamieren.
    Dann lassen sie sich auch beim nächsten mal wieder raus drehen ;)

    Gruß, Diddi

  • Pläne zum Mini + Restauration

    Zitat von luecsan


    Was ist der Unterscheid zwischen den Limora teilen und original Blechteilen ?
    Hab mir den Katalog bereits in doppelter Ausführung besorgt ...

    Gar kein Unterschied. Die Original-Bleche vom "grunen L" sind genauso gut wie die Original-Bleche anderer Händler.

    Und die Nachbau-Bleche eben genauso schlecht. Wobei es mehrere Hersteller von Nachbaublechen, aber nur einen Hersteller von Originalblechen gibt ;)

    Das Problem beim "grünen L" ist eben, dass sie nicht nur auf Mini sondern auf so ziemlich alle englischen Klassiker "spezialisiert" sind. und genau so gut ist eben die telefonische Beratung.

    Wenn du viel Glück hast, erwischt du jemanden, der zumindest weiß, was ein Mini ist :rolleyes:

    Das nächste Problem ist, dass sie keine Original-Teilenummern verwenden sondern ein eigenes Nummernsysterm haben.... was Teile identifizieren nicht einfacher macht.

    Auch sind sie dort nicht gerade für kurze Lieferzeiten oder komplette größere Lieferungsen bekannt. Da kommt es dann vor, dass man warten muss, weil ein Teil der Lieferung nicht auf Lager ist, Plötzlich ist das Paket da, das Teil fehlt trotzdem und für die Nachlieferung will man trotzdem Lieferkosten haben ohne dieses vorher abzuspechen.

    Habe vor vielen Jahren diese Erfahrung selbst gemacht, und mir einen anderen, zuverlässigen Teilehändler gesucht ;)

    Seit damals scheint sich aber beim "grünen L" in der Hinsicht nichts geändert zu haben, da man immer wieder von den gleichen Problemen hört.

    Unwissendes Personal (schlecht ausgebildet/eingewiesen), längere Lieferzeiten, unkomplette Lieferungen....

    Nur jeder kennt diesen Laden, weil sie immer so schöne Prospekte in der Oldtimer Markt liegen haben ;)

    Hier... http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php ...findest du eine nach Postleitzahl sortierte Mini-Teilehändler Liste. Vielleicht ist ja sogar einer ganz in deiner Nähe...;)

    Andernfalls einfach mal ein paar abtelefonieren und schauen, wo du dich am besten aufgehoben fühlst.

    Bei Bedarf auch gerne meine Empfehlung. Dies aber nur per PN ;)

    Gruß, Diddi

  • Pläne zum Mini + Restauration

    Zitat von PiperCorny

    Hi und willkommen.ich würde dir auch empfehlen 'nen eigenen thread zu erstellen, damit hier nix durcheinander kommt bzw du keinen ärger mit dem Ersteller. ;)

    Gruß

    In diesem Fall denke ich, ist das OK, denn luecsan will dieses Projekt eventuell übernehmen ;)

    Zitat

    Nun Überlege ich mir das Projekt zu übernehmen

    Gruß, Diddi

  • Bremssättel / -zange und Schutzblech

    Zitat von JPS

    wie gesagt, so viel Ahnung habe ich nicht davon!

    Habe WD40 genommen.

    Wäre super, wenn du kurz Stellung dazu nimmst, Diddi. Dann machst du dem ein oder anderen die Kaufentscheidung einfacherer und ich könnte den Preis entsprechend anders angeben. Vielen Dank im voraus!

    Grüße
    JPS

    Leider schlechte Nachricht.

    WD40 ist mineralisches Öl und somit Gift für die Bremssättel bzw. deren Dichtungen.

    Da hilft nur noch die Schrott-Tonne oder eben komplett zerlegen, entfetten und mit neuen Dichtungen wieder zusammensetzen.
    Raus gespült bekommst du das nicht mehr und alle Dichtungen sind schon damit in Kontakt gekommen.
    Sie Quellen durch Mineralisches Öl auf.

    Wenn du sie verkaufst, unbedingt darauf hinweisen, dass sie überholt werden müssen. Die Dinger dürfen so auf keinen Fall mehr verwendet werden!!!

    Gruß, Diddi

  • vorderer Hilfsrahmen gebrochen

    Zitat von miniwilli

    Ich weiß auch nicht, ob eine durchgehende Schweißnaht an dem für die Führung des Fahrzeugs verantwortlichen Teils TÜV-konform ist. Vielleicht weiß dazu jemand mehr.

    Wenn der TÜVer das sieht wird/kann er eine schriftliche Bestätigung verlangen, dass die Reparatur fachgerecht von jemandem mit "Schweißerschein" gemacht wurde.

    Eine reine Stoßnaht an einem Rahmen ist aber definitiv nicht fachgerecht. :headshk:

    Es könnte durchgehen, wenn zusätzliche Überlappungen zur Verstärkung aufgeschweißt werden. Vorausgesetzt jemand mit "Schweißschein".....

    Kannst du das aber auf Verlangen des TÜVers nicht vorweisen, kann er dir das Auto "an die Kette" legen = du fährst damit nicht mehr vom Hof es sei denn auf einem Anhänger ;)

    Sieht er es nicht, kann er es auch nicht bemängeln.....;)

    Es kommt also auch darauf an, wie gut es geschweißt und anschließen versäubert wurde.......;)

    Ich würde aber auf jeden Fall einen "neuen" Rahmen empfehlen, denn daran hängt nicht nur dein Leben :rolleyes:

    Gruß, Diddi

  • Bremssättel / -zange und Schutzblech

    Zitat von JPS

    Die Bremssättel liegen jetzt schon etwas länger in der Garage (min. ein Jahr). Wurden nach dem Ausbau mit Öl gefüllt.

    Mit "Öl" meinst du hoffentlich Bremsflüssigkeit :eek: :rolleyes:

    Sollte das tatsächlich mineralisches Öl (Motoröl etc.) gewesen sein, verkauf sie als defekt zum überholen, denn dass muss man sie garantiert, da die Dichtungen durch mineralisches Öl kaputt gehen.

    Oder hau sie gleich in die Altmetall-Tonne.

    Ausspülen in zusammengebautem Zustand ist unmöglich, also müssten sie zuerst zerlegt, 100%ig entfettet und mit neuen Dichtungen (auch der Dichtring zwischen den Sattelhälften) wieder zusammengebaut werden...

    Gruß, Diddi

  • vorderer Hilfsrahmen gebrochen

    Zitat von frettchen

    Die Knochengummies haben ca 5000km auf´m Buckel,und zwar alle.
    Sollten somit nicht ausgelutscht sein,eher die falschen,weil zu hart.

    MFG DETLEF

    P.S.: suche neuen Vorderrahmen sür SPI

    Vorgeschädigt durch Vorbesitzer, dann "schlecht" geschweißt und irgendwann ist´s dann wieder gerissen.

    Bei einem intakten Rahmen sind Poly-Buchsen kein Problem ;)

    Gruß, Diddi

  • vorderer Hilfsrahmen gebrochen

    Zitat von biz


    PS. Habe gerade Deine Suchfrage gelesen. Ist denn nur der Halter abgebrochen oder die Komplette U-Traverse durchgebrochen? Beim letzteren, ist ein Hira leider fällig.

    Nö, Querholm gebrochen...

    Zitat

    ...der Ouerholm vorne am Hilfsrahmen ist neben der Schweißnaht, direkt an der Knochenaufnahme, gebrochen...

    Manchmal bricht die Knochen-Halterung direkt neben der Schweißnaht, machmal bricht der Querholm direkt neben der Schweißnaht.

    Materialversprödung durch´s Schweißen, in Verbindung mit ausgelutschten Knochengummis...;)

    Gruß, Diddi

  • ……….

    Meine Frau mag den Mini nur optisch aber nicht zum Fahren weil zu hart gefedert, zu klein = zu wenig Sicherheitsgefühl.....
    Sie fährt dann doch lieber die Oktavia Kombi Familienkutsche mit Klima, Sitzheizung, und reichlich Platz für die Shopping-Beute...:rolleyes::D

    Meine älteste Tochter hingegen konnte ich von kleinauf gründlich Minifizieren.
    Sie liebt ihren Vergaser-Cooper und sieht NMs als "hässlich und schlecht gelungene" Kopie ihres tollen Autos :cool::D
    Sie hatte auch als 6-jährige schon mal eine Flex mit Zopfbürste :eek: in der Hand um unter Papa´s Augen (und natürlich Vollschutz) etwas Lack am Mini abzuschruppen...
    Als sie es stolz der Mama erzählte....:rolleyes:..... hatte Papa ein Problem...:scream::D

    Bei ihrer jüngeren Schwester habe ich dafür noch knappe 2 Jahre Zeit bis zum Führerschein mit 17 und begleitetem Fahren.
    Aber sie ist da eher etwas skeptisch.....noch...:soupson::D

    Gruß, Diddi

  • Elektrische Förderpumpe

    Zitat von migo1980

    Ja das ist die Pumpe.
    Hab ich damals bei Minispeed gekauft.
    Steht aber Made in Germany drauf.

    HÜCO ist ja auch ein deutscher Hersteller...

    Zitat

    HUCO are a West German company with over 30 years of experience in the Automotive Industry.

    ...allerdings kannte ich den bisher nicht :headshk:

    Gruß, Diddi

  • Elektrische Förderpumpe

    Zitat von migo1980

    Folgendes steht auf meiner Förderpumpe:

    HÜCO 13 3000 14V


    Grüße
    migo1980

    Wenn man "HÜCO 13 3000 14V" in die Google Suche tippt, findet man...

    http://www.gowerlee.dircon.co.uk/HUCO.html

    Und da steht:

    13 3000 Pressure Pump 14 V
    Delivery capacity (l/h): 125 pump
    Pressure head (BAR): 0,30
    Suction head (BAR): -0,10
    Fuel terminal: 2 tube terminals,
    8 mm, approx 220° turnable Fixing: with bracket.
    Dimensions: 73 x 128 mm
    Weight: 820 g

    Sie hat also einen Förderdruck von 0,3 bar.
    Das liegt zwar ein wenig über den 0,25 bar für SU-Vergaser, könnte aber trotzdem ohne Regler funktionieren. Muss aber nicht :rolleyes:
    Wie oben schon geschrieben, ich habe keine Ahnung wieviel der Weber verträgt :headshk:

    Wenn du dir unsicher bist, wäre der Pro-Fuel Regler eine Lösung ;)

    Gruß, Diddi

  • Elektrische Förderpumpe

    Zitat von dougie

    Benzindruck regelt der Schwimmer doch selber über das Nadelventil. Ne Facet Pumpe (neu unbenutzt) muss ich auch noch in der Halle haben.

    Nö, der regelt nur den Zufluss von Benzin, nicht aber den Druck.
    Wenn die Pumpe zuviel Druck liefert (z.B. Facet Blue Top mit 0,5 bar) kann die Pumpe das Schwimmernadelventil unter Umständen überdrücken.
    Die Facet "Solid State" Pumpen gibt´s mit 0,25 oder 0,4 bar.

    SU-Vergaser sollten einen Benzindruck von ca. 1,5-3,5 Psi (0,1-0,25 bar) vertragen. Darüber hinaus kann es Probleme geben... ...muss aber nicht.

    Zum nachlesen: http://mgaguru.com/mgtech/fuel/fp202.htm

    Wieviel das Nadelventil vom Weber kann weiß ich nicht :headshk:


    Gruß, Diddi

  • Elektrische Förderpumpe

    Zitat von migo1980

    Ok danke schon mal für die Infos.

    Diddi wo bekomm ich den passenden Benzindruckregler her?
    Es soll ein Weber DCOE45 versorgt werden.


    Grüße
    migo1980

    Der Vergasertyp ist da eher nebensächlich. Es kommt auf die Pumpe an, die du einsetzen willst.

    Wenn die Pumpe nicht mehr als ca. 0,3 bar Förderdruck hat, brauchst du den eigentlich nicht.

    Bringt die Pumpe aber mehr, ist ein Druckregler wichtig, damit der/die Vergaser nicht überlaufen.

    Einfache und günstige Version wäre z.B.:

    der "Pro-Fuel" Benzindruckregler ;)

    Wenn´s professioneller/teurer sein soll/darf hier eine Auswahl z.T. mit integriertem Filter: http://www.isa-racing.com/index.php/cat/…sermotoren.html

    Für die "Filter King" Regler brauchst du aber noch ein Manometer zum Einstellen.
    Der Pro-Fuel hat "Stufen" denen entsprechende Drücke zugeordnet sind. ;)

    Die Teile gibt´s aber sicher nicht nur in der "ISA Apotheke" :rolleyes: ;)

    Gruß, Diddi

  • Elektrische Förderpumpe

    Zitat von Falcone500


    Würd jedenfalls den Filter vor der Pumpe setzen, damit du nicht den evtl. Rost oder andere Partikel durch die Pumpe jagen musst.

    Hallo Marco,

    die Facet Pumpen (nicht die "solid state") haben auf der Ansaugseite auch noch einen integrierten Filter, den man problemlos reinigen kann. Dazu noch das Ansaugsieb im Tank (wenn es noch vorhanden ist)...

    Das wären dann 3 Ansaugfilter :eek:;)

    Bei "ungefilterten" Pumpen natürlich vor die Pumpe ;)

    Gruß, Diddi