Beiträge von HOT

Zitat von Mini-Guido

Ich habe dennoch einen Quick-Shift verbaut, allerdings einen einstellbaren von KAD.

Das wäre dann dieser: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=38623&title=

Diese neue Version ist deutlich besser als die oben verlinkte.

Zum einen wird die Rückwärtsgang-Sperre nicht mehr durch anheben des ganzen Hebels, sondern durch hochziehen des Rings unterhalb vom Knauf (wie z.B. bei Opel) freigegeben.

Man muss nicht mehr den Original-Schalthebel zersägen um Feder und Kunststoffhalbkugel runter zu bekommen, die man weiterhin für den Einbau benötigt. Will man dann zurück rüsten, braucht man einen neuen Schalthebel.

Die Lagerung der Kugel ist einstellbar und man kann sie nach "Geschmack" einstellen.

Der Schaltknauf ist mit dabei.

Ob sie wirklich die Synchronringe schrotten...?

Wenn man ohne Hirn die Gänge durch reißt, sicherlich schneller als mit dem originalen aber auch mit dem bekommt man sie so kaputt.
Schaltet man aber mit Bedacht und nutzt ihn schlicht wegen der kürzeren Wege und nicht wegen noch kürzerer Schaltzeiten (wer braucht das im Straßenverkehr außer für die dicke Hose) geht da eigentlich nichts schneller kaputt...;)

Mich reizt auch die neue Version, vor allem wegen der tollen Verarbeitung und der Rückwärtsgangsperre, weniger als Schaltwegverkürzung

Gruß. Diddi

Zitat von Messias

EDIT:
diddi Plus?

Darüber gibt´s unterschiedliche Meinungen.

Bei vielen späteren Minis ist ein Aufkleber in der linken Seitenscheibe mit "95 RON ", was das Minimum angibt.

Damit laufen sie zwar, neigen aber mitunter schon mal zu Zündungsklingeln.

Z.B. die 1000er A+ Motoren mit 10,3:1 Verdichtung brauchten definitiv Super verbleit mit 98 Octan oder ab `89 als bleifreiversion eben Super plus, da Super bleifrei eben nur 95 Octan hat

Die 1300er sind zwar nicht mehr ganz so hoch verdichtet, laufen aber mit Super plus deutlich besser und neigen damit weniger zum Klingeln und Nachdieseln wobei das Nachdieseln andere Ursachen hat als zu niedriges Octan

Gruß, Diddi

Zitat von Mini_Fan

Nun wolteich wissen ist er anfänger tauglich ?

Eindeutig ja, aber ein Mini ist deutlich pflegeintensiver als ein modernes Auto. Du solltest also selbst schrauben können oder einen "persönlichen Privatschrauber" in der Familie haben. Mini-Werkstätten gibt´s nur noch wenige Spezialisten, und Rover existiert nicht mehr.....
Arbeitsstunden beim Profi gehen kräftig ins Budget. Alleine der fällige Ölwechsel bei 5000 Km...wenn du alles machen lassen musst........
Meine Tochter hat seit 3 Jahren einen 1300er Vergaser-Cooper als Anfängerauto und liebt ihn heiß und innig. Sie ist das erste Jahr noch mit mir als Begleiter (FS mit 17 und begleitetes Fahren) unterwegs gewesen.
Ihr Vater ist übrigens ihr "persönlicher Privatschrauber" :D

Zitat von Mini_Fan

Verbrauch von 1000er und 1300er,

1000er ca. 5-8 l/100km, 1300er 7-10 l/100km, je nach Fahrweise und Zustand.
Bei schlechtem Zustand, unbemerkten Defekten oder auch beim Vergaser mit vergessenem Choke auch schon mal deutlich mehr.
Und das mit teurem Super plus...
Da ist in der Taschengeldkasse immer ganz schnell Ebbe

Zitat von Mini_Fan

Höchstgeschwindigkeit,Drehzahl bei 130 bzw. 150 km/h im letzten Gang, muss schauen was ich finde?

1000er tun sich mit 150 schwer (bergab mit Rückenwind geht´s :D)
1300er haben damit, abhängig von der Endübersetzung, keine Probleme.
Aber Autobahndauervollgas mögen sie alle nicht

Zitat von Mini_Fan

Wie viel muss ich bezahlen ,ich dachte so an 1500-maximal 2000€ finde ich gute für den preis?

Für diese Budget bekommst du einen abgerockten Mini mit Rost (und davon viel) und Wartungsstau. Da musst du vermutlich mindestens das gleiche nochmal investieren um die größten Schäden erst einmal zu beseitigen.
Das doppelte sollte zumindest für ein passabeles Auto mit 2 Jahren TÜV reichen. Allerdings sollte der von einem Mini-Fachkundigen vor dem Kauf durchgeschaut werden, denn in der Preisklasse sind auch viele "Gurken" dabei, die äußerlich gut aussehen. Roststellen außen sind nur die Spitze des Eisberges. Dazu kommen noch diverse andere Dinge, die ein Laie nicht sieht/hört. Vor allem, wenn er vom äußeren Erscheinugsbild schon geblendet ist und eine rosa Brille trägt...
Das endet dann meistens in Ernüchterung und Tränen bei gleichzeitig leerer Kasse...

Zitat von Mini_Fan

Versicherung habe ich schonmal Gerechnet und es währen 311€ jährlich ,bei 75%.

Der Mini ist in Punkto Versicherung in einer der günstigsten Typ-Klassen . Viel günstiger geht eigentlich nicht.
Und das liegt wiederum daran, dass er eben kein typisches Anfängerauto (wie Corsa, Polo, Twingo etc...) ist

Gruß, Diddi

Zitat von gti80

...habe noch nichts gefunden

Dann doch lieber in neu...?

http://www.midlandwheels.com/Shop/P-2760-5-…--D1-Black.html

Sind zwar nur "Nachbauten" aber eben neu...;)

Gruß, Diddi

Zitat von walvo

Ich wollte nicht, dass jemand mir sagt, ich hätte den Mini verschandelt, deshalb war mir Euere Meinung wichtig.
LG Walter.

Verschandeln hin oder her... ...das liegt immer im Auge des Betrachters...;)

...er muss dir gefallen und niemand anderes

Gruß, Diddi

Zitat von Mini_Nils

Ich würd ein Motor für die Straße nicht ohne Unterdruck Verstellung fahren.
Durch die Verstellung des zündzeitpunktes ist der Motor im teillast Bereich deutlich fahrbarer.

Gruß Nils

Richtig

Allerdings hatten früher die "S" Verteiler auch keine Unterdruckverstellung und die Motoren waren fahrbar

Allerdings gab es damals noch keine "scharfen" Abgasuntersuchungen etc.
Da wurde dann einfach mit einem etwas fetteren Gemisch "kompensiert".

Ein mageres Gemisch brennt langsamer als ein "gutes" Gemisch. Zu fett ist natürlich auch schlecht...;)

Bei den heute im Leerlauf recht mager eingestellten Motoren leidet die Verbrennung im unteren Drehzahlbereich, weil mit wenig Frühzündung die Zeit für die Verbrennung zu knapp ist => also Unterdruckverstellung im Teillast bzw. Leerlaufbereich um dem Gemisch mehr Zeit für die Verbrennung zu geben = bessere Abgaswerte und stabilerer Leerlauf

Ohne Unterdruckverstellung würde das magere Gemisch nicht sauber verbrennen und die HC-Werte steigen an = nix gut für AU

Ich würde einfach einen passenden Anschluss für die Ansaugbrücke anfertigen und die Unterdruckverstellung anschließen.

Bei einem Renner, der die meiste Zeit mit weit geöffneten Drosseklappen unterwegs ist, wäre eine Unterdruckverstellung eh unwirksam, kann dann also auch "wegrationalisiert" werden
Was nicht da ist, geht nicht kaput und wiegt auch nichts

Gruß, Diddi

Der AE-Hepolite P21253-20 ist z. Zt. auch bei Minispares nicht lieferbar

http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=37864&title=

Zitat von minispares

This item is presently out of stock.

Wenn du diese bestellt hast, könnte das durchaus länger dauern

Als Alternative in +0,020" gäbe es da z.B. den Original-Kolben TAM2050-50...

http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=37860&title=

...oder den stabileren aber auch entsprechend teureren C-AJJ3378-20

http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=35484&title=

Vielleicht versuchst du es auch einfach mal bei den anderen Mini-Teilehändlern hier in D.
Das "grüne L" ist nicht gerade für seine Zuverlässigkeit bekannt...

Gruß, Diddi

Zitat von Messias

Hallo,

wo ist den im Süden bis Mitte Deutschland eine Werkstatt mit Wissen und Prüfstand für nen Weber zu suchen?

IOZ in Mühlheim-Kärlich

Die Annette Hue hat ein goldenes Händchen bei allem, was mit Vergasern zu tun hat ;)

Egal ob SU, Weber, Dellorto, etc. und einen Leistungsprüfstand hat sie auch und kann damit umgehen

Und von BB aus kürzer als nach K

Gruß, Diddi

Zitat von sailorbrand

Interessant wären da noch die NM der beiden SPI bei 3000 RPM.

Dann musst du auf einen Leistungsprüfstand.

Die o.g. Angaben sind die Werksangaben von Rover mit dem maximalen Drehmoment bei xxxx U/min

Gruß, Diddi

Zitat von D.sire

Und von der Lagerstange??? auch. Vielleicht könnt ihr mir nen Tip geben wie ich die abbekomme? Oder hilft da nur noch die Flex?

Ist die Mutter innen gelöst? Oder geht sie nicht vom Gewinde runter?

Der einfachste Weg ist der, einfach die äußere Anlaufscheibe aufzustecken und den Halte winkel wieder zu montieren. Dann die Mutter wieder drauf und richtig fest ziehen.
Dann innen die Mutter lösen und runter drehen. Die Welle danach in den Schraubstock und die äußere Mutter wieder runter drehen

Zitat von D.sire

PS: noch ne gaanz wichtige Frage: Wie bekommt man die Gummis von hinten nun vorne rein? Benötigt man dafür nen Spezialwerkzeug? Das sitzt nu echt straff und wir bekommen das nich rein.

Wenn der obere Dreieckslenker...

...noch drin ist, geht ein gutes/neues Federelement nicht durch die Öffnung

Da hilft nur, den oberen Dreieckslenker auszubauen.

Dazu die in Fahrtrichtung hintere Mutter abschrauben.
Dann in Fahrtrichtung vorne die Halteplatte...

...mit den 2 kleineren Schrauben abschrauben und die Welle inkl. der Halteplatte nach vorne heraus ziehen

Jetzt kannst du das Federelement oben im Rahmen einsetzen.

Das Federelement mit der Trompete, die nicht richtig gesessen hat, war mit Sicherheit der Grund, dass dein Auto schief stand

Gruß, Diddi

Zitat von atze2

Für die Getriebezerlegung steht mir leider kein Handbuch zur Verfügung.
In meinen Rover und Haynes Manuals ist das Getriebe nicht aufgeführt.

Kann jemand helfen?

Hast eine PN

Gruß, Diddi

Zitat von Metroholics

Hattest Du wirklich die Möglichkeit zwei völlig intakte " Ser8erien Autos " zu vergleichen ?

Eigentlich geht hier nur ein Vergleich zwischen Autos , die der Serie entsprechen und Ihre Leistung auf einem Prüfstand nachgewiesen haben .

Ob sie beide 100%ig intakt waren, kann ich beim besten Willen nicht sagen
Keiner vonm beiden war auf der Rolle

Zumindest mein Vergaser Cooper war abgesehen von der hohen Laufleistung fit und abgesehen von der 3,44:1 zu dem Zeitpunkt noch serienmäßig und die Verdichtung top.

Der MPi (ein `98er Cooper classic) hatte einiges weniger an Km, war aber abgesehen von der EÜ (von mir umgebaut) auch Serie.

Mein subjektives Popometer meinte, der MPi zieht von unten raus spürbar besser

Aber auch die Zahlen von Rover bestätigen den Eindruck.

Laut Rover hat der Vergaser-Cooper 91 Nm @ 3000
Der MPi 95 Nm @ 3000.
Nicht so wahnsinnig viel aber doch spürbar.

Der SPi mit 63 PS hingegen hat auch 95 Nm, allerdings @ 3900, braucht also deutlich mehr Drehzahl als der MPi.

Der SPi mit 53 PS hat mit 92 Nm sogar mehr als der Vergaser und das sogar schon @ 2600. Aus diesem Grund fühlt er sich auch trotz 8 Ps weniger als der Vergaser sehr agil an

Gruß, Diddi

55mm ist dafür definitiv zu kurz.

Du benötigst dafür...

ENJO-1040

...mit einer Länge (ohne Kopf) von 78mm

Gruß, Diddi

Zitat von Mini_Nils

Ich wollte mir Dauerplus von Lila holen und Zündungsplus von grün/orange. So müßte das dann doch über den Sicherungskasten abgesichert sein, oder?

So passt das.

- Lila ist abgesichertes Dauer +
- hellgrün/orange ist abgesichertes Zündungs +

Allerdings geht das Radio dann während dem Anlassvorgang aus, da hellgrün/orange bei Stellung "Start" im Zündschoß weggeschaltet wird.

Willst du das nicht, musst du statt hellgrün/orange, an grün anklemmen. Ist auch abgesichertes Zündungs +, wird aber beim Anlassen nicht weggeschaltet

Gruß, Diddi

Zitat von nils clasen

Einen 63PS Motor habe ich noch nicht gefahren, sofern die Endübersetzung sich nicht zu sehr vom Vergaser unterscheidet, unterstelle ich mal, dass man den Unterschied nicht so sehr bemerkt.

Die 2 PS mehr merkt man bei gleicher EÜ nicht wirklich, aber das + an Drehmoment spürt man definitiv

Er beschleunigt aus niedrigen Drehzahlen heraus einfach besser

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Hat Diddi Beitrag n°4 bereits erwähnt...

Oben smalbore (grob 1:1,25), unten 1300er (grob 1:1,28)

Gruß,
Jan

Nur versuch mal den Unterschied mit Schieblehre oder Stahllineal exakt heraus zu messen :D

Den Unterschied kann man aber recht gut auf dem Foto erkennen.

1000er = Ventil Pad etwas kleiner als der Kipphebel im Durchmesser an diesem Ende

1300er = Ventil Pad gleicher Durchmesser wie der Kipphebel an diesem Ende

Gruß, Diddi

Passend für Cobra Sitze, einbaufertig inkl. Laufschienen.

Sitzkonsole links, klappbar

Sitzkonsole rechts, klappbar

Bei aktuellem Umrechnungskurs von 1:1,13 macht das Pro Stück rund 65,-€

Dazu kommt noch der Versand aus UK. Der ist zwar bekanntermaßen nicht billig, dürfte aber nicht höher als ca. 20,-€ liegen

Unter´m Strich zusammen inkl. Versand deutlich günstiger als die rund 180,-€ für eine Konsole, zzgl. Versand von einem bekannten Mini Online-Shop in D

Sonst einfach mal auch bei anderen Mini-Teilehändlern in D nachfragen. Die Preise variieren z.T. deutlich.

Bei einem Konsolenbausatz z.B. von ISA-Racing liegst du bei einer Mini-Konsole + Klappmechanismus + Laufschienen auch bei rund 180,- € pro Sitz

Bei Sandtler kosten Mini-Klappkonsolen 82,-€ pro Stück (starr 69,-€). Dazu kommen noch die Laufschienen mit 38,50 € pro Sitz und Versandkosten.

Gruß, Diddi

Zitat von miniracer

...was die decel bringen ist mir auch rätselhaft, weil wirklich was einstellen oder so kann man da ja eh nicht oder?

Die stammen noch aus den Anfangstagen des A-Serie Motors.

Damals gab es noch Materialprobleme und man rechnete damit, ggf. mal die Stößelbecher austauschen zu müssen. Die hatten auch noch die Cooper S Motoren.

Irgendwann waren dann die Materialprobleme mehr oder weniger "beseitigt" und man hat die Öffnungn zumindest beim 1300er zugunsten der Steifheit des Blocks "wegrationalisiert"

Gruß, Diddi

Zitat von atze2

Bin gespannt, wie lange ich das nächste mal brauche.

Und wetten, du findest die vermisste Nuß wieder, wenn du mit der Arbeit fertig bist und sie nicht mehr brauchst

So geht es mir zumindest immer :D

Immer das, was man gerade braucht ist verschwunden. Was man schon lange gesucht hat, findet man plötzlich wieder, wenn man sich bereits zähneknirschend Ersatz besorgt hat.

Gruß, Diddi

Grundsätzlich wäre das möglich, aber nur Laufschienen alleine geht nicht, da dann der Sitz nicht weit genug nach vorne geschoben werden kann um Zugang zu den Rücksitzen zu bekommen.

Aber das lässt sich ja mit Klappkonsolen und Laufschienen lösen.
Gibt es universal oder auch schon passend für den Mini von Cobra

Gruß, Diddi