Beiträge von HOT

Zitat von magicminidriver

ich denke schon, das man aus gewichtsgründen alu nehmen kann,
nur wird das zu weich sein. der unterfahrschutz, den ich noch habe
(und der so aussieht wie auf der zeichnung) ist aus ziemlich massivem
flacheisen gemacht. der schaut schon sehr stabil aus.

Sehe ich genauso

Bei diesem "Inno-Style"-Ölwannenschutz...

...wäre Alu dann nur optisch. Als wirklicher Schutz eher nicht geeignet da die einzelnen schmalen Streifen viel zu weich wären.
Beim originalen Inno Ölwannenschutz ist übrigens die Strebe rechts außen geschraubt, damit man beim Ölwechsel nicht komplett ausbauen muss

Eine andere Version...

Dierser "Show"-Alu-Ölwannenschutz ist eher eine optische Verkleidung als ein wirklicher Schutz und sitzt übrigens so dicht am Getriebe, dass Minispares empfiehlt, diesen mit 6mm Distanzscheiben zu montieren, damit mehr Kühlung möglich ist. Verlust an Bodenfreiheit kann man vernachlässigen

Jetzt kommt der wirkliche Schutz für den Rally-Sport...

Hier ist das Alu deutlich dicker als bei der Version oben und der dürfte mindestens genauso stabil wie die o.g. Stahl-Version ala Inno sein. Wenn nicht sogar stabiler

Wenn man natürlich eine Heavy Duty Version...

...wie sie von den Werksteams bei der 1000 Lakes oder RAC verwendet wurden, baut, ist die in Alu sehr stabil, da der Unterbau aus Stahl ist.
Durch die Rundung rutscht der auch besser über "Stock und Stein".

Die "kantige" Version oben, wird damit eher ein Problem haben.

Die Bohrungen an der Hinterkante sind für eine Verlängerungsplatte, die bis hinter die Schaltung reicht ;)

Edit zum Thema Gewicht (schubi): Diese Heavy Duty Version wiegt satte 8,3 Kg

Gruß, Diddi

Zitat von bolla17

Wie kann ich messen, um was für eine Spule es sich handelt? Reicht eine Bestimmung des Widerstandes zwischen + und - um den genauen Typ bestimmen zu können?

So ist es

Entscheidend ist der Primärwiderstand, zwischen (+) und (-) gemessen.

Kontaktzündung ohne Vorwiderstand: 3,0 - 3,4 Ohm
Kontaktzündung mit Vorwiderstand (Startanhebung): 1,2 - 1,5 Ohm
Elektronische Zündung (Vergaser und SPi): 0,7 - 0,9 Ohm

Gruß, Diddi

Zitat von Minifahrer

Marmelade habe ich, aber auch keine Hefe.

Haste auch noch Milch? Dann wird´s eben Pfannkuchen

Gruß, Diddi

:D:D:D

Vom 150 PS Mini zu Käptn Pat´s Backstube...

ROFL :D:D:D

Gruß, Diddi

Zitat von Mini96

Hi Hot

also am Platz sollte es nicht mangeln (6x6 Meter Garage). Also würdest Du die gesamte Achsen generalüberholen (Spurstangenköpfe, Achsschenkel usw.) Bremsen vorne ist klar, da die Scheiben etwas eiern.

Das ich nach Baugruppen meine Teile sortiere und beschrifte, hatte ich auch vor.

Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich alles zerlegen soll, aber wenn ich mir die Mühe schon mache und Bleche einschweiße dachte ich eben wenn, dann schon alles!

Möchte bzw. sollte meinen Kleinen eben so schnell wie möglich fertig bekommen, da ich sonst schlecht zur Arbeit komme.

Achsschenkelbolzen und Spurstangenköpfe kann man auch prüfen. Da die aber recht günstig sind, fragt es sich, ob man nicht gleich pauschal erneuert.
Dann weiß man wo man steht

Genauso die Schwingenlagerung hinten. Prüfen (reinigen und auf Spiel prüfen) und entscheiden ob noch mal wiederverwenden oder gleich erneuern und lange Zeit ruhe haben...

Alle Fahrwerksteile wie Achsschenkel, Zugstreben, Dreieckslenker, Querlenker, Schwingen, Bremsankerplatten.....entrosten, reinigen, lackieren.
Ist nur arbeitsintensiv, kostet aber nur etwas Chassislack und Pinsel etc....

Die Hilfsrahmen auf jeden Fall reinigen, entrosten und lackieren. Das kann man auch mit Pinsel/Rolle machen. Oder gleich das volle Programm und pulvern lassen. Kostet weniger Zeit, dafür aber Geld...

Beim hinteren Rahmen sieht man nach dem Starhlen meist erst, dass er es schon hinter sich hat. Also die neuralgischen Punkte kräftig abklopfen/stochern und dann entscheiden ob strahlen oder gleich neu.

Alle Gummis am Fahrwerk pauschal erneuern. Die sind wahrscheinlich genauso alt wie das Auto und entsprechend versprödet...
Gleiches gilt für Motorsilente und Knochengummis

Ob Motor und Getriebe gemacht werden sollten, musst du selbst entscheiden. Wenn beides noch wie ein Uhrwerk läuft, äußerlich reinigen.
Simmeringe und Buchsen der Diff Seitendeckel erneuern.
Sonstige Dichtungen soweit nötig erneuern, optisch aufhübschen und weiter verwenden, bis der Tag kommt. Und der wird unweigerlich kommen...;)
In der Zwischenzeit kann man, wenn sich das Budget etwas erholt hat, schon mal nach einem Ersatzaggregat umschauen und dieses nach und nach auf Vordermann bringen. Wenn dann der Tag gekommen ist, muss man nur umbauen und nicht anfangen Ersatz zu suchen...;)

Wenn das Auto eh komplett gestrippt wird, solltest du dir wirklich alle Ecken genau anschauen. Im Zweifeklsfall jetzt sofort sanieren um nicht irgendwann von vorne anfangen zu müssen.
Rostiges Blech muss entweder zu 100% entrostet, oder durch neues Blech ersetzt werden. Keine halben Sachen machen, denn das rächt sich
Wenn die Karosse nackt ist, sind alle Karosseriearbeiten mehr oder weniger "einfach" zu machen (Drehgestell oder auf die Seite legen).
Ist das Auto aber fahrbereit/zusammengebaut, sind Karosseriearbeiten immer aufwendiger weil umliegende Bereiche geschützt werden müssen.....
Dazu kommt dann ggf. noch eine Teillackierung (teuer und oft nicht unsichtbar)
Wird das Auto anschließend wirksam konserviert, sollte es lange bei diesem Zustand bleiben

Gruß, Diddi

Zitat von Mini96

Und nun zu meinen Fragen, die es natürlich gibt:D:
1. Welche Teile würdet Ihr tauschen, wenn der Kleine so oder so schon zerlegt ist?

2. Wieviel Zeit müsste ich etwa einplanen, um ihn zu zerlegen und um ihn wieder zusammen zu bauen? Gibts da Erfahrungswerte bei euch?

3. Momentan ist er in BRG. Welche Farben sehen denn auf dem Mini richtig gut aus? Oder soll ich beim Originallack bleiben?

1. Alle Verschleißteile an Fahrwerk und Bremsanlage, sowie Bremsleitungen/Schläuche

2. Wenn du den Motor mit Rahmen nach unten raus nimmst und eine Hebebühne oder Grube + Motorkrahn zur Verfügung hast, dauert das komplette "Ausweiden" der Karosserie grob 1-2 Tage, je nach dem wieviel Routine man hat.
Nimm dir lieber Zeit, schieß viiiiiiiele Fotos, markiere jeden Stecker und katalogisier alle Teile. Verpacke Teile in Kartons/Kisten die außen mit dem exakten Inhalt beschriftet sind. Spar im Nachhinein eine Menge Zeit für´s Suchen...
Schon beim Zerlegen/Katalosgisieren Teile auflisten, die Schrott sind und auf eine Einkaufsliste notieren.

Und bedenke: Ein zerlegter Mini benötigt etwas das 4-fache an Platz :D

Der Zusammenbau dauert u.U. ein paar Wochen. Vorausgesetzt, du hast die einzubauenden Teile schon überholt parat stehen und alles an Material, das du brauchst (z.B. neue Scheibendichtungen, Schrauben etc.)
Wenn man nach und nach alles bestellt, überholt und einbaut, und auch nur Stundenweise arbeiten kann, dauert´s durchaus auch Monate

3. Wenn er nur außen lackiert werden soll, würde ich beim Original-Farbton bleiben. Da passt dann Innenraum, Koffer- und Motorraum auch zum Äußeren.

Wird er komplett innen/außen lackiert, nimm was dir gefällt

Gruß, Diddi

Zitat von Tauchermajo

Moin nun hat mein 2 geborener bald geb tag und ich wollt ihm (grin)"miniinfizieren" und da dacht ich mir ob es ein Rutscheauto(bobbycar) als Mini gibt.
So von BMW gibt ja einen....aber auch vom richtigen?-alten????

Als "Bobbycar" wüsste ich nicht

Als Tretauto gab es das aber. Sind aber sehr gesucht und werden entsprechend hoch gehandelt.

Gruß, Diddi

Zitat von minimalism

... dann würd man ihn doch teurer anbieten (müssen)....

Nicht unbedingt. Man kann auch einen Van auf MPi-Technik inkl. Airbag, Gurtstraffer etc. umbauen (hier definitiv aber nicht der Fall).

Für Puristen wäre das ein Grund, weniger zu zahlen...;)

Nichtpuristen würden ggf. mehr zahlen...

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Und hat auch nur die std. 33mm Ventile, MG Metro hatte 36mm Einlassventile

Stimmt aber so tief wollte ich nicht ins Detail gehen

Die MG Metro Köpfe reißen übrigens auch fast ganauso gerne wie die "S" Köpfe zwischen den Ventilsitzen

Gruß, Diddi

Zitat von Fabmaister

Echt schicke Autos... Aber wie kann denn der "grüne" ne grüne Plakette haben???

beste Grüße

Fabian

Das wäre mit einem nachgerüsteten G-Kat möglich.

Aber die ganze Anzeige ist seltsam

Da schreibt man auch von...

Zitat

Front-, Seiten- und weitere Airbags

Gruß, Diddi

Zitat von migo1980

Mal langsam für Menschen die vielleicht grad etwas aufm Schlauch stehen.
Ist jetzt am Metro-Motor etwas anderst oder nicht?

Es geht um den hier angebotenen Metro Motor.

Grüße
migo1980

Block, Kurbelwelle und Pleuel sind identisch.
Bei den Kolben gibt´s Unterschiede wegen der Verdichtung.

Nockenwellen gibt´s unterschiedliche.

Vergaser Cooper hat die gleiche Nockenwelle wie der MG Metro, hat aber wegen dem Kat nur 61 PS

Der "normale" Metro mit 60 PS hat eine zahmere Nockenwelle und schafft diese 60 PS ohne Kat.

Beim Metro kamen Bleifreiköpfe irgendwo in `89.
Vorher waren sie "verbleit"
Mini gab es als 1275er A+ erst ab ~`90 (RSP Cooper) also grundsätzlich bleifrei.

Auch die SPi Motoren sind 1275 A+

Hier gibt´s unterschiedlich Kolben (Verdichtung) und auch Nockenwellen.

Selbst der MPi ist ein A+, nur kann man den nicht so ohne weiteres zum Vergaser umbauen, da der keinen Verteiler mehr hat.

Es kommt also ganz darauf an, welche 1275 A+ man miteinander vergleicht.

Das meinte miniforfum mit...

Zitat

Ein Quadrat ist ein Viereck.
Ein Viereck muß aber kein Quadrat sein.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini_Ziggi

Da muss ich OlliMK zustimmmen. Da der KAT nachgerüstet wurde, kann er ohne Probleme wieder ausgetragen werden.

Das ist grundsätzlich richtig. Du kannst den nachgerüsteten G-Kat wieder austragen lassen, um zum Ursprungszustand U-Kat wieder zurück zu kehren.

Baust du den G-Kat aus, muss der U-Kat rein rechtlich wieder rein

Auch Puckip liegt da falsch. Dass bei ihm in den Papieren steht...

Zitat

Der Kat wurde auch nicht expliziet ausgetragen. In den Papieren steht nur "Abgaskrümmer LCB i.V.m. Schalldämpferanlage RC40 best. aus MSD, ESD Gasaustritt seitl."

...heißt nicht, dass der U-Kat fehlen darf. Denn dieser ist Bestandteil der Fahrzeug ABE.

Steuerlich macht das zwar keinen Unterschied, aber beim TÜV wird es Probleme geben, wenn es denn bemerkt wird.

Zitat von El Gazolino

Leistungstechnisch errinnere ich mich an Keith Calvers Artikel Curiosity killed the KAT in dem er schrieb das der Kat bis 120 PS und 1.6 liter Hubraum keine Lesitungseinbuße bringt.

Keith Calver schrieb in seinem Artikel aber auch, dass dieses erst ab dem SPi Kat zutrifft
Der Vergaser Cooper U-Kat ist zwar äußerlich gleich, hat aber wohl innen eine andere/schlechtere Matrix und ist definitiv ein "Korken" im System.
Das merkt man auch deutlich, wenn man beim Vergaser Cooper den G-Kat einfach nur durch ein Kat-Erstzrohr ersetzt, ohne etwas anderes zu ändern. Er dreht plötzlich spürbar freier hoch

Der G-Kat von Gutmann sollte leistungstechnisch keine Probleme bereiten. Nur muss die Nadel dann angepasst werden.
Die Nadel für serienmäßigen Zustand ist schließlich auch eine andere, als die beim Gutmann Kit.
Also einfach Stage 1 Kit mit der mitgelieferten Nadel verbauen, dürfte problematisch sein, denn das Gutmann Kit benötigt etwas fetteres Gemisch von der Nadel um dann mit "Falschluft" wieder zu korrigieren.
Ist das Gemisch aber schon etwas auf der mageren Seite, funktioniert die Regelung nicht mehr

Gruß, Diddi

Zitat von 1252er

Soll fuer uns auch eine CO2-Steuer kommen ?
Kann ich kaum glauben, ...

Ist auch nicht so

Zitat

Hintergrundinformationen zur Kfz Steuerreform 2009

Ab dem 01. Juli 2009 gelten für die Besteuerung von Kraftfahrzeugen in Deutschland neue Gesetze.

Das gilt nur für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem 01.06.09

Und natürlich nur in Verbindung mit den aktuellen gesetzlichen Abgasnormen.

Und die erfüllt ein Mini ohne Kat in keinster Weise

In Belgien scheint das aber wiederum anders zu laufen. Da schehrt man scheinbar alle Autos über einen Kamm und besteuert neuerdings nach CO2 Ausstoß.
Das ist nicht die erste Anfrage hier zu diesem Thema, die von einem belgischen User kommt

Gruß, Diddi

Zitat von default_user

Die Frage ist wohl eher, was man bekommen kann.
Habe auch Grade welche gekauft, verfügbar nur 2 Marken, nankang und Maxxis.

Hankook gibt´s im Moment auch noch.

Aber die Auswahl für den Mini ist eh im Moment recht bescheiden, zudem auch schon etwas spät, um noch eine Wahl zu haben.

Die Preise werden wohl auch noch steigen

Man beachte nur mal was der Nankang bereits bei einigen Händlern kostet

Dagegen ist dieser Maxxis ja noch "günstig" (wollte nicht billig sagen :D)

Gruß, Diddi

Hier...

http://www.miniacs.de/mini-net/prospekte/checkmate.pdf

...findest du den Verkaufsprospekt des Mini "Checkmate" von 1990.

...oder hier...

http://www.mini-net.de/prospekte/thirty.pdf

...den vom Mini Thirty vom 1989.

Am besten beide ausdrucken und zum Amt mitnehmen

In beiden Prospekten findest du folgende Verbrauchswerte nach DIN:

Konstant 90 km/h > 4,7l/100km
Konstant 120 km/h > 6,4l/100km
Stadtverkehr > 7,6l/100Km

Macht im "Drittelmix" 6,2l/100km

Gruß, Diddi

Zitat von Plunder

Zündung an, Betzinpumpe tickert, keine Spannung an den Primäranschlüssen der Spule.
Hab mir daraufhin die Kabel in unmittelbarer Nähe mal angeguckt. Das sieht alles zeimlich heruntergekommen aus. Vemrute da ist irgendwo ein Kabel gebrochen. Allerdings komisch dass es dann nicht während der Fahrt aufgetreten ist sondern nach 2 Tagen stand.

Ein Kabelbruch entsteht natürlich nicht im Stand. Es wäre aber durchaus möglich, dass es kurz davor war, und das Kabel dann beim Abstellen des Motors vollständig gebrochen ist.

Ich gehe aber weniger von einem Kabelbruch aus, sondern eher von Oxydation eines Steckverbinders.

Mess doch mal bei eingeschalteter Zündung direkt am Sicherungskasten.

Dort sollten an der unteren Sicherung auf der Beifahrerseite 2-3 weiße Kabel aufgesteckt sein.
Bei eingeschalteter Zündung sollten hier 12V anliegen.
Wenn du mit einem Multimeter nicht so fit bist, tut´s auch eine Prüflampe.
Eine gute Prüflampe kann man sich z.B. mit einer Bilux-Birne leicht selbst bauen. Die "dicke" Birne hat auch den Vorteil, dass auch Strom fließen und nicht nur Spannung anliegen muss, um sie leuchten zu lassen.
Mit einem Multimeter kann man trotz Übergangswiderstand 12V messen, da nur geringer Messstrom fließt.
Wenn an solch einem Übergangswiderstand aber Strom fließen muss, bricht die Spannung zusammen und die Birne glimmt nur noch, leuchtet aber nicht hell auf

Leuchtet sie, wenn sie am Sicherungsklasten "hängt", ist zumindest die Versorgung vom Lima-Spannungsregler über´s Zündschloß bis zum Sicherungskasten OK.

Dann klemmst du die (-) Seite an der Zündspule ab und testest mit der Prüflampe, ob am (+) Anschluss der Spule auch Spannung anliegt bzw. Strom fließt.
Leuchtet die Prüflampe auch hier, ist auch die Versorgung bis hin zur Spule i.O.
Glimmt sie nur oder leuchtet sogar garnicht, liegt der Fehler zwischen Sicherungskasten und Spule.

Jetzt klemmst du die (-) Seite der Spule wieder an und hängst die Prüflampe zwischen (-) an der Spule und Masse.
Zündung einschalten und den Motor von Hand durchdrehen.
Dabei sollte die Prüflampe leuchten (Unterbrecherkontakt geöffnet) und irgendwann wieder erlöschen (Unterbrecherkontakt geschlossen).

Leuchtet die Lampe dabei dauerhaft, schleißt der Unterbrecherkontakt nicht mehr (Oxydation oder defekt)
Leuchtet die Lampe dabei überhaupt nicht, öffnet der Unterbrecherkontakt nicht mehr (Kurzschluß, Nockenläufer defekt) oder eben die Spule hat keinen Durchgang mehr.

Ist bis hierhin alles OK und trotzdem kein Zündfunke zu finden, dürfte der Fehler in der Verteilerkappe oder den Hochspannungskabeln liegen.
Auch ein defekter Kondensator kann zum Totalausfall führen. Meistens verursacht er aber nur einen zu schwachen Zündfunken.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini Corinne

Der Mini ist jetzt abgemeldet und steht warm und trocken, daher werde ich ihn erst mal behalten.

Schön, das zu hören. Meiner Meinung nach die richtige Entscheidung :thumpsup:

Zitat von Mini Corinne

Fahre jetzt übrigens einen A1!

Na, dann wird´s ja nicht allzulange dauern, bis die "Krankheit" wieder ausbricht

Der A1 ist zwar ein gutes Auto, im Vergleich zum Mini aber schlicht und einfach laaaaaaaangweilig :D

Gruß, Diddi

Kälte sollte eher weniger das Problem sein, es sei denn, die Batterie ist "platt".

Dann würde aber auch der Anlasser nicht mehr drehen.

Wenn er zuletzt gelaufen ist und jetzt nach längerer Standzeit plötzlich nicht mehr zündet, könnte es einfach nur ein oxydierter Unterbrecherkontakt sein.

Einfach mal einen Streifen Naßschleifpapier mehrmals zwischen den Kontaktplättchen durchziehen.

Mess doch mal, ob an der Spule (+) überhaupt Spannung anliegt, wenn die Zündung eingeschaltet ist.

Es könnten auch einfach nur oxydierte Steckverbinder an der Spule sein.

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Die Cosmic sind aber aus Alu und auch eher empfindlich

Aber ja, die Std. Verbreiterungen sind von mieser Qualität. Wenn man sie allerdings mit Kunstoff Spreiznieten statt Poppnieten befestigt, geht's. Das Problem ist IMHO, dass die Nieten zu viel Druck auf's Material ausüben und die Löcher reißen sehr schnell wieder aus... Bzw.war das bei mir immer das Problem mit den Dingern.

Gruß,
Jan

Dazu kommt dann noch, dass das Mundstück einer herkömmlichen Popnietzange für die Einbuchtungen in den Verbreiterungen zu groß ist.

Da müssen die Verbreiterungen brechen, wenn man nietet

Also Plastikspreizniete verwenden oder z.B. auch mit kleinen Inbusschrauben anschrauben.........

Gruß, Diddi

So, habe fertig (Feierabend) und flatter in mein Wochenende.

WE fängt zwar spät an, geht dafür aber bis einschl. Mittwoch :D

Tschüss Eulen

Gruß, Diddi