Beiträge von HOT

Zitat von Mini25_1000

Ich hab schon vergeblich bei Minispares, Allbrit und Angloparts gesucht....

Hallo Kay,

dann hast do wohl "falsch" gesucht

Die Teilenummer lautet XX133Z und ist im Kit 57H5135 (eigentlich für 45D) enthalten, passt aber auch auf 59D.

Würde sagen, du rufst einfach mal bei den Händlern an. Da kann bestimmt einer weiterhelfen

Wenn es jetzt ohne "Zahnscheibe" hält, bedeutet das eigentlich, dass das Gewinde der Schraube verschlissen ist. Jetzt greift wieder 1 Gang mehr und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch das Gewinde in der Kontaktplatte vernudelt ist.

Dazu kommt das Problem, dass die Schraube nicht zu lang sein darf, da sie sonst den Fliehkraftmechanismus unter der Platte blockieren kann.
Jetzt geht sie also schon mal einen Gewindegang weiter rein...

Gruß, Diddi

Die originalen Serien-Zündkabel sind vollkommen ausreichend

Teilenummer ist GHT241 und sollte jeder Mini-Teilehändler liefern können

Gruß, Diddi

Auch aus dem sonnigen Südwesten alles Gute zum Geburtstag

Lass dich feiern

Gruß, Diddi

Zitat von UniversalGasket

Wievie Spiel darf die Welle der Wasserpumpe haben? 0?

Meine ist ca 10.000km alt und macht "klack klack" wenn ich den Lüfter hin und her bewege

Wenn Spiel, dann kaputt.
Es wird dann auch nicht mehr lange dauern, bis sie inkontinent wird
Also, raus damit

Gruß, Diddi

Auf den ersten Blick sieht das "nur" nach Kotflügel, Scheinwerfer, Blinkleuchte + Lackierung aus.

Mehr ist auf den Fotos nicht zu erkennen

Das kann jeder Karosserie-Fachbetrieb. Der muss dafür keine Mini-Spezialist sein

Vermutlich ginge sogar ausbeulen, was aber unter´m Strich kaum weniger Aufwand wäre, als den Kotflügel zu ersetzen.
Die Arbeitskosten sind es, die den Hauptteil der Rechnung ausmachen werden.

Ich würde bei einer Karosserie-Fachwerkstatt mit einer Rechnung irgendwo zwischen 500,- und 1000,- € rechnen (neuer Kotflügel, Scheinwerfer, Blinkleuchte + Teillackierung).

Gruß, Diddi

Zitat von Alpenflitzer

Ich schwöre auf ATE. Art.Nr. 13.0460-6912.2 Bremsbelagssatz, ...

Auch schon getestet, aber die können mit den Mintex M1144 definitiv nicht mithalten

Auch die oft gepriesenen EBC "Black Stuff" kommen da nicht mit.

Ich verwende nur noch Mintex M1144 Bremsklötze :thumpsup:

Gruß, Diddi

Bei außenliegenden Blechen, und da gehört das Windleitblech dazu, würde ich immer zu Original-Teilen greifen.

Es geht natürlich grundsätzlich auch mit Nachbaublechen, nur ist die Passung meist schlechter als bei Originalen und das erfordert mehr Anpassarbeit.

Manchmal scheinen Nachbauten sogar von anderen Autos zu stammen, da sie überhaupt nicht passen wollen

Ein weitere Vorteil der Originalbleche ist die deutlich bessere Oberflächenbeschichtung, die meist nur angeschliffen/mattiert werden muss um darauf den Lackaufbau zu machen.

Bei den meisten Nachnbauten ist nur eine billige Grundierung, teilweise sogar mit "Rotznasen" , aufgetragen die bei der Lagerung vor Rost schützen soll. Diese muss vor dem Lackaufbau entfernt werden, was wiederum mehr Arbeitsaufwand bedeutet

Speziell bei Blechteilen trifft das Sprichwort aus UK, "You only get, what you pay for", besonders zu

Gruß, Diddi

Zitat von robb

...aber sicher das ich sie wieder einbringen muss,die steht doch noch zusätzlch auf dem Typenschild im Motorraum?

Definitiv ja, denn das Typenschild ist nur genietet und könnte jeder Zeit ausgetauscht werden.
Eine eingeschlagenen FgstNr lässt sich dagegen nicht mal eben austauschen

Gruß, Diddi

Zitat von robb

Hab mich bereits darauf vorbereitet, dass das Windleitblech neu muss...

Denk daran, dass im Windleitblech die Fahrgestellnummer eingeschlagen ist und in den neuen wieder eingeschlagen werden muss (sollte).

Es gibt auch andere Möglichkeiten. Solltest du sie aber wieder an dieser Stelle anbringen wollen, mach das bevor du das Blech einschweißt

Wenn du eine Kfz-Meisterwerkstatt an der Hand hast, sprich das mit dem Meister dort ab. Der kann dir eine schriftliche Bestätigung geben, dass die Nummer wegen Korrosionsreparaturen neu eingeschlagen werden musste. Das herausgetrennte Blech mit der Nummer zur Sicherheit aufbewahren.
Ggf. auch ein paar Fotos von diesem Bereich vor und nach der Reparatur schießen.
So gibt´s dann hinterher keine Probleme bzw. Fragen

Gruß, Diddi

Edit: Das Auto kommt mir bekannt vor...https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=788377&postcount=1

Zitat von robb

... hab da auch gleich mal ne Frage,und zwar sieht man auf dem einen Bild die A-Säule und die hat einen Riss,kann man das retten oder muss ich sie austauschen.

Du meinst diesen Riss?

Ja, kann man problemlos schweißen (Punkt für Punkt mit Abkühlzeit) und danach die Naht sauber verschleifen

Gruß, Diddi

Zitat von Olaf132

...wer hat eine idee????

Wage Vermutung:
Inneres Antriebswellengelenk auf einer Seite aus dem Getriebe gerutscht (Sicherungsring defekt/fehlt).
Das Gelenk kann auch wieder rein rutschen und es funktioniert dann wieder ein paar Meter/Kilometer bis zum nächsten mal...

Bock das Auto auf (Unterstellböcke) und versuche eines der Gelenke aus dem Getriebe zu hebeln. Funktioniert das = Gelenk nicht (mehr) richtig verriegelt.
In dem Fall dürfte auch die Verzahnung der Differezial-Ausgangswelle und/oder des Gelenks schon deutlich gelitten haben

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-ster

Sieht tatsächlich nach Nr. 14 aus. Das Ding scheint komplett zu fehlen, genauso wie die Nr. 16 auf der selben Seite.

Ich hab ja jetzt nen recht guten Blick ins Getriebe, unter anderem auf einen Synchronring und der sieht meines erachtens wie neu aus. Das würde dafür sprechen dass das Getriebe mal überholt wurde (aktuell 89.000km laut Tacho) was ja grundsätzlich toll ist, wenn dann aber Teile fehlen...

Kann ich die Anlaufscheibe einfach verbauen oder muss ich das irgendwie einmessen, etc.?

Auf der rechten Seite wird keine Beilagscheibe (#16) eingebaut, das ist also korrekt dass sie "fehlt".

Mit diesen Beilagscheiben wird die Lagervorspannung auf der linken Seite eingestellt

Die Anlaufscheiben im Diff-Korb werden einfach so verbaut. Es gibt nur ein Standard-Maß.

Wenn das Spiel dann trotzdem zu groß ist, wird es entweder der Anlaufblock #7 oder die Anlauffläche im Diff-Korb sein.

Gruß, Diddi

Zitat von carred

Heißt das, dass eine Kühlflüssigkeit von 100% Wasser am besten kühlt, umgekehrt aber das Kühlsystem von innen angreift und deswegen (speziell im Sommer) trotzdem mit Frostschutz gefahren wird?

Auch nicht richtig.

Reines Wasser hat eine zu hohe Oberflächenspannung.

Diese wird durch Frostschutzmittel herab gesenkt.

Frostschutz erhöht auch ein wenig den Siedepunkt des Wassers.

Frostschutz hat eine gewisse Schmierwirkung (wichtig für die Wasserpumpe), die reines Wasser wiederum nicht hat.

Frostschutz hat Korrosionsschutzeigenschaften, die auf den Motor abgestimmt sind. Frostschutz gibt´s für Grauguss-Motoren sowie für moderne Aluguss-Motoren. Deshalb muss auch der richtige Frostschutz ausgewählt werden

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-ster

Also aufschrauben und nachgucken. Worauf muss ich alles achten? Wie sollte das aussehen?

Unter dem linken Diff-Seitendeckel liegen Beilagscheiben für die Vorspannung der Diff-Lager.

Unter dem rechten Diff-Seitendeckel sitzt die Feder und eine Kugel für die Schaltwellenarretierung in einer mit O-Ring zum Deckel abgedichteten Bohrung.

Die Einzelteile nicht verlieren

Gruß, Diddi

Dieser Halter...

...ist da abgebrochen.

Teilenummer ist GEX7526

Und zu dem Spiel der Diff-Ausgangswelle:

Wie CHPH schon schreibt, vermutlich die Anlaufscheibe und/oder Diff-Korb bereits verschlissen, weil die Anlaufscheibe garnicht mehr vorhanden ist.

Unter dem Link: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…age=page&id=156...findest du ein gute Explosionszeichnung.
Die Anlaufscheiben #14 oder der Diff-Korb #1.
Auch der Anlaufblock #7 kann verschleißen.
Wahrscheinlich ist es eine Summe mehrerer Verschleißstellen.

Genaue Aussagen kann man aber erst machen, wenn das Diff zerlegt auf der Werkbank liegt

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

Habend...
Ich habe heute gegen Mittag mit Steven telefoniert. Dabei kamen einige Ungereimtheiten zu Tage, zum einen das der Mini noch den kleinen Sicherungskasten mit den vier Glassicherungen verbaut hat. Daraus schließe ich, das es ein Stehengebliebener ist.
Weiter sagte er, das die Relaisbox offen ist und unten an der Platine eine Leiterbahn weggeschmort sei....
Ich vermute das da noch einiges mit der Elektrik im Argen liegt.
Die Wegfahrsperre sitzt irgendwo in der Nähe der Zündspule und unten an der Lenksäulenverkleidung sitzt ein zusätzlicher Schlüssel.
Einige große Bilder von den besagten Teilen, Relaisbox, Wegfahrsperre, Sicherungskasten, einstellen.
Leider kennt sich Steven nicht mit Elektrik aus, Multimeter auch nicht vorhanden, so konnte ich telefonisch auch nicht wirklich weiterhelfen.
Wenn der Kleine wieder läuft kannst du gern jederzeit vorbeikommen, dann werden die Fehler sicher gefunden und auch behoben....

Um ihn jetzt erstmal wieder ans Laufen zu bekommen mach mal gute Bilder, vielleicht können wir dann schon ein Stück weiterhelfen.....

Alles anzeigen

Na, dann sieht die Sache schon wieder anders aus.

Kleiner Sicherungskasten = keine serienmäßige WFS.

Leiterbahn in Relaisbox weggeschmort = nix gut

Dann wird hier wohl die Ursache für´s nicht anspringen liegen

Frage ist nur: Ist die beim Einbau des Zigarettenanzünders gehimmelt worden?

Ist da noch etwas anderes im Argen?

Übrigens: Dieser frühe SPi hat laut Schaltplan nur 2 Fuse Links.
#1 zwischen Lima und Anlassermagnetschalter
#2 zwischen Anlassermagnetschalter und Relais-Box

In Zusammenhang mit der verbrannten Leiterbahn in der Relais-Box könnte hier die Ursache für´s nicht anspringen liegen.

Aber das Blinker, Hupe etc. nicht mehr funktionieren, liegt definitiv nicht an einem Fuse Link.

Die nicht funktionierenden Stromkreise haben aber eigene Sicherungen.

1x Im Sicherungskasten 1te von oben = Richtungsblinker
1x Im Sicherungskasten 2te von oben = Hupe, Lichtupe, Radio, Bremstestschalter
1x "fliegende Sicherung" hinter´m Luftfilter unter´m Windleitblech (Kabelfarben braun und lila/orange) = Warnblinker

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Mir selber ist das Problem auch nicht unbekannt. Allerdings tritt es bei mir nur auf, wenn Ich dem Motor die Sporen gegeben habe und dann an z.B. einer Ampel stehe.

Das meinte ich ja mit "schneller Fahrt bei warmem Wetter und dann plötzlich Stau"
In dem Fall Landstraßenhatz im nördlichen Elsass und dann plötzlich eine Baustelle mit "Stop and Go"

Zitat von Asphalt

Beim HS kann man das Waxstat entfernen. Beim HIF - da werd Ich mal versuchen, den Bi-Metal Halter für die Düse durch einen starren zu ersetzen. Vielleicht ist das ja des Rätsels Lösung.

Gruß,
Jan

Glaube nicht, dass das soviel bringt. Immerhin sorgt der Bi-Metall Halter (wie beim Waxstat) dafür, dass man das Gemisch nicht ständig den Temperaturen (Winter/Sommer) anpassen muss.

Und wenn der Sprit in der Schwimmerkammer erst "kocht", ist es bei den Dampfblasen fast egal, was der Düsenstock macht
Je wärmer der Sprit (geringere Dichte) desto tiefer müsste der Düsenstock stehen um das Gemisch einigermaßen zu kontrollieren, denn der (Serien-) Luftfilter bekommt seine Luft von der kühlen Front.
Nur mit "Blubberblasen" kann der Düsenstock nicht mehr richtig arbeiten

Die wirkungsvollste Lösung wäre, die Hitze aus dem Bereich abzutransportieren (Gebläse/Lüfter, Haubenbelüftung, etc.) und zusätzlich die Schwimmerkammer wirksam gegen Strahlungshitze abzuschirmen.

Gruß, Diddi

Zitat von Mowgli1511

Die wegfahrsperre ist irgendwann mal nachträglich reingenommen und bereits ausgebaut worden. War eine von "med". Trotzdem keine Besserung.

Ein `94er SPi (ab Modelljahr `94, also produziert ab ca. Herbst `93) hat bereits serienmäßig eine Wegfahrsperre.

Dann war da wohl eine zusätzliche eingebaut

Die serienmäßige WFS kann zwar durch Tricks daran gehindert werden, dass sie sich aktiviert wenn man das Auto verschließt, was aber ist, wenn sie jetzt nicht mehr mit Strom versorgt wird, weil der entsprechende Fuse Link durchgebrannt ist.
Mit den Einspritzern kenne ich mich nicht so gut aus und muss mich da auf Schaltpläne verlassen.

Wie äußert es sich denn, dass er nicht anspringt?

Dreht der Anlasser erst garnicht?
Dreht der Anlasser, aber die Benzinpumpe "streikt"?
Hörst du die Benzimpumpe für ein paar Sekunden surren, wenn du die Zündung einschaltest?

Du musst also auch schon ein paar mehr Informationen geben, damit man überhaupt versuchen kann weiter zu helfen

Gruß, Diddi

Zitat von Mowgli1511

So hab Hilfe gefunden, doch nun springt der Wagen einfach nicht mehr an und ich kann dort nicht hinfahren.
Ich habe keine Ahnung woran es liegen mag. Vielleicht hat ja jemand lust zumindest dieses Problem zu lösen.

Bitte melden

Das ist ganz einfach.

Wenn es tatsächlich, wie von Guido vermutet (er kennt das :D) ein Fuese Link ist und deshalb Blinker und Hupe etc. nicht mehr funktionieren, funktioniert auch die Wegfahrsperre nicht mehr bzw. lässt sich nicht mehr deaktivieren also auch kein "brummmm"

Die WFS wird über den gleichen Fuse Link versorgt wie auch Blinker, Warnblinker, Hupe, Lichthupe,.....;)

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Ja, völlig problemfrei, gell? " https://www.mini-forum.de/motor-10/freef…blem-66432.html "

Ein Problem, das der HS zumindest in diesem Maß nicht kennt

Das selbe hatte ich mit dem Gasercooper meiner Tochter auf dem Weg zum IMM.
Nach schneller Fahrt bei warmem Wetter plötzlich im Stau gestanden.
Nach einiger Zeit fing er dann an und musste ständig mit etwas Gas bei Laune gehalten werden, damit er nicht abstirbt.
Sobald er wieder auf freier Strecke war, alles bestens, als wäre nichts gewesen.

Und das Auto ist bis auf RC40 serienmßig....

Gruß, Diddi