Beiträge von HOT

Zitat von Wollhose

Hallo,

als ich meinen MPI neulich starten wollte, hat der Anlasser nur einmal geklackert und nichts ging mehr. Die gesamt Elektrik ist ausgefallen (Radio, Lampen, Innenbeleuchtung, alles)
Dann hab ich alle Sicherungen abgesucht (Kasten im Innenraum, vorne die großen im Motorraum, alle in Ordnung.

Nach Standzeit von ca. 20 Min gingen auf einmal wieder alle Lampen, Radio usw. Erneuter Startversuch: wieder ein Klacken, wieder alles aus.

Was kann das sein?

Grüße

Timo

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Batterie tot und/oder Kontaktprobleme vom Batteriekabel bzw. Massekabel im Kofferraum/Motorraum.

Wenn der Anlasser nur klackert, ist das der Magnetschalter. Der zieht noch an aber der Strom reicht nicht mehr, um den Motor auch durchzudrehen.
Dabei kann das gesamte Bordnetz zusammenbrechen.
Nach einer Pause erholt sich die Batterie wieder ein wenig, so dass zumindest noch ein paar Dinge funktionieren. Beim nächsten Anlassversuch dann wieder das gleiche Spiel.

Batterien "sterben" meistens von jetzt auf gleich

Versuch´s mal mit Starthilfe. Aber aufpassen, dass auch korrekt herum überbrückt wird, sonst gibt´s noch mehr Probleme...

Gruß, Diddi

Zitat von SeaGull

Also ich bin auf jedenfall dabei....

bei unserem Treffen, wann passt es denn am besten?

Wie wär´s denn, wenn du am Samstag auch mit nach Luxemburg fährst

Gruß, Diddi

Zitat von siggimini

Komtt Hot auch?

Ich denke mal, ja

Vorausgesetzt, dass meine Tochter mir unseren Mini leiht :D

Liste :

1. Leo. (sachleon)
2. Steven (siggimini)
3. Diddi (HOT)

Gruß, Diddi

Zitat von Acoustico

also sehe ich das richtig, dass manche von euch das teil fest geschraubt haben?
ich bekomme meins an der fahrerseite auch nicht mehr drauf

Das liegt in der Regel daran, dass die "Haltenasen" der Stifte auf der Rückseite verschlissen sind. Die Bohrungen im Blech verschleißen definitiv nicht durch die Plastikstifte

Wenn sie also nicht mehr halten, einfach erneuern ;)
...oder eine alternative Befestigung überlegen.

Gruß, Diddi

Zitat

Auf der Spule steht: Bosch Unipart 0221 119 353 /45 (565) KW 12V
Auf dem Verteiler: Lucas 100AY mit einem aufkleber von Aldon Automotive

Das sagt zumindest mal aus, dass die Spule nicht für Vorwiderstand gedacht ist.

Der Verteiler ist ein "Aldon Yellow" ohne Unterdruckverstellung.

Zitat

Getestet hab ich bis jetzt so:

Batterie + an Klemme 15 der Spule.
Batterie - an Zylinderkopfbolzen.
Spulen - (hier steht nur eine 1 und keine 31) ebenfalls an Zylinderkopfbolzen
Zündkerzenkabel an Spule
Zündkerze eingesteckt, und mit Gewinde ebenfalls an Zylinderkopfbolzen gehalten.

Beim Lösen des Spulen- funkte es an der Kerze, allerdings sehr schwach.

Getestet ist das richtig, allerdings sollte der Zündfunken kräftig sein.
Die "1" an Spule - ist korrekt. War ein Fehler meinerseits

Welche Farbe hat das Kabel, dass an Spule Klemme "1" angeschlossen ist?

Wenn es rosa/weiß ist, ist es das besagt Widerstandskabel und passt nicht zu deiner Zündspule.
Auch am Widerstandskabel ist Batteriespannung messbar, denn der Widerstand wirkt erst, wenn auch Strom durch die Spule fließt. Erst dann fällt die Spannung ab. Der Messstrom durch´s Multimeter reicht dafür nicht aus.

Zieh mal oben am Sicherungskasten das weiße Kabel ab und mess den Widerstand von dort bis zum Kabel an der Spule "1" (auch an der Spule abklemmen).
Der Widerstand sollte deutlich unter 1 Ohm liegen. Vorher den Widerstand der Messkabel messen und vom gemessenen Wert abziehen.
Liegt der Widerstand bei ~1,2 Ohm, ist es das Widerstandskabel.
In dem Fall müsstest du ein neues Kabel vom Sicherungskasten (weiß) zur Spule legen.

Zitat

Ebenfalls gemessen:
Spannung zwischen:
Spulen Klemme 15 und Spulen Klemme 1 : 0V

War eine sinnlose Messung
Hättest genauso beide Messkabel an Batterie + hängen können.

Zitat

Ebenfalls gemessen:
Wiedestand zwischen:
Unterbrecherkontaktkabel und Zylinderkopfbolzen in geschlossenem Zustand: 52 ohm
Unterbrecherkontaktkabel und Zylinderkopfbolzen in geöffnetem Zustand: ebenfalls 52 ohm

da stimmt doch was nicht.....

Richtig, da stimmt was nicht.
Bei geschlossenem Kontakt sollte der Widerstand nahe 0 Ohm sein.
Bei geöffnetem Kontakt unendlicher Widerstand.

Also hat der Unterbrecherkontakt oder auch das Kabel zum Kondensator irgendwo einen "hochohmigen" Kurzschluß.
Dadurch wird die Spule nicht geladen und es kann kein Funke entstehen.
Den "Kurzschluß" gilt es zu finden oder der Motor wird nicht anspringen

Ich würde als erstes, mal einen neuen Unterbrecherkontakt und auch Kondensator einbauen.

Und wie oben schon geschrieben, ggf. ein separates Kabel vom Sicherungskasten zur Spule legen.

Gruß, Diddi

Zitat von MrCooper92

Hey
Ich habe ein ähnliches Problem.
Habe meinen 93er SPI vor einem Jahr gekauft und jetzt komplett restauriert, sowie auch die schalter (Warnblinker etc.) ausgebaut und jetzt wieder eingebaut. Der Blinker rechts blinkt normal, der linke jedoch ist komplett tod
Warnblinker funktioniert ohne Probleme... hatte das von euch jemand schonmal?
Würde mich über Hilfe sehr freuen

Wenn Warnblinker komplett und Richtungsblinker nur einseitig funktioniert, kann es eigentlich nur am Blinkerschalter (Lenkstockschalter) oder einer Steckverbindung nach dem Lenkstockschalter liegen.

Gruß, Diddi

Zitat von paulkalkbrenner

Ich bin nur noch am Kämpfen mit den Schläuchen, ich habe bei einem Gummischlauch-Händler mit langjähriger Erfahrung einen Hydrauligschlauch bekommen - der sieht genau so aus wie der alte, hat auch den selben druchmesser - passt nur ums verrecken nicht auf die Ösen, fehlt n halber mm oder ein Jahr Muskeltraining.

Hydraulik-Schlauch ist deutlich härter/steifer als Kühlwasser-schlauch und auch deutlich weniger dehnbar. Und da liegt dein Problem

Für die Kurbelgehäuse-Entlüftung einfach Unterdruck-Schlauch als Meterware aus dem Autoteile-Handel.

Gruß, Diddi

Zitat von paulkalkbrenner

was sagen mir denn jetzt die werte vom kompressionstest? gut oder schlecht?

Zitat von paulkalkbrenner

also wir haben ein komplressionstest gemacht und die drücke sind von rechts nach links in bar:
13, 13, 12.5 und 11

ich hab was von nem verdichtungsdruck von 123 bar gelesen - das wäre natürlich viel zu wenig,

Mit 123 bar wirst du dich sicher verlesen haben.

12-13 bar sind eigentlich OK. Wichtig ist eher, dass die Drücke über alle 4 möglichst gleichmäßig sind und 11 bar ist da definitiv ein Ausreißer.

Es ist nur immer noch nicht klar, wie der Kompressionstest gemacht wurde

Korrekt wäre:
- Motor betriebswarm
- Alle Tündkerzen raus
- Vollgas geben
- Motor drehen lassen, bis die Anzeige auf dem Tester nicht mehr steigt.

Die 11 bar des 4ten Zylinders sehen nicht so gut aus.
Kann aber verschiedene Ursachen haben wie:

- Ventilspiel zu gering
- Ventilsitz/Ventil beschädigt/verbrannt (in der Regel Auslassventil)
- Kolbenringe/Zylinderbohrung verschlissen
- Kopfdichtungsschaden
- oder einfach nicht richtig getestet

Ventilspiel kontrollieren/einstellen.

Kolbenringe/Zylinderbohrung kann man testen, indem man ein paar Spritzer Motoröl durch die Kerzenbohrung an die Zylinderwand spritzt und erneut Kompression testet. Wird der Wert jetzt spürbar besser = Ursache gefunden.

Ventilsitz/Ventil kann man testen, indem man die Kurbelwelle auf Zünd-OT (beide Ventile geschlossen) positioniert und dann durch die Kerzenbohrung mit Pressluft aufbläst (Druckluftadapter aus alter Zündkerze basten).
Zur Sicherheit 4. Gang einlegen und Handbremse anziehen, sonst bewegt er sich plötzlich vorwärts :D
Bei verbranntem Ventil/Ventilsitz hört man ein leichtes Zischen am Auspuffendrohr.
Bei undichtem Einlassventil entsprechend aus dem Vergaser.

Zischt es bei dem Test im 3ten Zylinder (Kerzenbohrung) ist es die Kopfdichtung. Allerdings kann das Geräusch auch über das geöffnete Aulassventil des 3ten Zylinders kommen.

Da der Kopf dann aber eh runter muss.......;)

Gruß, Diddi

Zitat von alex.cichon@web

Bilder...zeigen eh nichts. Krümmer und Sportauspuff sind im Motorraum kaum zu sehen, lediglich den Kopf könnte man neben dem Ölkühler erkennen, denn der war original anfangs immer blau!

Das besagte "Motorraumfoto" in dem Prüfbericht zeigt eh nur, wo Motornummer (12A2A.....) und die spezielle Kopfnummer "COOPERxxxxHC" zu finden sind...;)

Gruß, Diddi

Sorry für das Füllen des Verkaufthreads

Zitat von bolla17

Könntest du mir vielleicht mal ein Bild vom Fahrzeugbrief schicken? Wäre interessant, wie dieser Cooper S Conversion Kit eingetragen ist!
Wenn´s dir nichts ausmacht, stell das Ding doch hier im Forum ein! Da könnte der ein oder andere sicher einen Nutzen davon haben, wenn die Jungs vom TÜV sehen, dass diese Leistungssteigerung im Jahre 1991 serienmäßig zu bekommen war!

Es gibt zu diesem offiziellen Rover/Cooper "S" Tuning Kit eine Gutachten vom TÜV Rheinland.

Prüfbericht Nr.: 05-PB-032/92 datiert auf den 09.04.92

Es sollte also für eine TÜV-Abnahme eines solchen Kits kein Problem für den jeweiligen Prüfer sein, diese Unterlagen abzurufen

Eine leider schlechte Kopie des Prüfberichts habe ich. Allerdings kann man auf dem "Motorraumfoto" nichts erkennen

Gruß, Diddi

Gerne sitzen auch mal die Bremsklötze im Sattel durch Rost fest und klemmen dann.

Wenn die Kolben freigängig und OK sind, reicht es dann schon die Bremsbackenschächte zu reinigen/entrosten und mit ein wenig Kupferpaste zu behandeln

Zitat von Janes

Bzgl. der Bremsen...rechte hintere Bremse hab ich eingestellt, (lt. Rephandbuch soll die Handbremse den reifen nachm 3. "klack" so fest gezogen haben, dass man ihn gerade noch mit beiden händen drehen kann).

Auf der linken Seite allerdings kann ich an den "Einstellnippel" drehen wie ich will, da tut sich gar nichts.

Auch richtig herum gedreht? Im Uhrzeigersinn enger, gegen Uhrzeigersinn loser.

Wenn sich trotzdem nichts tut, wirst du wohl die Bremse öffnen und nachsehen müssen.

Um den Handbremsmechanismus freigängig zu machen, ist das eh erforderlich

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

Hallo...

Braun ist Plus, rot ist standlicht und blau ist Abblendlicht.

Als Ergänzung:

Blau vom Lichtschalter zum Fernlichtschalter.

Vom Fernlichtschalter dann blau/rot für Abblendlicht und blau/weiß für Fernlicht.

Zu deinem Problem:

Vorne hinter´m Kühlergrill nahe der Hupe sind 4 Stck 3-Wege-Verbinder.
Durch die Lage sind sie sehr dem "Wetter" ausgesetzt und korrodieren.

Schwarz für Masse
Rot für Standlicht
Blau/rot für Abblendlicht
Blau/weiß für Fernlicht

Diese 3-Wege-Verbinder trennen und metallisch blank reinigen oder besser gleich durch neue Steckverbinder ersetzen. Danach mit etwas Batteriepolfett wieder zusammenstecken und gut isolieren.

Gruß, Diddi

Bis auf wenige Ausnahmen (ganz frühe Getriebe) passt ein 1000er Getriebe auch unter einen 1300er und umgekehrt, denn die Getriebe sind grundsätzlich gleich, abgesehen von "kleinen Unterschieden".
Mit dem passenden Zwischenradsatz ist praktisch jede Kombination möglich.

Es ist also kein "Getriebe-Problem", sondern eine Frage der Endübersetzung = Differenzial.
Stammt der 1300er Motor aus einem Metro, ist die Chance groß, dass auch ein 3,44:1 Diff verbaut ist.

Dazu dann noch die Frage des Tachoantriebes.
Der Metro hat etwas größere Räder und somit passt der Tachoantrieb nicht mehr zum "Mini-Umfeld".

Es kann also durchaus sein, dass er deutlich zu niedrig anzeigt.

Hatte selbst einen Metro-Motor für den Übergang ohne Tachoantriebsänderung in meinem Vergaser-Cooper.

Der Tacho zeigte konstant exakt 20% zu wenig an
Angezeigte 40 waren tatsächlich ~50
Angezeigte 80 waren ......~100
Angezeigte 120......~150
Bei 140 war er kurz vor rot

Deine Angaben kommen mir daher sehr bekannt vor

Ich würde einfach mal versuchen, herauszufinden in wie weit die Anzeige überhaupt stimmt.

Greif dir jemanden mit einem modernen Auto und macht eine "Messfahrt". 1x konstant 50 und vergleiche mit deiner Anzeige.
Dann konstant 100 und du vergleichst wieder.

Schon weißt du, wo das "Problem" liegt.

Gruß, Diddi

Zitat von nils clasen

..wobei hier auch mal in Frage steht: was kost' mich der Spaß?

Rund 30,-€ pro Sattel inkl. Edelstahlkolben und neuem Entlüfternippel

Inkl. reinigen etwa eine Stunde Arbeit pro Sattel.

Wenn´s wie neu sein soll, dazu noch `ne "Dusche in der Sandbrause" und etwas Farbe.

Farbe kann natürlich nicht mit dem verzinkten Original mithalten.

Gruß, Diddi

Zitat von Janes

1. Bremse vorne ungleiche Wirkung > 25% (habe vor 1 Jahr Beläge + Scheibe beidseitig gewechselt) Woran kan ndas liegen?

Wie arieck schon geschrieben hat, vermutlich festsitzende(r) Bremskolben. Am besten gleich beide Sättel überholen.

Zitat von Janes

2. Radaufhängung vorn, Traggelenk links + rechts

Achsschenkelbolzen oben und unten. Beide Seiten erneuern.

Zitat von Janes

3. Lenkgelenk rechts (Welches Gelenk ist damit gemeint?)

Vermutlich Spurstangenkopf rechts.

Zitat von Janes

4. Lenkgelenk recht innen (Welches Gelenk ist damit gemeint?)

Vermutlich Spurstange im Lenkgetriebe (unter der Manschette) Spiel

Zitat von Janes

5. Scheinwerfer zu tief eingestellt (seit letztem TÜV hab ich NICHTS an denen verändert?)

Wahrscheinlich haben sich deine vorderen Gummi-Federelemente noch weiter gesetzt. Dadurch kommt er vorne tiefer (gleichzeitig ändert sich hinten nichts) und die Scheinwerfer strahlen dadurch tiefer. Scheinwerfer einstellen und Federelemente checken.
Übrigens sollte man die Scheinwerfereinstellung wenigstens 1x im Jahr überprüfen (lassen).

Zitat von Janes

6. Bremse hinten + Feststellbremse ungenügend
und Kleinigkeiten...

Entweder Seilquadrant auf den Schwingen und/oder Handbremshebelmechanismus fest.
Bremsbacken verschlissen/verölt und nicht sauber eingestellt...

Bremse hinten zerlegen, überprüfen, überholen und Handbremsmechanismus freigängig machen.

Gruß, Diddi

Zitat von jack sparrow

Servus!
Suche eine Zierleiste für nen Kühlergrill in fahrtrichtung rechts in chrom!
Ist ein Mini Cooper bj.1979!
...vielleicht hat ja jemand noch sowas rumliegen,und möcht sich kostengünstig von trennen........;)

Die Dinger sind aus poliertem Alu und nicht verchromt

Auch leiern gerne die Befestigungslöcher aus und reißen dann ein, weil nur wenig Randabstand der Löcher und weiches Material.

Neu kosten die Dinger gerade mal knapp 14,-€

Guckstu: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=ALA6508

Der Preis dürfte bei allen Händlern in D in dem Bereich liegen.

Schau mal hier in die Händlerliste: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php

Vielleicht ist ja einer ganz in deiner Nähe

Gruß, Diddi

Zitat von MMK

Alle Löchlein mit Schweißdraht gefüllt und dann Zangen ab... Zack.. das halbe ding reißt wieder ab Mann Mann MAnn, wenn ich schweiße... oO
Muss jetzt wohl nochmal die hälfte der Löcher bohen und neu versuchen... war wol zu kalt oder so

kleine Frage am Rande ich würde mir ja ganz gerne 10 Zöller draufziehen.. aber gehen die überhaupt über die normalen Bremsen drüber? oder sind die Bremsen zu groß? (Bj. 90)

Da wird wohl der Schweißstrom deutlich zu niedrig eingestellt gewesen sein.

Kleiner Tip: Probier erst mal an ein paar Schrottblechen mit gleicher Materialstärke. Wenn es da dann klappt, kannst du dich an die Karosserie wagen. Alles andere endet nur in Frust und Enttäuschung sowie zusätzliche Arbeit...wie du ja schon gemerkt hast

10" Felgen passen bei deinem `90er nur an der Hinterachse. An der Vorderachse muss auf Cooper "S"/Inno Cooper Bremssättel/Scheiben/Antriebsflansche umgebaut werden.

Es gibt aber auch 4-Kolben-Alu-Sättel, die man für einige (nichte alle) 10" Felgen verwenden kann, wenn die Scheiben auf 7,9" abgedreht werden.

Diese Sättel gibt es auch in einer breiteren Version, um sie mit abgedrehten innenbelüfteten Scheiben vom Metro zu montieren.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini25_1000

Hallo,

wie siehts bei euch aus, fährt ihr im spätsommer auf den Ring Zero One ??
Hab nen Mini Bj. 84 1000 er Vergaser. Und komm aus Ottweiler. Dann müsstet ihr ja eh bei mir vorbei. Vielleicht kann ich ja mit ....

Hallo erst mal nach Ottweiler

Soweit ich weiß, werden Bern (Blech Bernd), Leo (sachleon) und Andy (andreasl78) zum Ring fahren.

Da kannst du dich sicher mit anschließen

Ob ich fahre, weiß ich noch nicht. Entscheidung wird wahrscheinlich wieder mal kurzfristig fallen

Gruß, Diddi

Zitat von guanofrog

hat dennn keiner sowas für mich oder irgendwelche Hinweise ?

LG, Dirk

Wie wäre es mit diesen:

Wurden original bis etwa Bj. `80 montiert. Der Spiegelkopf ist aus Edelstahl, der Fuß aus verchromtem Zinkdruckguss.

GAM215A für rechts

GAM216A für links

Für die Montage auf den Originalbohrungen (Einzugsniete) ab etwa Bj. `81 gibt es noch ein Adapterkit links und ein Adapterkit rechts.

Die sollten unter diesen Teilenummern auch bei den Händlern in D zu bekommen sein.

Eine Alternative wären auch diese Spiegel.

http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_SPD0017.html

Passen auch auf die Originalbohrungen (Einzugsniete).

Ob die deine überzähligen Bohrungen abdecken, kannst du vielleicht an der Dichtung abschätzen.

Der Spiegelfuß ist aus verchromtem Zinkdruckguss. Der Spiegelkopf aus verchromtem Kunststoff.

Sind etwas größer/klobiger als die oben gezeigten. Mir gefallen sie eigentlich nicht und habe sie gerade am Mini meiner Tochter abgebaut und gegen die obigen getauscht.
Hätte also noch ein Paar davon übrig. Sind aber optisch nicht mehr wirklich schön und müssten aufpoliert werden. Fuß bei beiden etwas angelaufen und der linke Spiegelkopf hat auf der Innenseite 2 kleine Roststellen. Frag mich aber nicht, warum verchromter Kunststoff rosten kann
Kann sein, dass da mal ein Vorbesitzer geflext hat und sich da was in die Oberfläche eingebrannt hat
Man sieht´s aber nur von innen.

Würde das Paar für einen 10er + Versand abgeben.

Gruß, Diddi

Zitat von guanofrog

... ach da fällt mir noch ne frage ein : haben die Dinger eigentlich nen Anschlag wenn man die Einstellräder dreht ? Habe bisher nichts verändert, dachte nuur falls man sich mal verdreht ...

Yep, haben sie, in beide Richtungen

Gruß, Diddi