Beiträge von HOT

  • Stoßstangenhalter vorne und hinten

    Zitat von Madman

    Tag zusammen,

    hab da mal ne kurze Frage:

    Hab mir ne Karosse zugelegt, bei der der Vorbesitzer die Stoßstangenhalter/falze hat entfernen lassen. Ich überlege, die wieder zu implementieren.
    Für vorne gibts den ja zum Nachkaufen (BMP103), nur hinten sind das ja eigentlich 3 Bleche, die da zusammenliegen.
    Kann man die Aufnahme von vorne auch hinten anbauen?
    Hat da jemand schon mal Erfahrung mit gemacht?

    Grüsse Peter

    Keine Ahnung, ob der vordere "Halter" von der Rundung her auch hinten passt, würde ich aber trotzdem nicht machen, da der vordere Halter der erste Bereich an der Front ist, der zu Rost neigt.
    Da baust du dir dann vorne und hinten wieder eine potentielle Roststelle ein :rolleyes:

    Ich würde je nach Stoßstange 3 oder 4 Winkel (1,5-2mm Edelstahl, ggf. in Wagenfarbe lackiert) mit je 2 Schrauben am Heck bzw. auch Frontblech montieren, woran dann wiederum die Stoßstange montiert werden kann.
    Die Halter dann mit einem Bett Dichtmasse oder einer Gummiunterlage montieren und es sammelt sich dahinter keine Feuchtigkeit mehr.
    Auch unter der Stoßstange kann sich kein Dreck mehr festsetzen...;)

    Gruß, Diddi

  • Suche jemanden der ein Testbook hat im Raum Bayreuth/Nürnberg???

    Ein Testbook gibt es zumindest hier:

    Auto Zeise
    Hafenstrasse 43
    90768 Fürth
    http://www.auto-zeise.de

    Siehe auch: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=841489&postcount=97

    Bei einem `93er SPi sollte es aber eher das Microcheck sein ;)

    In der Beziehung sieht´s in deiner Umgebung eher mager aus :(

    Die beschriebenen Symptome hören sich aber verdächtig nach den hier immer wieder genannten Unterdruckschläuchen an. Die solltest auf jeden Fall genauer unter die Lupe nehmen. Vor allem die Anschlußstücke reißen häufig ein und die Falschluft bringt dann die Motorsteuerung durcheinander ;)

    Gruß, Diddi

  • Zündspule

    Mit einer Zündspule kann ich zwar nicht dienen, aber mit einem Tip, damit´s nicht an der Ballast-Zündspule (für Startanhebung) scheitert.

    Fahr einfach zum nächsten Autoelektriker oder auch Bosch Dienst und hol dir eine "normale" 12V Zündspule.

    Dann legst du einfach provisorisch eine Leitung vom Sicherungskasten (oberste Sicherung, weiß) zur Spule +.

    Die Kabel für die Startanhebung (weiß/rosa und weiß/gelb) kannst du einfach angeschlossen lassen, da das elektrisch keinen Untzerschied macht. Dann läuft zumindest der Motor einwandfrei.

    Wenn du dann vielleicht beim Treffen die korrekte Spule findest, ist die schnell eingebaut und das provisorische Kabel wieder entfernt ;)

    Gruß, Diddi

  • Blinker funktionieren nicht

    Zitat von christoph_110

    ok,dann danke ich dir mal für deine detailierte berichterstattung :).
    werde das morgen gleich mal probieren.

    ich kenne nur das relais ganz links im motorraum,wenn du davor stehst.

    eine gute nacht wünsche ich euch.

    Das müsste dann das oben genannte Blinkerrelais sein. Der Blinkgeber sitzt hinter´m Armaturenbrett ;)

    Gruß, Diddi

  • Blinker funktionieren nicht

    Zitat von christoph_110


    wie oben schon erwähnt funktionieren die blinker nicht und ich bin auch nicht wirklich bewandert was elektrik angeht.
    also...wenn man den blinker bei angeschalteter zündung anstellt,dann funktionieren diese nicht,am relaise jedoch kommt strom an und die sicherung ist auch nicht kaputt,warnblinklichter gehen alle.

    Wenn Warnblinker funktionieren, Richtungsblinker aber nicht, kann es 2 Hauptursachen haben:

    1. Warnblinkerschalter
    Dieser Schalter deaktiviert die Richtungsblinker, wenn Warnblinker eingeschaltet ist. Im Umkehrschluß aktiviert er die Richtungsblinker (bis zum Lenkstockschalter). wenn Warnblinker ausgeschaltet ist.
    Dieser Schalter neigt innen zu Oxydation, weil er selten benutzt wird.
    Kurzfristig kann es helfen, Warnblinker mehrfach ein und wieder aus zu schalten.
    Du kannst auch überprüfen, ob es am Schalter liegt, indem du den Schalter ausbaust und im Stecker mit einem Stück Draht zwischen hellgrün/braun und hellgrün/lila überbrückst. Wenn die Richtungsblinker jetzt funktionieren, liegt es am Warnblinkschalter.
    Entweder einen neuen besorgen oder den vorhandenen zerlegen und die Kontakte innen reinigen.

    2. Blinkerrelais (nicht Blinkgeber)
    Wenn bei o.g. Test die Richtungsblinker trotzdem nicht funktionieren, liegt´s vermutlich am Blinkerrelais. Der SPi hat ein zweites Relais im Blinkersystem, welches die Richtungsblinker nur bei eingeschalteter Zündung freigibt. Warnblinker müssen auch ohne Zündung funktionieren.
    Das Relais sitzt im Motorraum beim Scheibenwischermotor. Das in Fahrtrichtung hintere von 2 oder auch 3 Relais ;)
    Entweder Relais defekt oder Steckkontakte im Stecksockel abgefault...

    Diese 2 Punkte würde ich als erstes überprüfen.

    Gruß, Diddi

  • Limora Hilfsrahmen Hinten qualität

    Zitat von sachleon


    Ob sich der "billige" Rahmen gerechnet hat ??:headshk::headshk::headshk:

    Auch ich würde definitiv einen Originalrahmen empfehlen.

    Lieber einen guten gebrauchten originalen als einen neuen Nachbau.
    Wenn der Zustand gut ist, kann man den zumindest mit Drahtbürste, Chassislack und reichlich Mike Sanders für einige Jahre konservieren.

    Und wenn kein guter gebrauchter zu finden ist, dann lieber in den sauren Apfel beißen und einen neuen nehmen.

    Bei den originalen ist nicht nur die Passgenauigkeit besser (wenn auch nicht immer perfekt), sondern ein weiterer Pluspunkt ist die Oberflächenbeschichtung.
    Die Originalrahmen von BMH sind KTL beschichtet. Diese Beschichtung dringt in jeden Spalt und auch alle Hohlräume ein.

    Wenn solch ein Rahmen zusätzlich äußerlich mit Chassislack geschützt und innen mit Mike Sanders konserviert wurde, dürfte der deutlich länger halten als ältere Originalrahmen, da diese nicht KTL beschichtet, sondern nur tauchgrundiert wurden. Die Tauchgrundierung dringt leider nicht überall ein und dort fängt es dann eben an...

    Gruß, Diddi

  • 1098 Engines

    Zitat von peter larsen


    Den artikel von Keith Calver werde ich durchforsten, Danke fuer den Tip
    peter L.

    Hallo Peter,

    zu diesem Thema von K. Calver gibt es ein "Up-Date".

    Er hat im Minimagazine eine Serie zum Small Bore Tuning geschrieben.
    Vom Zerlegen bis zum Dyno-Run. Die Serie lief von Issue Januar `11 bis August `11.

    Er hat dabei einen 998er und auch einen 1098er verwendet und verglichen.

    Dyno-Result:

    1098er
    - mit BP255 cam: 78 bhp @ 6000 (@ flywheel), 75 ft.lb @ 4750
    - mit RE13OT cam: 85 bhp @6500 (@ flywheel), 78 ft.lb @ 5250

    998er
    - mit BP255 cam: 70 bhp @ 6000 (@ flywheel), 70 ft.lb @ 4250
    - mit RE13OT cam: 81 bhp @ 6300 (@ flywheel), 70 ft.lb @ 5500

    Mit der BP255 hatten beide Motoren eine nahezu flache Drehmoment-Kurve von ca. 3000 - 5500 :eek:

    Vielleicht kannst du dir diese Artikel ja irgendwo besorgen oder jemand scannt sie dir ein ;)

    Gruß, Diddi

  • Ölpumpe defekt

    Zitat von Whazzupcoop?

    Genau das Klackern meine ich :(

    Ein Freund hat ein Kompressionsmessgerät. Da könnte man ja einem Zylinderkopfdichtungsschaden auf die Schliche kommen...
    Der Test müsste doch auch ohne motiertem Vergaser funktionieren, oder?

    Ich muss jetzt erst mal auf neue Dichtungen für den Vergaser und auf die Zündkerzen warten...
    Und bei dem Teilehandel der mit A anfängt und mit llbrit endet wartet man auf Antworten auf Fargen zu Artikeln ziemlich lange...:mad:
    Haben die nicht ne Tel. Nummer?

    So lange hat die Karosserie bestimmt noch ein paar Überraschungen für mich parat ;)

    Der Kompressionstest funktioniert auch ohne Vergaser. Da sparst du dir dann das Vollgas geben ;)

    Gruß, Diddi

  • Ölpumpe defekt

    Yep, hab´ mal reingehört.

    Es laufen definitiv nicht alle Zylinder mit. Vermutlich nur 2.

    Falschluft kann man so nicht sagen, da er dazu nicht genug "rundgelaufen" ist. Wäre aber möglich, dass er an der Krümmerdichtung an einer Seite stark undicht ist und somit die 2 betroffenen Zylinder ein Problem haben...

    Zündzeitpunkt kann man auch nichts zu sagen, da eben nur 2 oder evtl. 3 Zylinder gearbeitet haben...
    Alleine vom Laufgeräusch eigentlich eh nicht. Da hilft nur prüfen/blitzen ;)

    Krümmerdichtung dito.

    Lagerschaden. Du meinst das kurze metallische Klackern, als mal ein kurzer Gasstoß gegeben wurde?

    Das wäre natürlich möglich...:rolleyes:...aber zu den "fehlenden Zylindern" würde auch eine durchgebrannte Kopfdichtung passen. Wenn die zwischen #1 und #2 oder analog zwischen #3 und #4 durchgebrannt ist, gibt es unter Last bzw. bei Gasstößen ähnliche Geräusche. Wie das Nageln eines kalten Diesels.

    Auch kann es durch das unrunde Laufen zum Schlagen einer losen/gelängten Steuerkette bzw allgemein des Steuertriebs kommen.

    Aber ein Video ist für eine genaue Diagnose eher weniger geeignet :headshk:
    Soetwas muss sich ein Motorfachmann vor Ort anhören.

    Kennst du die Vorgeschichte des Motors? Was wurde vor dem Einbau alles gemacht?

    Gruß, Diddi

  • Startprobleme SPI

    Zitat von christoph_110

    ne,habe den stecker nicht überprüft.ist denke auch nicht notwendig,weil er seitdem es wieder wärmer ist besser anspringt.deshalb tippe ich auf einen falschen wert des sensors.

    Achtung Trugschluß: Korrosion am Stecker führt zu Übergangswiderständen.

    Der Sensor übermittelt auch Widerstandswerte analog zur Temperatur.

    Also sorgen auch Übergangswiderstände für falsche Temperaturwerte!

    Gruß, Diddi

  • Ölpumpe defekt

    Zitat von Whazzupcoop?


    Hmm Schleifleinen hab ich nicht, Wie wärs mit 2000er Papier und danach ner gründlichen Reinigung?
    Der Kolben scheint ja 100%ig dicht sein zu müssen, oder?
    Gibt ja auch keine Dichtung...

    Nö, muss nicht 100%ig dicht sein. Abdichtende Funktion hat nur der konische Dichtsitz, wenn gleichzeitig der Öldruck noch nicht den Regeldruck erreicht hat (niedrige Drehzahlen).

    Bei höherer Drehzahl (höherem Druck) öffnet das Ventil mehr oder weniger, bzw. wird der Kolben gegen die Feder zurück gedrückt um den überschüssigen Öldruck zurück in die "Ölwanne" zu leiten.

    Die Kolbenwandung darf nur keine überstehenden Grate haben, da die zum Klemmen führen können. Riefen im Material sind da eher kein Problem.
    Du kannst also durchaus auch mit 2000er Papier abziehen, dauert nur etwas länger.

    Eine andere Alternative wäre, gleich auf das Ventil vom Cooper "S" umzurüsten. Da werden Kolben und Feder nur durch eine Kugel mit entsprechend kürzerer Feder ersetzt. Gibt´s auch als Kit ;)
    Eine Kugel neigt halt nicht zum Klemmen ;)

    Manchmal ist mit diesem Ventil der Öldruck sogar ein wenig hoch :eek:
    Das kann dann durch kürzen der Feder korrigiert werden. War´s dann doch zu kurz, entsprechend wieder durch U-Scheiben in der Verschlußschraube ausgleichen ;)

    Gruß, Diddi

  • Ölpumpe defekt

    Zitat von Whazzupcoop?


    Öldruckventil hatte ich draußen, war auch freigängig, allerdings hat der Zylinder deutliche Laufspuren. Sollte ich erneuern, oder? (Foto im Anhang)

    Die Riefen stammen von Dreck, der sich neben dem Kolben durchgemogelt hat.

    Wenn du den Sitz, bzw. die Führung reinigst und den Ventilkolben mit Schleifleinen abziehst, reicht das durchaus ;)

    Neu schadet aber nicht ;)

    Gruß, Diddi

  • Mini IG Saar

    Hallo zusammen,

    Leo und ich treffen uns um 11:00 an der A6 Ausfahrt IGB Mitte bein "goldenen M".
    Von dort fahren wir ggf. zum Globus in SB Güdingen und sammeln Bernd ein, falls er auch mit fährt.

    Dann direkt weiter Richtung SLS.

    Ich denke, wir werden so gegen 11:30 - 11:45 auf dem Parkplatz "Niedmündung", an der A8, kurz hinter Relingen aufschlagen.

    Gruß, Diddi