Beiträge von HOT

Zitat von paulkalkbrenner

was sagen mir denn jetzt die werte vom kompressionstest? gut oder schlecht?

Zitat von paulkalkbrenner

also wir haben ein komplressionstest gemacht und die drücke sind von rechts nach links in bar:
13, 13, 12.5 und 11

ich hab was von nem verdichtungsdruck von 123 bar gelesen - das wäre natürlich viel zu wenig,

Mit 123 bar wirst du dich sicher verlesen haben.

12-13 bar sind eigentlich OK. Wichtig ist eher, dass die Drücke über alle 4 möglichst gleichmäßig sind und 11 bar ist da definitiv ein Ausreißer.

Es ist nur immer noch nicht klar, wie der Kompressionstest gemacht wurde

Korrekt wäre:
- Motor betriebswarm
- Alle Tündkerzen raus
- Vollgas geben
- Motor drehen lassen, bis die Anzeige auf dem Tester nicht mehr steigt.

Die 11 bar des 4ten Zylinders sehen nicht so gut aus.
Kann aber verschiedene Ursachen haben wie:

- Ventilspiel zu gering
- Ventilsitz/Ventil beschädigt/verbrannt (in der Regel Auslassventil)
- Kolbenringe/Zylinderbohrung verschlissen
- Kopfdichtungsschaden
- oder einfach nicht richtig getestet

Ventilspiel kontrollieren/einstellen.

Kolbenringe/Zylinderbohrung kann man testen, indem man ein paar Spritzer Motoröl durch die Kerzenbohrung an die Zylinderwand spritzt und erneut Kompression testet. Wird der Wert jetzt spürbar besser = Ursache gefunden.

Ventilsitz/Ventil kann man testen, indem man die Kurbelwelle auf Zünd-OT (beide Ventile geschlossen) positioniert und dann durch die Kerzenbohrung mit Pressluft aufbläst (Druckluftadapter aus alter Zündkerze basten).
Zur Sicherheit 4. Gang einlegen und Handbremse anziehen, sonst bewegt er sich plötzlich vorwärts :D
Bei verbranntem Ventil/Ventilsitz hört man ein leichtes Zischen am Auspuffendrohr.
Bei undichtem Einlassventil entsprechend aus dem Vergaser.

Zischt es bei dem Test im 3ten Zylinder (Kerzenbohrung) ist es die Kopfdichtung. Allerdings kann das Geräusch auch über das geöffnete Aulassventil des 3ten Zylinders kommen.

Da der Kopf dann aber eh runter muss.......;)

Gruß, Diddi

Zitat von alex.cichon@web

Bilder...zeigen eh nichts. Krümmer und Sportauspuff sind im Motorraum kaum zu sehen, lediglich den Kopf könnte man neben dem Ölkühler erkennen, denn der war original anfangs immer blau!

Das besagte "Motorraumfoto" in dem Prüfbericht zeigt eh nur, wo Motornummer (12A2A.....) und die spezielle Kopfnummer "COOPERxxxxHC" zu finden sind...;)

Gruß, Diddi

Sorry für das Füllen des Verkaufthreads

Zitat von bolla17

Könntest du mir vielleicht mal ein Bild vom Fahrzeugbrief schicken? Wäre interessant, wie dieser Cooper S Conversion Kit eingetragen ist!
Wenn´s dir nichts ausmacht, stell das Ding doch hier im Forum ein! Da könnte der ein oder andere sicher einen Nutzen davon haben, wenn die Jungs vom TÜV sehen, dass diese Leistungssteigerung im Jahre 1991 serienmäßig zu bekommen war!

Es gibt zu diesem offiziellen Rover/Cooper "S" Tuning Kit eine Gutachten vom TÜV Rheinland.

Prüfbericht Nr.: 05-PB-032/92 datiert auf den 09.04.92

Es sollte also für eine TÜV-Abnahme eines solchen Kits kein Problem für den jeweiligen Prüfer sein, diese Unterlagen abzurufen

Eine leider schlechte Kopie des Prüfberichts habe ich. Allerdings kann man auf dem "Motorraumfoto" nichts erkennen

Gruß, Diddi

Gerne sitzen auch mal die Bremsklötze im Sattel durch Rost fest und klemmen dann.

Wenn die Kolben freigängig und OK sind, reicht es dann schon die Bremsbackenschächte zu reinigen/entrosten und mit ein wenig Kupferpaste zu behandeln

Zitat von Janes

Bzgl. der Bremsen...rechte hintere Bremse hab ich eingestellt, (lt. Rephandbuch soll die Handbremse den reifen nachm 3. "klack" so fest gezogen haben, dass man ihn gerade noch mit beiden händen drehen kann).

Auf der linken Seite allerdings kann ich an den "Einstellnippel" drehen wie ich will, da tut sich gar nichts.

Auch richtig herum gedreht? Im Uhrzeigersinn enger, gegen Uhrzeigersinn loser.

Wenn sich trotzdem nichts tut, wirst du wohl die Bremse öffnen und nachsehen müssen.

Um den Handbremsmechanismus freigängig zu machen, ist das eh erforderlich

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

Hallo...

Braun ist Plus, rot ist standlicht und blau ist Abblendlicht.

Als Ergänzung:

Blau vom Lichtschalter zum Fernlichtschalter.

Vom Fernlichtschalter dann blau/rot für Abblendlicht und blau/weiß für Fernlicht.

Zu deinem Problem:

Vorne hinter´m Kühlergrill nahe der Hupe sind 4 Stck 3-Wege-Verbinder.
Durch die Lage sind sie sehr dem "Wetter" ausgesetzt und korrodieren.

Schwarz für Masse
Rot für Standlicht
Blau/rot für Abblendlicht
Blau/weiß für Fernlicht

Diese 3-Wege-Verbinder trennen und metallisch blank reinigen oder besser gleich durch neue Steckverbinder ersetzen. Danach mit etwas Batteriepolfett wieder zusammenstecken und gut isolieren.

Gruß, Diddi

Bis auf wenige Ausnahmen (ganz frühe Getriebe) passt ein 1000er Getriebe auch unter einen 1300er und umgekehrt, denn die Getriebe sind grundsätzlich gleich, abgesehen von "kleinen Unterschieden".
Mit dem passenden Zwischenradsatz ist praktisch jede Kombination möglich.

Es ist also kein "Getriebe-Problem", sondern eine Frage der Endübersetzung = Differenzial.
Stammt der 1300er Motor aus einem Metro, ist die Chance groß, dass auch ein 3,44:1 Diff verbaut ist.

Dazu dann noch die Frage des Tachoantriebes.
Der Metro hat etwas größere Räder und somit passt der Tachoantrieb nicht mehr zum "Mini-Umfeld".

Es kann also durchaus sein, dass er deutlich zu niedrig anzeigt.

Hatte selbst einen Metro-Motor für den Übergang ohne Tachoantriebsänderung in meinem Vergaser-Cooper.

Der Tacho zeigte konstant exakt 20% zu wenig an
Angezeigte 40 waren tatsächlich ~50
Angezeigte 80 waren ......~100
Angezeigte 120......~150
Bei 140 war er kurz vor rot

Deine Angaben kommen mir daher sehr bekannt vor

Ich würde einfach mal versuchen, herauszufinden in wie weit die Anzeige überhaupt stimmt.

Greif dir jemanden mit einem modernen Auto und macht eine "Messfahrt". 1x konstant 50 und vergleiche mit deiner Anzeige.
Dann konstant 100 und du vergleichst wieder.

Schon weißt du, wo das "Problem" liegt.

Gruß, Diddi

Zitat von nils clasen

..wobei hier auch mal in Frage steht: was kost' mich der Spaß?

Rund 30,-€ pro Sattel inkl. Edelstahlkolben und neuem Entlüfternippel

Inkl. reinigen etwa eine Stunde Arbeit pro Sattel.

Wenn´s wie neu sein soll, dazu noch `ne "Dusche in der Sandbrause" und etwas Farbe.

Farbe kann natürlich nicht mit dem verzinkten Original mithalten.

Gruß, Diddi

Zitat von Janes

1. Bremse vorne ungleiche Wirkung > 25% (habe vor 1 Jahr Beläge + Scheibe beidseitig gewechselt) Woran kan ndas liegen?

Wie arieck schon geschrieben hat, vermutlich festsitzende(r) Bremskolben. Am besten gleich beide Sättel überholen.

Zitat von Janes

2. Radaufhängung vorn, Traggelenk links + rechts

Achsschenkelbolzen oben und unten. Beide Seiten erneuern.

Zitat von Janes

3. Lenkgelenk rechts (Welches Gelenk ist damit gemeint?)

Vermutlich Spurstangenkopf rechts.

Zitat von Janes

4. Lenkgelenk recht innen (Welches Gelenk ist damit gemeint?)

Vermutlich Spurstange im Lenkgetriebe (unter der Manschette) Spiel

Zitat von Janes

5. Scheinwerfer zu tief eingestellt (seit letztem TÜV hab ich NICHTS an denen verändert?)

Wahrscheinlich haben sich deine vorderen Gummi-Federelemente noch weiter gesetzt. Dadurch kommt er vorne tiefer (gleichzeitig ändert sich hinten nichts) und die Scheinwerfer strahlen dadurch tiefer. Scheinwerfer einstellen und Federelemente checken.
Übrigens sollte man die Scheinwerfereinstellung wenigstens 1x im Jahr überprüfen (lassen).

Zitat von Janes

6. Bremse hinten + Feststellbremse ungenügend
und Kleinigkeiten...

Entweder Seilquadrant auf den Schwingen und/oder Handbremshebelmechanismus fest.
Bremsbacken verschlissen/verölt und nicht sauber eingestellt...

Bremse hinten zerlegen, überprüfen, überholen und Handbremsmechanismus freigängig machen.

Gruß, Diddi

Zitat von jack sparrow

Servus!
Suche eine Zierleiste für nen Kühlergrill in fahrtrichtung rechts in chrom!
Ist ein Mini Cooper bj.1979!
...vielleicht hat ja jemand noch sowas rumliegen,und möcht sich kostengünstig von trennen........;)

Die Dinger sind aus poliertem Alu und nicht verchromt

Auch leiern gerne die Befestigungslöcher aus und reißen dann ein, weil nur wenig Randabstand der Löcher und weiches Material.

Neu kosten die Dinger gerade mal knapp 14,-€

Guckstu: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=ALA6508

Der Preis dürfte bei allen Händlern in D in dem Bereich liegen.

Schau mal hier in die Händlerliste: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php

Vielleicht ist ja einer ganz in deiner Nähe

Gruß, Diddi

Zitat von MMK

Alle Löchlein mit Schweißdraht gefüllt und dann Zangen ab... Zack.. das halbe ding reißt wieder ab Mann Mann MAnn, wenn ich schweiße... oO
Muss jetzt wohl nochmal die hälfte der Löcher bohen und neu versuchen... war wol zu kalt oder so

kleine Frage am Rande ich würde mir ja ganz gerne 10 Zöller draufziehen.. aber gehen die überhaupt über die normalen Bremsen drüber? oder sind die Bremsen zu groß? (Bj. 90)

Da wird wohl der Schweißstrom deutlich zu niedrig eingestellt gewesen sein.

Kleiner Tip: Probier erst mal an ein paar Schrottblechen mit gleicher Materialstärke. Wenn es da dann klappt, kannst du dich an die Karosserie wagen. Alles andere endet nur in Frust und Enttäuschung sowie zusätzliche Arbeit...wie du ja schon gemerkt hast

10" Felgen passen bei deinem `90er nur an der Hinterachse. An der Vorderachse muss auf Cooper "S"/Inno Cooper Bremssättel/Scheiben/Antriebsflansche umgebaut werden.

Es gibt aber auch 4-Kolben-Alu-Sättel, die man für einige (nichte alle) 10" Felgen verwenden kann, wenn die Scheiben auf 7,9" abgedreht werden.

Diese Sättel gibt es auch in einer breiteren Version, um sie mit abgedrehten innenbelüfteten Scheiben vom Metro zu montieren.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini25_1000

Hallo,

wie siehts bei euch aus, fährt ihr im spätsommer auf den Ring Zero One ??
Hab nen Mini Bj. 84 1000 er Vergaser. Und komm aus Ottweiler. Dann müsstet ihr ja eh bei mir vorbei. Vielleicht kann ich ja mit ....

Hallo erst mal nach Ottweiler

Soweit ich weiß, werden Bern (Blech Bernd), Leo (sachleon) und Andy (andreasl78) zum Ring fahren.

Da kannst du dich sicher mit anschließen

Ob ich fahre, weiß ich noch nicht. Entscheidung wird wahrscheinlich wieder mal kurzfristig fallen

Gruß, Diddi

Zitat von guanofrog

hat dennn keiner sowas für mich oder irgendwelche Hinweise ?

LG, Dirk

Wie wäre es mit diesen:

Wurden original bis etwa Bj. `80 montiert. Der Spiegelkopf ist aus Edelstahl, der Fuß aus verchromtem Zinkdruckguss.

GAM215A für rechts

GAM216A für links

Für die Montage auf den Originalbohrungen (Einzugsniete) ab etwa Bj. `81 gibt es noch ein Adapterkit links und ein Adapterkit rechts.

Die sollten unter diesen Teilenummern auch bei den Händlern in D zu bekommen sein.

Eine Alternative wären auch diese Spiegel.

http://www.minisport.com/mini-spare-parts/info_SPD0017.html

Passen auch auf die Originalbohrungen (Einzugsniete).

Ob die deine überzähligen Bohrungen abdecken, kannst du vielleicht an der Dichtung abschätzen.

Der Spiegelfuß ist aus verchromtem Zinkdruckguss. Der Spiegelkopf aus verchromtem Kunststoff.

Sind etwas größer/klobiger als die oben gezeigten. Mir gefallen sie eigentlich nicht und habe sie gerade am Mini meiner Tochter abgebaut und gegen die obigen getauscht.
Hätte also noch ein Paar davon übrig. Sind aber optisch nicht mehr wirklich schön und müssten aufpoliert werden. Fuß bei beiden etwas angelaufen und der linke Spiegelkopf hat auf der Innenseite 2 kleine Roststellen. Frag mich aber nicht, warum verchromter Kunststoff rosten kann
Kann sein, dass da mal ein Vorbesitzer geflext hat und sich da was in die Oberfläche eingebrannt hat
Man sieht´s aber nur von innen.

Würde das Paar für einen 10er + Versand abgeben.

Gruß, Diddi

Zitat von guanofrog

... ach da fällt mir noch ne frage ein : haben die Dinger eigentlich nen Anschlag wenn man die Einstellräder dreht ? Habe bisher nichts verändert, dachte nuur falls man sich mal verdreht ...

Yep, haben sie, in beide Richtungen

Gruß, Diddi

Zitat von mikeycrazy

Die Temperatur wird ja nur auf 86°C heruntergekühlt, wenn die Temperatur im Kühler auf 95°C ansteigt. Ich denke auch im normalen Fahrbetrieb kann es passieren, dass die Temperatur im Kühler auf unter 88°C sinkt. Dann schließt das Thermostat und die Temperatur in der Ansaugbrücke bleibt bei 88°C. Alles gut also.

Sie fällt im Fahrbetrieb im Kühler sogar deutlich unter 88°.;)

Würde sie das nicht, hatte selbst der voll geöffnete Thermostat keine Chance, die Wassertemperatur auf 88° zu halten, denn wenn unten schon 88° rein gehen, hat sich das Wasser auf dem Weg durch den Block und Kopf bis zum Thermostat schon auf über den Siedepunkt aufgeheizt ;)

Selbst wenn der Schalter im unteren Wasserkasten des Kühlers bei 92° ein und 82° wieder ausschaltet, wird er im Fahrbetrieb nie anspringen, es sei denn es werden Pässe gefahren.

Im Stand wird er nur etwas früher anspringen und nicht erst, wenn es auf der Anzeige bereits "kurz vor rot" ist.
Wie groß dann die tatsächliche Energieverschwendung ist, dürfte eher von philosophischer Natur sein

Gruß, Diddi

Zitat von miniwilli

Und denk dran: Der SPI will eine Mindesttemperatur von 88°, sonst läuft er noch im Aufwärmmodus. 98 - 93 ist also nicht schlecht. Bei mir funktioniert es.

Das ist in diesem Fall irrelevant, da die ECU die Temperatur im Motor und nicht im Kühler interessiert.

Der Schalter schaltet schließlich nur den Lüfter zu, um die Temperatur im Kühler runter zu bringen.
Das Themostatventil regelt weiterhin auf seine 88°

Gruß, Diddi

Zitat von paulkalkbrenner

hier nochmal bilder vom thermostatgehäuse - bin mir nicht 100000% sicher, ob das so einbaut war, aber ich denke doch mal (ein kumpel hat das ausgebaut).

der schlauch, der da links von dem Y-Stück unterbrochen ist... da kommt der dünnere Schlauch dran, der auf den Zündkerzen liegt - den haben wir abgemacht, weil er auch porös war und haben einen neuen gekauft.

einen Kompressionstest machen wir ggf heute noch.

Die gezeigte Einbau-Reihenfolge ist so korrekt. Und wenn du dir das mal anschaust und mit dem zuerst von dir geposteten Bild vergleichst, siehst du einen deutlichen Unterschied

In dieser Kombi sollte auch kein Schlauch zwischen Wapu und ZK vorhanden sein.

Der untere Kühlerschlauch wäre dann dieser:

Die seitlichen/dünnen Abgänge:

- der kurze 90° Winkel ist der Rücklauf der Heizung
- der längere, S-förmige geht an die Ansaugbrücke.

Vom Zylinderkopf (Beifahrerseite) geht der Schlauch auch zur Ansaugbrücke.

Der Schlauch vom unteren Thermostatgehäuse (Sandwichplatte) geht zum Heizungsventil (Vorlauf).

Zitat

wieviel liter öl brauch ich denn für nen ölwechsel?
denke an 10w40.
und brauche ich außer filter noch etwas? dichtung? neue schraube?

Ölwechsel inkl. Filter sind ca. 4,8 Liter also 5 L kaufen.
Filter entweder vom Mini-Teilehändler oder im Autozubehör "Mann" Typ "W712". Dazu noch einen neuen Dichtring für die Öl-Ablassschraube.
Entweder gleich zusammen mit dem Filter bestellen (Teilenummer AED172) oder einen metrischen mit 16mm nehmen. Der passt genauso

Gruß, Diddi

Schau mal hier: http://www.british-car-service.de/daten/more_mini23.html

Demnach passt der 4130 zum 1300er Inno

Der 40773 stammt nicht aus einem Mini sondern Sprite/Midget MK II

Zitat

Spriget 1958-74

Year Vehicle Dist # Unit # Code Unit Type

1958-60 40561 421955 5-12-6 Hex spring

1961 40561 54411100 5-12-6 Cap screw spring

1959-60 40643 421944 5-17-10 Hex spring

1960 later 40643 54411233 5-17-10 Cap screw spring

1960 40648 54411478 7-13-5 Cap screw spring

1960-61 Special order 40656 425700 7-14-8 Hex spring

1961-62 MKII 40752 54411100 5-12-6 Cap screw spring

1962 MKII 40773 54411100 5-12-6 Cap screw spring

Alles anzeigen

Hier gefunden: https://www.britishvacuumunit.com/Our_Products.html
Ganz runter scrollen bis "Spridget 1948-74"

Müsste demnach für einen 948er oder 1098er Motor sein, da erst ab Sprite MK IV bzw. Midget MK III ein 1275er verbaut wurde.

Hoffe, das hilft dir weiter.

Gruß, Diddi

Zitat von guanofrog

Danke @ Hot , das war auch meine Idee, , der Rest wird dann entsprechend hinterher eingestellt , Danke für Deinen Hinweis bezgl. vor/hinten. Ob die Spax nun besser sind oder nicht und ob man die nun braucht oder nicht weiss ich nicht, wird sich zeigen, werd ich mal so testen wie Du sagst. Was ich vergessen hab zu bemerken , sind die HiLo´s , die hab ich unterschlagen sorry ....kann ich die erstmal auf die OriginalLänge der trompeten einstellen ? ich frage wegen der kürzeren dämpfer ...

Gleiches Vorgehen wie oben.

HiLos auf das gleiche Maß wie Originaltrompeten einstellen. Dann beide Seiten gleich viele Umdrehungen kürzer einstellen.
Das Höhenverhältnis HiLo/Fahrzeug ist vorne und hinten ca. 1:5.
Also Trompete 1mm kürzer entspricht ca. 5mm weniger Fahrzeughöhe.

Ich würde daher bei kürzeren Dämpfern erst mal mit 5mm kürzer (= ca. 25mm tiefer) anfangen.

Dabei auch im Hinterkopf behalten, dass die Gummiauflagefläche der HiLos etwas größer ist als bei den Original-Trompeten, was gleichzeitig die Federung strafft.

Wichtig ist am Anfang erst mal, dass die Trompeten/HiLos links/rechts gleich lang sind, um nicht zu weit von der Original-Geometrie abzuweichen.

Idealerweise wird dann hinterher nach Radlast eingestellt

Noch ein Tip: Wenn du vorne tiefer gehst und auch noch negativ einstellst, wirst du mit Sicherheit andere Spurstangenköpfe (mit längerem Gewinde) brauchen, sonst geht dir beim Spur einstellen schnell das Gewinde aus.

Gruß, Diddi

Zitat von Alpenflitzer

...oder mal kräftig 1 Woche Rostlöser von LiquiMoly reinsprühen und dann -wenn´s immer noch nicht dreht - auf die Stümpfe Mutter schweissen und rausdrehen.
Schweller öffnen ist für einen Anfänger schon ein Unterfangen

Hilft in diesem Fall leider nicht, da die Muttern im Schweller mitdrehen....

Da hilft nur Schweller von der Seite her öffnen, Muttern festschweißen und wenn der Gewinderest dann raus ist, wieder verschließen

Gruß, Diddi

Zitat von paulkalkbrenner

tut mir leid, ich weiß nicht, was du meinst
das hilft mir aber wahrscheinlich auch nicht bei meinem Problem weiter?!

Auf deinem Foto sieht man vorne den Zündverteiler mit einer Blechdose dran. Von dieser Blechdose geht eine dünne schwarze Leitung nach hinten rechts (von vorne drauf geschaut) an ein Ventil. Von diesem Ventil geht wiederum eine 2te Leitung zum Ansaugkrümmerflansch des Vergasers.

Diese Leitung, bzw. das Ventil hinten rechts hat bei einem 1300er Motor nichts zu suchen.
Verlege eine neue Leitung direkt vom Zündverteiler (Blechdose) zum Ansaugkrümmerflansch des Vergasers.
Das Ventil kannst du dann ausbauen, ganz weit weg werfen und die Steckverbinder isolieren und verstauen.

Dieses Ventil kann ziemliche Probleme bereiten, aber nicht die Überhitzungsprobleme, die dein Auto im Moment hat.
Und es hat bei einem 1300er definitiv nichts zu suchen

Gruß, Diddi