Beiträge von HOT

  • Warnblinkanlage ohne Funktion

    Zitat von miniazubi

    Servus.
    hab auch ne frage wegen dem Schalter der Warnblinkanlage. Wenn ich den bei unserem kleinen einschalte den blinkt der wie wild oder auch mal gar nicht. Denke ist wohl ein wackler im Schalter. Frage wie behebe ich das Problem?

    Wackler eher nicht, sondern oxydierte Kontakte im Schalter ;)

    Guckstu:

    Zitat

    - Der Warnblinkerschalter wird sehr selten benutzt und dadurch korrodieren über die Jahre die Kontakte im Inneren. Manchmal hilft es, ihn mehrfach hintereinander ein und aus zu schalten. Sollte das helfen, wird es aber nur von kurzer Dauer sein
    Mit etwas Geduld und ruhiger Hand kann man den zerlegen, Kontakte reinigen und mit ein wenig Batteriepolfett wieder zusammensetzen.

    Zum Zerlegen einfach mit einem kleinen Flachschraubendreher vorsichtig die Schaltwippe heraushebeln und aufpassen, dass nicht die Einzelteile durch die Gegend fliegen. Natürlich auch auf die Einbaulage des Kontaktplättchens und der Feder merken;)

    Gruß, Diddi

  • Krümmerband...oder wie das auch immer heißt...

    Zitat von Mini-Guido

    So weit ich weiß, soll diese Beschichtung ja nicht unbedingt die Abstrahlung reduzieren, sondern die Abgastemperatur möglichst lange hoch zu halten.

    Damit ereichst du doch genau dieses;)

    Die Temperatur im Abgas wird nicht so schnell über die Krümmerwandung abgegeben und nach außen abgestrahlt, sondern bleibt im Abgas enthalten. Somit auch weniger Abstrahlung in den Motorraum :thumpsup:

    Dadurch, dass die Abgase heißer bleiben, bleibt auch die Strömungsgeschwindigkeit höher, da sich das Volumen nicht durch Abkühlung verringert ;)

    @ Chris
    Da Keramic-Beschichtung teuer ist, lass dir bitte auch bestätigen, dass der Krümmer innen vollständig und gleichmäßig beschichtet ist.
    Wenn da ein Bereich nur unzureichend beschichtet ist, wird in diesem Bereich dann doch die Hitze voll an die Wandung abgegeben und es entstehen "Hotspots" die zu Spannungsrissen führen.
    Wenn möglich, z.B. mit einem Endoskop kontrollieren/zeigen lassen.;)

    Wäre doch schade um das Geld...:scream:

    Gruß, Diddi

  • Rost A Säule und Lüftung

    Zitat von pvfahrer


    was ich immer noch nicht genau verstehe ist wie das enstanden ist. kommt das wasser auch durch die a säule runter?

    ist das loch am amaturenbrettträger erst enstanden als oberhalb der lüftung das wasser durhgeflaufen ist?

    Das dort mit dem Pfeil 1 markierte Loch kommt dadurch, dass der Bereich von der Radhausseite her, jahrelang durch Steinschlag malträtiert wird, kaum einsehbar ist und deshalb nicht regelmäßig kontrolliert wird.

    Zusätzlich setzt sich oben über dem Lüftungsschlauch sämtlicher Straßendreck (dank fehlender Innenkotflügel) fest und schaft ein Feuchtbiotop. Das Resultat siehst du jetzt :(

    Vom Innenraum her ist das alles hinter Verkleidungen bzw. Armaturenbrett versteckt. Man merkt es meistens durch feuchte Isolierung hinter der Teppichverkleidung des Radhauses.

    Wenn dann einfach weiter gefahren wird und die Feuchtigkeit weiter eindringen kann, fault dann irgendwann auch der Armaturenbrettträger an der A-Säule ab. Wobei der Rost dort eventuell auch von innerhalb der A-Säule kommt.
    Mögliche Ursache ist ein schlechte bzw. nicht vorhandene Abdichtung des Türfangbandes.
    Die Karosserien waren halt vom Werk aus nie Hohlraumversiegelt und teilweise auch sehr schlecht lackiert...

    Zitat von pvfahrer

    nach blechteilen habe ich schon mal ein bisschen geschaut, das ist ja im einzelnen nicht so richtig teuer. aber auch hier macht es natürlich die summe.

    kann man eigentlich die kotflügel abnehmen ohne die front maske abzubauen? die ist nämlich neu reingekommen, also wenn man die erhalten kann wäre das ja schon mal was.

    In Punkto Blechteile würde ich dir auch ans Herz legen, soweit möglich Originalbleche zu verwenden. Die sind zwar teurer, passen aber meistens deutlich besser und sind durch ihre Beschichtung besser gegen Korrosion geschützt.

    Wenn das Frontblech bereits neu ist, kannst du dieses natürlich drin lassen und nur die Kotflügel ausbauen. Mann muss nur auf der Kotflügelseite der vorderen Falznaht Kotflügel/Frontblech trennen.

    Gruß, Diddi

  • Rost A Säule und Lüftung

    Zitat von pvfahrer

    ne meine den spalt zwischen kotflügel und ?unterem Fesnterrahmen? aussen. siehe hier

    Ah, jetzt ja...

    Diese Fuge ist original nicht versiegelt und es kann das Wasser nach unten ins Radhaus ablaufen. Sie sollte aber regelmäßig mit Hohlraumwachs, Mike Sanders o.ä. behandelt werden.

    Wenn es in den Innenraum, bzw. in die A-Säule läuft, ist die untere Kante des Windleitblechs und dessen unteres Verschlussblech bereits durchgefault, wie ich es weiter oben schon angedeutet habe...

    Zitat

    Das was du da von innen siehst, ist auch noch nicht alles . Das dehnt sich zu 99,9% auch noch weiter nach oben in die Ecken des Windleitblechs, bzw. deren unteren Verschlussbleche aus
    Da wirst du sicher noch einiges an Blätterteig finden

    Wie ich schon vermutet habe, wird das spätestens im Winter auf eine neue Front (Kotflügel, Dreiecksbleche, Frontblech), ggf. Teilreparaturen des Radhauses sowie Teil- oder Komplettersatz des Windleitbleches hinauslaufen :(
    Im Windleitblech ist übrigens auch die Fahrgestellnummer eingeschlagen. Sollte es ein Komplettersatz werden, dieses Thema bedenken ;)

    Fang am besten jetzt schon mal an, auf die entsprechenden Blechteile zu sparen ;)

    Gruß, Diddi

  • Hilfe Radlager wechsel vorne

    Zitat von Manu86

    Oder Mutter wieder auf das gewinde drehen und mit dem Hammer drauf hauen.
    kann aber das Gewinde bzw die Mutter bei kapput gehen...[kann,...muss net]

    ...und in 90% der Fälle danach noch den Achsschenkelbolzen überholen, weil man die ersten Gewindegänge gestaucht hat und die Mutter nicht mehr drauf bekommt.

    Das alles nur, weil man nicht in rund 20,- € für ein gescheites Werkzeug investieren will...:rolleyes:

    Gruß, Diddi

  • unterer querlenker ausbauen

    Zitat von Lukas-LordofDarkness

    kann mir jemanden erklären wie ich den raus bekomme?

    muss ich den dann neu lagern oder gehen die alten Gummis?

    danke schonmal ;)

    Raus geht er recht "einfach".

    Auto natürlich aufgebockt.

    - Unteren Kugelbolzen am Achsschenlkel trennen (Kugelkopfabzieher).
    - Verbindungsbolzen der Zugstrebe ausbauen.
    - Mutter der Querlenkerwelle abschrauben
    - Welle nach vorne (Fahrtrichtung) aus dem Rahmen heraus schieben

    Steht übrigens alles in jedem Reparaturhandbuch :rolleyes:

    Meistens/oft sitzt die Hülse in der Gummibuchse auf der Welle fest.
    Man kann aber den Querlenker inkl. der Welle heraus nehmen.
    Zuerst die Welle inkl. Querlenker so weit nach vorne (Fahrtrichtung) schieben, bis der Gewindezapfen aus dem Rahmen frei kommt.
    Dann die Welle inkl. Querlenker so weit wie möglich nach außen drehen und das Wellenende wieder durch die große Öffnung im Rahmen heraus drehen.

    Dann auf der Werkbank die Welle aus der Gummibuchse "würgen" ;)

    Wenn die Gummis schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, sind sie eh fertig.
    Da die nicht die Welt kosten mache ich sie grundsätzlich neu, wenn ich den Querlenker ausbaue ;)

    Die Hülse innen mit Kupferpaste auf die Welle schieben. Dann geht sie auch beim nächsten mal ohne Probleme raus ;)

    Gruß, Diddi

  • Rost A Säule und Lüftung

    Zitat von pvfahrer

    ja auch das hatte ich vor, gibt es da präferenzen? so fern ich das richtig gesehen habe gibt es da zwei varianten, GFK oder Alu?

    wird der Stoß zwischen Kotfllügel und Spritzwand normalerweise verschlossen? der ist bei mir nämlich offen, da kann natürlich schön das wasser durchlaufen und überall hin kriechen...

    Es gibt sogar 3 Varianten:

    - GFK, hergestellt aus Glasgewebe mit Epoxyd-Harz, von "dodo_z" hier aus dem Forum, aka Zonewicz Faserverbundtechnik, mit super Passform :thumpsup:.

    - Aus Alu von Lokari. Über die Passform kann ich nichts sagen, da noch nie selbst verbaut.
    Aber um das Alu zur Karosserie abzudichten, wurden Gummi-Dichtprofile mit verzinkten Stahlklammern ans Alu getackert :rolleyes:

    - Aus einer Art ABS (Faserverstärkter Thermoplast-Kunststoff). Passform ist nicht ganz so gut wie bei der GFK-Variante, aber sie lassen sich problemlos mit dem Fön erwärmen und anpassen. Ursprünglich von der Firma Camlo hergestellt und nach deren Pleite vor einigen Jahren jetzt von Minispares wieder aufgelegt. Guckstu: http://www.minispares.com/Product.aspx?t…id=37262&title=

    Mit "Stoß zwischen Kotflügel und Spritzwand" meinst du vermutlich die Falznaht, die man auf deinen Fotos sieht. Diese ist ab Werk von außen und innen mit einer Dichtmasse abgedichtet.

    Gruß, Diddi

  • Rost A Säule und Lüftung

    Zitat von pvfahrer

    hm, also um es richtig zu machen sollte ich also den kram also zerlegen...

    ich denke ich werde das vertagen und mit rostumwandler, unterbodenschutz und sickaflex was hinpfuschen und mich dann im winter richtig darum kümmern. mann mann mann...

    Wie Peppone schon schreibt, das wird schnell eine Großbaustelle und die Saison ist rum :rolleyes:

    Ein Tipp noch, um trockenen Fußes über die Saison zu kommen: Bau dir vordere Innenkotflügel ein. Die halten das Wasser von diesem Bereich fern und später schützen sie das neue Blech besser als jeder Unterboden- oder Steinschlagschutz ;)

    Gruß, Diddi

  • Warnblinkanlage ohne Funktion

    Zitat von pvfahrer

    was passiert denn wenn man das vertauscht? bei mit geht nämlich der warnblinker nicht, aber ein rundes relais sitzt im motorraum, hinterm tacho sitzt der eckige. kann es sein dass beide relais in ordnung sind?

    Nö, nicht wirklich ;)


    Es gibt das Blinkrelais sowie auch das Warnblinkrelais in runder sowie eckiger Bauform :D
    Das haben die Engländer gemacht um deutsche Minifahrer zu verwirren :D

    Guckstu:
    Blinkrelais eckig
    Blinkrelais rund
    Warnblinkrelais eckig
    Warnblinkrelais rund

    Wenn man das Warnblinkrelais als Blinkrelais einsetzt, blinken die Richtungsblinker sehr langsam.

    Wenn man das Blinkrelais als Warnblinkrelais einsetzt, blinken die Warnblinker sehr schnell.

    Es passt also die Blinkfrequenz nicht mehr, aber es funktioniert trotzdem ;)


    Gruß, Diddi

  • Mini IG Saar

    @
    - sachleon
    - Andreasl78
    - Bernd
    - Elle

    Überweisung habe ich heute Vormittag erledigt. Sobald das Geld in CH angekommen ist, sollte ich die Tickets "zeitnah" per e-Mail bekommen.

    Bin mal gespannt, wie lange das dauert.

    Unsere "Ticket-Nummern" sind übrigens 769-1 bis 769-7
    Wobei auf Andreas 3 Tickets (bei 2 Autos) gehen ;)

    Übrigens: T - 73 :cool:

    Gruß, Diddi

  • Warnblinkanlage ohne Funktion

    Dein Test deutet zumindest darauf hin, dass der Warnblinkerschalter vermutlich funktioniert.

    Dass aber trotzdem die Warnblinker nicht funktionieren, kann 3 Haupt-Ursachen haben:

    - Unter´m Windleitbleich, hinter´m Luftfilter findest du "fliegende" Sicherungen. Eine davon (Kabelfarben braun und lila/orange) ist für Warnblinker und Innenraumbeleuchtung zuständig.
    Funktioniert die Innenraumbeleuchtung, ist zumindest die Sicherung OK. Wenn nicht, Schuldigen vermutlich gefunden.
    Sicherung erneuern und Kontakte im Sicherungshalter reinigen.

    - Im Motorraum findest du das Warnblinkrelais. Etwas rechts vom Luftfilter in die Isolierung der Spritzwand gesteckt. Diese Relais gehen gerne mal kaputt bzw. deren Steckkontakte korrodieren, da sie in einem Feuchtbiotop :rolleyes: leben.

    - Der Warnblinkerschalter wird sehr selten benutzt und dadurch korrodieren über die Jahre die Kontakte im Inneren. Manchmal hilft es, ihn mehrfach hintereinander ein und aus zu schalten. Sollte das helfen, wird es aber nur von kurzer Dauer sein :rolleyes:
    Mit etwas Geduld und ruhiger Hand kann man den zerlegen, Kontakte reinigen und mit ein wenig Batteriepolfett wieder zusammensetzen.

    Gruß, Diddi

    Edit: Misst, zu langsam :)

  • Rost A Säule und Lüftung

    Ein typischer Rostherd beim Mini :rolleyes:

    So, und jetzt erst mal etwas zum Ignorieren:

    Zitat

    "du trottel, man kauft keinen mini bei ebay, und schon mal gar nicht ohne ihn anzuschauen"

    Recht hast du :thumpsup:

    Wird dir sicherlich nicht ein zweites mal passieren, oder? ;)

    Um das dauerhaft zu reparieren muss der Rost bis zum gesunden Blech raus getrennt und durch frisches Blech ersetzt werden.
    Mit einer Flex etc. kommst du da aber nur vernünftig dran, wenn du den Bereich entsprechend frei legst.

    Das was du da von innen siehst, ist auch noch nicht alles :headshk:. Das dehnt sich zu 99,9% auch noch weiter nach oben in die Ecken des Windleitblechs, bzw. deren unteren Verschlussbleche aus :eek:
    Da wirst du sicher noch einiges an Blätterteig finden :rolleyes:

    Um in diesem Bereich reparieren zu können, müssen Kotflügel und Dreicksbleche ab. Diese brauchst du dann natürlich neu.
    Dazu kommen werden mit großer Wahrscheinlichkeit noch die Ecken des Windleitblechs und deren unteren Verschlussbleche.

    Um den eigentlichen Bereich des Radhauses zu reparieren gibt´s speziell für diesen Bereich ein einigermaßen passendes Blechteil: Links und rechts

    Einen Bereich, den du unbedingt auch noch kontrollieren solltest: Die oberen Halterungen der vorderen Stoßdämpfer.
    Darunter wird dich sicher noch einiges erwarten :rolleyes:

    Gruß, Diddi

  • Kühlerlüfter? Wie rum? Verdammt?!

    Zitat von MicroBug

    Hab ich meinen Kühlerlüfter richtigrum eingebaut?


    Nun habe ich aber mit zwei Minis verglichen und diese haben beide den Lüfter genau andersrum.

    Kann es etwa in zwei Büchern gleichzeitig falsch abgebildet sein? Das wäre echt übel.

    Auf dem Foto ist er definitiv falsch herum montiert, und ja, ich habe den falschen Einbau auch schon in Büchern abgebildet gesehen :rolleyes:

    So wie er jetzt montiert ist, fördert er zwar auch Luft durch den Kühler, aber eben deutlich weniger, als wenn er korrekt montiert wäre ;)

    Gruß, Diddi