90€ ausgeben für einen neuen WT und nur wegen so nen paar kleinen Löchern ärgert mich tierisch,...
Auch wenn es dich ärgert, ist es die einzige dauerhafte Lösung 
Und, ja, so etwas kommt öfter vor... 
An dieser Stelle kommt die Feutigkeit übrigens immer von innen, also aus dem Wärmetauscher und nicht von draußen.
Einzige Ausnahme ist vielleicht Kondenswasser...
Gruß, Diddi
Ma angenommen, ich stelle es erstma statisch ein (um auch ma von A nach B zu kommen)
Woran sehe ich, dass der Veriteiler gerade öffnet?
Dazu muss ich quasi den Deckel abnehmen und wenn der Kontackt zwischen 4 und 1 steht, ist er genau richtig?
Wenn der Kontackt dort steht, drehe ich den Motor soweit, dass die Markierung auf dem Riemen bei 3-4° steht.
Hab ich das soweit korekt verstanden?
Mein Handbuch gibt mir leider nich soviele Infos, vllt muss man das auch einfach einma gemacht haben, um wirklich durchzublicken.
Hallo Ecke,
ööhhmm, nö, so geht das nicht :D
Woher soll die Disco-Stoboscope-Lampe wissen, wann deine Zündung zündet? 
Die Zündlichtpistole nutzt den Impuls des Zündfunken am Kabel (Zylinder #1) um genau in diesem Moment zu blitzen.
Also Zündung einstellen geht nur mit einer speziellen Zündlichtpistole
Beim statischen Einstellen des Zündzeitpunktes arbeitet man mit einer Prüflampe.
Man nutzt dabei eine besondere Eigenschaft des Stromes, denn Strom ist grundsätzlich "faul" und geht immer den Weg des geringsten Widerstandes
Schließt man die Prüflampe am (-) Pol der Zündspule und an Masse an, fließt der Strom bei geschlossenem Unterbrecherkontakt durch diesen hindurch zur Masse und nicht durch die Prüflampe.
Ist der Kontakt geöffnet, fließt er jetzt durch die Prüflampe, da der "einfache Weg" jetzt gesperrt ist.
Man geht folgendermaßen vor:
- Kurbelwelle in Drehrichtung (niemals zurück drehen) auf den gewünschten ZZP drehen
- Verteilerklemmschraube lösen, damit der Verteiler drehbar ist
- Prüflampe an (-) der Zündspule und Masse anklemmen
- Zündung einschalten
- Verteiler so drehen, dass die Prüflampe erlischt
- Verteiler ganz langsam wieder zurück drehen, bis die Prüflampe aufleuchtet
- Verteiler in dieser Position festziehen
- Kurbelwelle langsam eine volle Umdrehung drehen und den ZZP mit der Prüflampe kontrollieren.
Gruß, Diddi
und dazu noch nen vernünftigen wagenheber, weil mit dem was ich hier hab komm ich sicher nicht weit.
Dann invewstier gleich in einen Rangierwagenheber. Nicht die ganz billigen aus´m Baumarkt, die kaum eine ausreichende Hebehöhe erreichen,
Es gibt auch günstige für weit unter 100,-€, die eine Höhe über 40cm heben können.
Dazu noch ein oder besser gleich 2 Paar stabile Unterstellböcke.
So kannst du das Auto auch bei Bedarf komplett auf Böcke stellen und sicher darunter arbeiten
Für die Mutter: Teilenummer lautet GFK3224, hat ein 7/16" UNF Gewinde mit einer SW von 11/16"
Gruß, Diddi
Hi Lars.
Bei den vorderen Tropeten dichtet die Manschette genauso ab,
Nur dichtet sie nicht zur Stange ab, sondern zum Gewinde und rutscht dabei in die "Verjüngung" über dem Bund der Knuckle-Manschette.
Selbst wenn sie vielleicht nicht 100%ig luftdicht abdichtet, hält sie dennoch Dreck und Wasser fern und das Gewinde wird ja auch gefettet
Wenn der HiLo ganz runter gekurbelt wird, wird die Manschette zwar recht weit komprimiert, macht aber nicht aus.
Wobei ich aber auch nicht glaube, dass du sie jemals so weit runter kurbeln wirst. Zumal diese alte Bauform deutlich tiefer runter gehen kann als die neuere mit der Schlüssel-Verstellung
Gruß, Diddi
Manschette beim Abziehen kaputt gemacht.
Bekomm ich wohl nicht einzeln?
Oder gibts da so Normmanschetten die auch passen?
Doch, gibt es zumindest im Teilekatalog auch einzeln.
Teilenummer ist NAM8567
Siehe auch auf dieser Abbildung: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…page=page&id=58
Obere Abbildung, #3
Bei den hiesigen Online-Shops, sowie auch bei Minispares leider nicht "bekannt".
Ruf mal den Mini-Teilehändler deines Vertrauens an. Vielleicht kann er die Manschette ja besorgen
Gruß, Diddi
Hallo,
kann mir evtl. jemand anhand der Bilder sagen, ob es sich um ein A oder A+ Getriebe handelt?
Leider weiß der Verkäufer weder Baujahr noch Typ.
Vielen Dank im Voraus!
Aus diesem kleinen Bild alleine nicht
Lass den Verkäufer doch mal den Wellen-Durchmesser des Idler Gears (auf dem Foto rechts außen das Zahnrad mit dem blanken Wellenstumpf) messen.
22,25mm = A+
19,05mm = A
Gruß, Diddi
ja sind minilight felgen...aber der 11/16er ist zu klein und der 18er ist leider zu etwas zu groß und greift nur manchmal...da mach ich die nur kaputt...aber die dinger abzubekommen ist also nicht sinn der sache?
Wie schon geschrieben wurde, sollen die Kappen natürlich drauf bleiben.
Wenn die 11/16 Nuss aber nicht (mehr) drauf geht, hat sich unter der Edelstahlkappe Rost gebildet und die Kappe an den Schlüsselflanken etwas aufgeweitet. Und die 18er Nuss greift (wenn überhaupt noch) nur an den Kanten und dreht über.
Da hilft dann nur noch eins: Die 11/16" Nuss auf die Mutter schlagen und dann die Mutter runter drehen.
Die Kappe vorher runter puhlen bringt dich nicht weiter, weil darunter der 6-Kant in keine Schlüsselweite passt, da er minimal größer als 16mm ist.
Die 17er Nuss rutscht durch und die 16er passt nicht drauf.
Danach kannst du dann die Edelstahlkappen entfernen, den Rost entfernen und ein wenig mit einer Feile Nacharbeiten, damit dann eine 16er Nuss passt oder eben alternativ 5/8" (15,8mm)
Leider gibt´s für das Maß auch keine Plastikkappen um die wieder etwas "aufzuhübschen"
So kannst du die Radmuttern aber zumindest noch so lange weiterverwenden, bis du dir neue besorgt hast.
Gruß, Diddi
...am drehzahl messer sind zwei kabel...das eine kann man einfach abziehn...aber das andere kann man nur ein kleines stück herausziehen...son kleiner under stecker mit gummi ummantelt...wie bekomm ich den ab?
Der runde Stecker ist das Drehzahl-Signal für den Drehzahlmesser.
Der lässt sich auch abziehen, sitzt aber meistens recht fest.
Einfach mal mit einer Zange (vorsichtig) am Stecker (nicht am Kabel) greifen, etwas drehen und dabei abziehen
Gruß, Diddi
Hat mein holdes Weib mir heute mitgebracht,ob das ein wink mit dem Zaunpfahl war ?
Das Shirt ist 
:thumpsup:
Du must ihr jetzt nur klar machen, dass sie vollkommen Recht hat und dir deshalb auch noch einen kompletten Satz Drehmomentschlüssel mitbringen soll. :D
Gruß, Diddi
hey,
hast du evtl auch das buch "Jetzt helfe ich mir selbst" auch für 1977 mini ?
mfg andi
Schau mal hier: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=815782&postcount=2
Ist zwar nicht das "Jetzt mache ich es mir selbst" (:D), aber passt auch für deinen `77er
Wenn Englisch kein Problem ist, ist das eines der besten Handbücher überhaupt
Gruß, Diddi
...Benzindruck Regler. Aber wo sitzt der denn?
Mit Weber-Alpha kenne ich mich überhaupt nicht aus
Wenn da noch das SPi Drosselklappenteil (der elektronische "Vergaser") drauf sitzt, dann ist der Regler integriert.
Schau mal hier: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=815740&postcount=6
Auf dem Bild die #14 und darin die untere silberne Scheibe, direkt in Verlängerung der beiden Spritleitungen.
Wenn ohne SPi Drosselklappenteil, müsste es einen separaten Regler geben, an dem dann die beiden Spritleitungen (Zulauf und Rücklauf) sowie eine weiter Leitung zur Einspritzung, angeschlossen sind.
Vielleicht kann Guido da ja weiterhelfen
Gruß, Diddi
Testbook geht leider nicht, da Weber Alpha Steuergerät und so ein Gedöns.....
Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Da bleibt dann nur, Schritt für Schritt mögliche Fehlerquellen zu "eliminieren"
Wenn die Symptome nur beim Beschleunigen auftreten, wäre auch der Benzindruckregler ein Aspirant.
Wenn du nur "halbherzig" beschleunigst (also nicht "drauf den Socken"), braucht er in der hauptsächlichen Beschleunigungsphase (in diesem Fall 1800-3000) entsprechend mehr Sprit. Darüber ist es dann eher wieder "Teillast" und ein unsauberer Benzindruck macht sich weniger bemerkbar.
Bei Volllast müssten dann die Symptome auch stärker und über ein größeres Drehzahlband auftreten.
Aber bevor du daran gehst, erst mal mögliche Fehler auf der Zündungsseite "eliminieren".
Gruß, Diddi
Aber rückwärts Schlüsse ziehen müßte gehen, altes Heizungsventil ---- kein bleifrei
Auch nur bedingt.
Man kann sagen:
- Altes Heizungsventil = höchstwahrscheinlich "verbleiter Kopf"
- Neues Heizungsventil = höchstwahrscheinlich "bleifreier Kopf"
Aber da wären wir wieder bei der 100%igen Sicherheit...
Gruß, Diddi
Woran kann es denn liegen, dass der SPi in unteren Drehzahlen nur herumruckelt, so als ob er keinen Sprit mehr bekommt? Gibt es noch andere Fehlerquellen als die Benzinpumpe? Die wurde nämlich schon mal vor einiger Zeit gewechselt.
Im Standgas läuft alles Prima....aber beim Gas geben/beschleunigen stottert er dann nur rum.
Ab einer höheren Drehzahl geht es dann wieder.
Meist tritt es in jedem Gang zwischen 1800 U/min und 3000 U/min auf. Wenn man darüber hinweg ist, läuft er wieder...
Wurde beim Benzinpumpen-Wechsel auch der Benzin-Filter gewechselt?
Auch immer wieder "gern genommen": Unterdruckschläuche.
Auch Probleme mit der Zündung können solche Symptome hervorrufen.
Wenn schon länger nicht mehr gemacht, mal das "Zündgeschirr", also Verteilerkappe/Finger sowie Kabel und Kerzen erneuern.
Ansonsten: Diagnose am Testbook/Microcheck
Gruß, Diddi
@ Didi....die kannten damals noch kein "first in / first out"....daher war der Übergang auch sicher etwas verschleppt.
Dies ist zumindest meine Einschätzung über alle verbauten Baugruppen / Teile
an den Produktionslinien.
Sehe ich genauso
Deshalb gab es in den "Übergangsphasen" auch sicher immer etwas "Kuddelmuddel", bis die "Alt"-Teile endgültig aufgebraucht waren
Deshalb: 100%ige Sicherheit nur, wenn ein Auslass-Ventil ausgebaut und nachgeschaut wird
Gruß, Diddi
Kann man also grob sagen, daß ein 1000er bleifrei Motor auch das Heizungsventil im Schlauch hat.
(Von möglichen Umbauten mal abgesehen)
Grob ja, denn etwa zur selben Zeit kam auch die BKV/HBZ-Kombi auf der rechten Seite.
Aber wie das bei Rover damals so war, kann es auch gut sein, dass erst mal noch die vorhandenen "Alt"-Teile verbaut wurden, bevor man die neuen ins "Regal" geräumt hat.
Also keine 100%ige Sicherheit
Gruß, Diddi
Woran erkenne ich, daß ein 1000er Kopf für bleifrei ist ?
Wenn die Ventile draußen sind, kann man leicht erkennen, dass Sitzringe eingesetzt wurden und der Kanal von der Brennraumseite her, nicht nur gebohrt wurde.
Wenn der Kopf noch original auf dem Motor ist, ggf. an der Motornummer.
Neue Motoren
99H/D81, E20, E21, F15, F16, F32, G30, G32, G33, G34, G39 bleifrei und hohe Verdichtung
99H/960, A99, E22, G31 bleifrei und niedrige Verdichtung
Werks AT-Motoren
LBB10088 und 10089 bleifrei und hohe Verdichtung
LBB10175 und 10176 bleifrei und niedrige Verdichtung
Wobei LBB10088 und 10176 Automatic waren.
Ab wann gab es die ?
Irgendwann Ende `88. Genaues Datum weiß ich leider nicht.
Gruß, Diddi
hallo
ich suche ein handbuch für einen mini aus dem jahr 1992. hab bis jetz nur das hier gefunden:
http://www.mini.or.at/download/Servi…ini(part-1).pdfdas ist aber für 1996-2000, also für die mpi modelle. ich hab aber einen spi. gibt es sowas am besten im pdf format zum runterladen und ausdrucken?
mfg
Schau mal hier: http://www.ackers.dk/miniforumdanma…_to_69fulll.pdf
Im Titel und auf dem Einband steht zwar `59 - `69, tatsächlich ist es aber `59 - `96, also inkl. SPi
Gruß, Diddi
So Teile sind noch alle da,
wenn keiner mehr will, werde ich sie dann entsorgen.
Auch wenn ich für die Teile keine Verwendung habe, zum Entsorgen sind sie zu schade, da dann endgültig "verloren".
Ich würde sie dann eher auf e-Bay "entsorgen"
Gruß, Diddi
