Hi Daniel,
gerade erst gesehen.
... Nur fehlen mir am Warnblinkschalter zwei Kontakte um den Blinker zu deaktiviren wenn der Warnblinker an ist. Also nicht am Schalter sondern am Stecker. Hab da nur vier Kabel.
Gibts die Kontakte seperat??
Ich glaube, du hast im Schaltplan eine Kleinigkeit übersehen 
Habe dir eine PN geschickt. 
Gruß, Diddi
Alles anzeigen
Jetzt funktionieren:
- Blinker
- Warnblinker
- Nebler über ein Stromstossrelais
- Schrothgurte
- Tagfahrleuchten
- Bremsleuchten
:thumpsup:
Gruß, Diddi
Auch von mir alles Gute zum Geburtstag nach HH 
Gruß, Diddi
Hm,
dann krigt er halt im Notfall einen einzelnen HS4, hab ja genug davon rumliegen.:D
LG.
Leo.
So in etwa fuhr auch schon der 1275GT umher
Gruß, Diddi
Hallo Diddi,
Bohrer 14,3 mm
hab ich Gewindeschneider, nein.!
Du haben?
Grüße!
Leo.
Hi Leo
Ich schaue morgen mal auf der Arbeit nach
Aber so einfach, wie du dir das mit dem "Ersatz-Motor für den Fall der Fälle" vorstellst, wird das wohl nicht werden
Die Chance, dass die Doppel HS4 Anlage von deinem "Hauptmotor" mit dem niedrig verdichteten und mit zahmer Nockenwelle ausgestatteten SPi Motor harmoniert ist praktisch "0". 
Das ließe sich natürlich auf einem Prüfstand abstimmen, ist aber sicherlich kein "plug `n play"
Gruß, Diddi
Ich habe zwar selbst noch keinen MPi besessen, konnte aber schon so einige MPis mal fahren und die haben einen schön drehmomentstarken Motor. Nur die elend lange Endübersetzung (2,76:1) würgt den Fahrspaß leider wieder ab.
Wenn das Auto eher als Spaßmobil dienen soll, würde sich durchaus ein MPi anbieten, bei dem man dann noch auf eine kürzere EÜ umrüstet.
Für reines Landstraßen- und Pässeräubern würde ich dann sogar eine 3,44:1 empfehlen. Zumal in CH eh auf den Autobahnen max. 120 angesagt sind
Das Umrüsten eines SPi/MPi auf 10" Felgen ist überhaupt kein Problem
Dieses >> Umbaukit<< ist alles, was du dafür brauscht:
Ähnliche Umbaukits gibt´s auch von anderen Anbietern, unter anderem auch mit Alu-4-Kolbensätteln und innenbelüfteten Scheiben.
Aber auch in der Hinsicht wirst du sicher in Nick´s Garage gut beraten werden
Gruß, Diddi
Mal was konstruktives: DAT Liste
Und auch die DAT-Liste ist reine Augenwischerei.
Beispiel Opel und VW: Alle Fahrzeuge dieser Marken können bis auf wenige Ausnahmen E10 tanken.
Ab welchem Produktionsdatum triff diese Aussage zu?
Käfer, Golf 1, 2, Passat 1, 2, ....Kadett A, B, C,...K A D...Record...?
Selbst bei Fahrzeugen mit weniger als 20 Jahren auf dem Buckel hat zur damaligen Produktionszeit noch niemand an "Bio"-Ethanol im Sprit gedacht.
Und da ist es eine Frechheit von Seiten der Hersteller eine pauschale Freigabe zu erteilen.
Diese Fahrzeuge sind bei ihren Herstellern schon lange aus irgendwelchen Statistiken verschwunden, denn im Schadensfall... wie will man dann beweisen, dass es an E10 und nicht doch am Alter gelegen hat...
Gruß, Diddi
5/8UNF ist das Gewinde für den Temp. Geber im Kopf und 14,75mm bohrt man das Kernloch.
Bei 14,75 (hast du solche Bohrer? 
:D) wird´s eventuell schon etwas knapp. Zumal bei Grauguss das Gewinde eh nicht die Tragfähigkeit hat wie in Stahl.
Ich würde 14,5mm bohren.
Hier mal eine UNF Gewindetabelle mit Angaben für Kernlochbohrungen.
Hier auch noch mal das Gleiche für UNC
Gruß, Diddi
Mein Vater hat Radbremszylinder für einen 78er Clubman bestellt. Ich gehe mal davon aus, dass sein Teilelieferant am Baujahr erkennt welcher richtig ist.
Wie dem auch sei, leider ist dieser ja bei mir nicht richtig.
Und hier liegt das Problem.
Wie schon A. Hohls geschrieben hat, wird der Durchmesser der hinteren Radbremszylinder durch die verbaute Bremsanlage bestimmt.
Dein Cubby hatte wohl Trommelbremsen vorne und ein diagonal geteiltes Bremssystem. Für dieses Auto wären die ~14mm RBZ (GWC1131) korrekt gewesen.
Dieses Auto hatte auch kein Bremsdruckbegrenzungsventil für die HA und die Abstimmung Bremskraft vorne zu hinten wird rein durch die unterschiedlichen Durchmesser bestimmt.
Bei einem bestimmten Bremsdruck blockieren die Hinterräder. In der Regel geschieht das erst, nachdem die Vorderräder bereits blockiert haben. Zumindest im Idealfall
Du aber hast die Bremsanlage eines `87er Minis mit 8,4" Bremsscheiben ohne BKV eingebaut, welcher serienmäßig ~19mm RBZ (GWC1102) verbaut hatte.
Diese Bremsanlage hat ein Bremsdruckbegrenzungsventil, abgestimmt auf eben diese 19mm RBZ und macht den hinteren Bremskreis bei einem definierten Druck zu um zu verhindern, dass die Hinterräder blockieren.
Wenn also der Teilelieferant nur die Info "Clubman, Bj. `78" hatte, ist es nicht verwunderlich, dass du "falsche" Teile bekommen hast
Gruß, Diddi
zum unterbrecher,wenn ich die Kerze gleich von der Spule aus testen will,was macht da dann der unterbrecher?der ist ja nicht mit einbezogen,da Verteiler umgangen!? Und was ist die Spule (31) Diddi? Vielleicht hab ich ja auch nur irgendwie nen Denkfehler oder begreif irgendwas nicht,soll ja mal vorkommen:)
"Spule (31)" bedeutet: Masseanschluss oder (-) oder eben deutsch Klemme 31.
Nochmal zum Test:
Ohne Verteiler:
- 12V an Zündspule (+ bzw. Klemme 15)
- Masse von Zündspule (- bzw. Klemme 31) an Motorblock
- Kerzenkabel in Zündspule
- Zündkerze in Kerzenstecker und mit Gewinde an Motorblock.
Wenn du jetzt das Massekabel der Zündspule (- bzw. Klemme 31) vom Motorblock abhebst, muss im selben Moment der Funke an der Kerze überspringen.
Tut er das nicht, ist etwas faul.
Möglichkeiten:
- keine 12V vorhanden
- keine Masseverbindung von Zündspule (- bzw. Klemme 31) zur Batterie
- Kerzenkabel kaputt
- Zündspule kaputt
- Zündklerze kaputt
Mit Verteiler übernimmt nur der Unterbrecherkontakt das Schließen bzw. Öffnen der Masseverbindung.
Um den Unterbrecherkontakt inkl. Verteiler bzw. dessen Masseverbindung zu testen:
Multimeter Einstellung Ohm
Multimeterkabel verbinden mit:
Das eine Messkabel leitend an Motorblock
Das zweite Messkabel an das Kabel des Unterbrecherkontakts anklemmen
Motor langsam von Hand durchdrehen. Wenn die Verteilerkappe dabei abgenommen ist kannst du auch den Punkt erkennen, wann der Unterbrecher öffnet bzw. schließt.
Bei geschlossenem Unterbrecherkontakt solltest du einen sehr niedrigen Ohmwert messen.
Bei geöffnetem Unterbrecherkontakt einen unendlich großen Ohmwert (Multimeter wert geht hoch bis die Anzeige über den Einstellungsbereich hinaus geht)
Ist allerdings der Kondensator defekt, kann der dir dabei "in die Suppe spucken".
Diese Messung funktioniert aber nicht bei dem elektronischen Metro-Verteiler
Gruß, Diddi
Spule ist geprüft, funktioniert beim benachbarten mini mit der gleichen Kerze und dem gleichen Kabel! Da funkt alles gleich schön wies soll! Aber bei mir nischt! Ich hab keine ahnung mehr!
Wenn also Spule und Kerze/Kabel in einem anderen Auto funktionieren, wird es wohl an der Verkabelung deines Autos liegen.
Wenn also 12V vom Zündschloß an der Spule (15) ankommen, muss es die Masse-Seite sein.
Also hat entweder das Motormasseband auf einer Seite keine elektrisch leitende Verbindung oder der Verteiler/Unterbrecherkontakt hat keine elektrisch leitende Verbindung zum Motor.
Beim Unterbrecherkontakt kann es vorkommen, dass die Kontaktplättchen eine Oxydschicht gebildet haben. Dann hilft es, mit ein wenig Schleifpapier die Kontaktflächen zu reinigen.
Öffnet der Unterbrecherkontakt überhaupt? Wenn nicht = kein Zündfunke.
Das gleiche wie bei deinem Test mit Kerze direkt an der Spule angeschlossen. Die Kerze muss mit dem Gewinde eine leitende Verbindung zur Masse haben.
Genauso die Spule (31). Wird dann die Masseverbindung der Spule getrennt muss der Funke überspringen.
Gruß, Diddi
Nach deiner Beschreibung hört sich das nach einem defekten Bremskraftverstärker an.
Wenn die Membran im innern des BKV undicht oder gerissen ist, ist die erforderliche Kraft um die Bremse zu treten mehr als doppelt so hoch.
Das gleiche gilt, wenn die Unterdruckleitung zwischen BKV und Ansaugkrümmer defekt ist.
Gruß, Diddi
Warum liegt eigentlich bei meinem benachbarten mini nur 9v an der zündspule an?hat das was damit vieleiht zu tun?
Dann ist der "benachbarte Mini" vermutlich ein 1000er mit "Startanhebung" (Balast Ignition System).
Die Zündspule wird vom Zündschloß aus über einen Vorwiderstand (weiß/rosa Kabel) versorgt und bringt im Fahrbetrieb mit 9V volle Zündenergie.
Während dem Anlassvorgang wird vom Anlassermagnetschalter über ein separates Kabel (weiß/gelb, ohne Vorwiderstand) direkt Bordspannung (bzw. was beim Anlassen davon übrig bleibt) zur Spule durchgeschaltet.
Der Motor springt so leichter an.
Diese Schaltung ist beim Metro bzw. Vergaser-Cooper so nicht vorhanden, da die elektronische Zündung von Haus aus mehr Zünd-Energie hat.
Es wird hier direkt über ein weißes Kabel vom Zündschloß zur Spule durchgeschaltet.
Wenn bei deinem Auto also das weiß/rosa Kabel an der Spule angeschlossen ist, wird der Zündfunke entsprechend schwach, oder evtl. sogar garnicht vorhanden sein.
In dem Fall vom Sicherungskasten (oberste Sicherung, Beifahrerseite) sowie an der Spule das weiß/rosa Kabel abziehen (isolieren) und ein separates Kabel (idealerweise weiß) vom Sicherungskasten zur Spule legen.
Gruß, Diddi
Danke für die Daten:) hab gerade meinen alten Verteiler dran!d.h so angeschlossen wie ich's einst ausbaute!nur hab ich auch jetzt keinen zündfunken!Spannung liegt an der zündspule an,hab den Verteiler ausgeklemmt,(ne Kerze gleich an die zündspule) kein funken!auch mit einer definitiv funktionierenden Spule ging Nichts(neben meinem steht der von meinem bekannten der läuft) ich hab keine Ahnung wo das Problem sein könnte!
Wenn die Spule definitiv i.O. ist, muss der Test mit Kerze direkt an der Spule funktionieren, vorausgesetzt du machst diesen Test auch korrekt.
Das ist aus deiner Beschreibung leider nicht klar ersichtlich
Damit der Test funktioniert:
- 12V an Spule (+) bzw. (15)
- Masse an Spule (-) bzw. (31)
- Kerzenkabel an Kerze
- Kerze mit Gewinde an Masse (Motorblock) legen.
jetzt läd sich die Spule auf.
Damit ein Funke entsteht muss die Masseverbindung der Spule (-) getrennt werden.
Also in dem Moment, wo du die Masseverbindung trennst, muss der Funke 1x überspringen.
Um den Test mit unterbrechergesteuertem Verteiler zu wiederholen, den Motor erst so drehen, dass der Kontakt geschlossen ist.
Die Spule wird jetzt geladen.
Jetzt den Kontakt mit einem isolierten Werkzeug (z.B. Plastik-Kugelschreiber) abheben = der Funke springt 1x über.
Gruß, Diddi
Zitat von redrubin12der 96 is a 1300 motor no da + bremsen usw.
Dann geh ich mal von der üblichen Zweikreis mit vorn/hinten Aufteilung inkl. BKV aus.
Ist so übernehmbar, allerdings kann es passieren, das Du einige Leitungen separat nachkaufen musst.
Meine Empfehlung wäre dann allerdings gleich neue Leitungen zu nehmen..;)
Die Bremsanlage des `96ers kannst du im Prinzip 1:1 inkl. Pedalerie (musst du soger) übernehmen.
Nur die lange Bremsleitung von vorne nach hinten ist beim Pickup eben etwas länger. Diese gibt es aber auch einzeln zu kaufen.
Da es aber schon ein etwas älteres Auto ist, sind vermutlich einige Bremsleitungen bereits angenagt und es würde sich anbieten, gleich alle zu erneuern.
Prinzipiell kanns du sogar die gesamte Technik inkl. Motor etc. von dem `96er SPi übernehmen. Solltest die Unfall-Karosserie dann aber erst entsorgen, wenn der Umbau abgeschlossen ist, da du auch noch einiges an Blech-Haltern etc. übernehmen müsstest.
Gruß, Diddi
Kurze Frage noch was ist das eig für Kühlflüssigkeit? Weil da ist ziemlich viel davon rausgelaufen und die müsste ich nachfüllen...
Entweder "Glysantin G05" (gelb, speziell für Graugussmotoren) oder "Glysantin G48" (grün, universell, z.B. Graugussblock mit Alu-Kopf).
Das "Glysantin G05" findet man aber leider nicht mehr überall.
Gruß, Diddi
Hallo,
habe mir einen rechts Lenker gekauft, möchte ihn gerne auf links Umbauen.
Hat da jemand Erfahrung?
Was muss man das alles machen bzw. was braucht man da alles neu?
Wäre um jeden Rat dankbar.Gruß
Tom
Ist es der `86er in deinem Profil?
Wenn ja, dann ist es relativ einfach:
- Pedalbox
- Gaspedal
- Lenkgetriebe
- Längere Leitung vom Kupplungs-HBZ zum Kupplungsschlauch
- Entsprechende Bremsleitungen vom HBZ zum Bremsdruck-Begrenzungsventil
Gruß, Diddi
Jep ich habe jetzt soweit bei limora noch mal durchgeschaut und habe die Original Rover Radmuttern gefunden, diese müssten doch aber gehen.
Sorry das ich mich so aufn Limora festgefahren habe, aber da noch ein zwei kleinteile dazu kommen würde ich gleich alles bei einem bestellen!Und danke für eure Hilfe
Ja, die passen
Gruß, Diddi
Für Minilite-Felge diese verwenden: RRD10009
...und als preiswerte Alternative eben diese: RRD10009Z
...und die Radmuttern von Limora, die du dir da ausgesucht hast, sind für die Rover Minilite-Style Felgen nicht geeignet, da der Kegelsitz zu klein ist.
und diese hier passen überhaupt nicht
Gruß, Diddi
