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Zitat von Lupiter

Also ich dachte ja das ich die 4 Anschlüsse so ranbau :

1. Pumpe Tank catchtank
2. Catchtank hauptpumpe
3. Rücklauf vom benzindruckregler catchtank
4. Catchtank Rücklauf Tank

Das wird so nicht funktionieren oder zumindest Probleme machen.

Wenn die Tankpumpe in den "Catchtank" und gleichzeitig der Rücklauf vom BDR in den "Catchtank" geht, müssen beide Mengen gleichzeitig über den Rücklauf zum Haupttank zurückfließen können.

Dadurch würde sich in der Rücklaufleitung zum Tank ein Druck aufbauen, da alle den gleichen Querschnitt haben. Ob das der BDR mag?

Wie st_mages schonn geschrieben hat, der Rücklauf vom BDR sollte direkt in den Haupttank gehen

Oder die Rücklaufleitung vom "Catchtank" zum Haupttank sollte inkl. Schraubanschlüsse entsprechend größer dimensioniert sein.

Wichtig ist auch eine ausreichend dimensionierte Ausgleichsleitung zwischen den beiden Haupttanks. Wenn diese zu klein ist, wird der Tank, zu dem die Rücklaufleitung geht, u.U. "gefüllt" während der andere "geleert" wird.

Wie schnell das geht, hängt natürlich von den Leitungsquerschnitten und der Rücklaufmenge ab.

Und der Catchtank ist natürlich falsch herum montiert. Anschluß zur Hauptpumpe muss nach unten

Gruß, Diddi

Zitat von Andy S.

... auf den letzten Metern die Antriebswellenmanschette aufgegeben. Glücklicherweise hab ich es gleich gemerkt, hinter dem Mini lag so nen Fettklecks auf dem Boden ...

So und jetzt zur eigenlichen Frage, muß man die Antriebswelle zerlegen oder kann man eine Universal-Manschette drüberziehen?

Zerlegen

Diese Universal-Dinger taugen nichts

Gruß, Diddi

Zitat von Lukas-LordofDarkness

Ja der qualmt auch wahrend dem laufen

Dann aber mit Sicherheit nicht aus dem Vergaser

Gruß, Diddi

Zitat von nils clasen

Ach, nun bin ich völlig irritiert. Ich glaub', ich lass das mit dem Wechseln. Geht ja noch.

Nicht irritiert sein

BPR für Einspritzer

BP oder BPR für Vergaser

Das "R" (Resistor = Widerstand) ist für Einspritzer wichtig um die Elektronik vor Störimpulsen zu schützen

Gruß, Diddi

Zitat von nils clasen

Nein, für den Vergaser....
Danke.:)

Dann lass doch das "R" einfach weg

Weiß nur nicht, ob das die Elektronik so gut findet :D;)

Gruß, Diddi

Zitat von nils clasen

...waren das BPR6ES?

Für den SPi? Dann ja

Gruß, Diddi

Wenn wirklich nur das Frontblech "unsauber" (also ohne Rahmen) eingeschweißt wurde und daher für die "Teardrops" zu wenig Platz ist, sonst aber alles gut passt und gerade ist, lässt sich das auch bei lackiertem Auto beheben, ohne gleich den Vorderwagen neu lackieren zu müssen.

Habe das selbst schon einmal bei einem Bekannten mit Erfolg gemacht.
Der hatte auch ohne nachzudenken geschweißt (sehr sauber) und die Karosserie dann zum Lackierer gebracht. Beim Zusammenbauen kam dann das böse Erwachen

Folgende Lösung hat prima funktioniert:

Die Schweißpunkte, mit denen das senkrechte Winkelblech (links/rechts hinter´m Grill) an den beiden Stehwänden angeschweißt ist, ausbohren.

Die Schweißpunkte, mit denen die beiden "Ausleger" an der unteren vorderen Ecke des linken/rechten Stehblechs angeschweißt sind, ausbohren.

Falznähte zu den Kotflügeln bleiben unangetastet.

Dadurch wird das Frontblech im unteren Bereich wieder etwas beweglich. :thumpsup:

Frontrahmen mit Alu-Donuts (Tower-Bolzen) und starren Aufnahmen unten an der Spritzwand montieren und zur Sicherheit alles diagonal vermessen.

Jetzt lassen sich ohne großen Druck Alu- oder Gummi-Teardrops montieren.
Sollte doch etwas Druck nötig sein, kann man die Rundung am Übergang Frontblech/Kotflügel ein wenig nachbiegen. Die Falznaht sollte nicht unter Spannung stehen.

Die zuvor aufgebohrten Schweißpunkte neu schweißen.

Einen "Assistenten" mit einem nassen Putzlumpen dabei haben, damit der die Schweißpunkte gleich wieder abkühlen kann und nicht unnötig viel Lack verbrennt.
Und natürlich gefärdete Bereiche vor Spritzern beim Schweißen schützen.

Somit sind nur Nachbesserungen beim Lack im Radhaus, bzw. Motorraum am Stehblech nötig, die man später kaum noch sieht

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

diddi: Ich hab hier geschaut. DA ist es nach dem Distanzstück.

...aber DA ist es falsch...;)

Gruß, Diddi

Zitat von howlowcanyougo

hey ....... einfach meine Foddos vermnopsen......

kauf einfach am besten mein Angebot.........bolt on...auch an deinen Luffi;)

Mensch Dieter,

habe doch gar nicht deine Foddos vermnopst, sondern nur deinen Fred verlinxt

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Wenn ichs aber umdreh dann überdeck ich damit diesen kleinen Anschluss (keine Ahnung für was der ist) auf der Brücke.

Hi Daniel,

Das Blech ist auch zusätzlich an der falschen Position montiert.

Es gehört zwischen Vergaser und Distanzstück und nicht wie bei dir, zwischen Brücke und Distanzstück.

Schau mal auf den Fotos: https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…uned-64009.html

Dann überdeckt der Halter auch den Anschluß nicht

Gruß, Diddi

Zitat von OlliMK

...was im Moment eine Behauptung ist, für die der Beweis zu erbringen wäre.

Wobei, wenn der Beweis erbracht ist, die Waldflächen (Regenwald) bereits abgeholzt sind...

...denn darauf haben die "Großkopferten" die das in der EU durchgedrückt haben, in Südamerika keinen Einfluss

Gruß, Diddi

Zitat von CHPH

Weniger kühlende Wirkung durch den Sprit, eher schlechtere Verbrennung --> kleinere Flamme --> weniger Reibung/Leistung --> weniger Wärme
Aber die unverbrannten Tröpfchen kühlen auch nen Fatz;)

Da bist du auf dem Holzweg

Durch mehr Brennstoff (hier Sprit) wird die Flamme (hier Verbrennung) weniger heiß.

Gleiches Prinzip wie beim Schweißbrenner. Mehr Gas bei gleicher Menge Sauerstoff = weniger Hitze

Nicht umsonst kann bei Magerlauf der Kolbenboden verbrennen...;)

Bei Lambda 1 ist die Verbrennung nur am "saubersten" und dem Kat fällt es dann leichter, die Abgase zu reinigen.

Bei Vollast sieht das schon wieder ganz anders aus. Da kann es der Kat nicht mehr wirklich und bei modernen Motoren (eigentlich alle Einspritzer mit G-Kat) wird die Lambda-Regelung dann abgeschaltet

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Sammy

Ich habe so jetzt alles frei außer halt wo der Kühler sitzt.
Das ist halt so

Und selbst der ist "ohne Frontblech" schneller ausgebaut, wenn man mal an den Steuerkettendeckel oder Tachoantrieb muss

Gruß, Diddi

Ein englisches Festigkeitsgutachten kann einem TÜV-Ingenieur für eine Einzelabnahme reichen, muss aber nicht...;)

Hängt immer von dem jeweiligen Prüfer ab. Eine Garantie gibt´s da nicht

Gruß, Diddi

@ Sammy: Na, das sieht doch schon richtig gut aus

Gruß, Diddi

Zitat von cooper-rs

Also für meinen Fall wär die Klappfront gut, da mein Kühler hinter der Front sitzt.
Der Kühler (wie auf dem Bild) wär auch immernoch im Weg wenn die Front komplett nach oben gehen würde. Es wird aber auch immer Stellen geben die schlecht zu erreichen sind.

...aber der Gesamte vordere Bereich wäre bei Seitenkühler komplett frei zugänglich.
Selbst von der Seite wäre es angenehmer, da die Ecken der Front nicht mehr im Weg sind

Gruß, Diddi

Zitat von cooper-rs

...Sieht gut aus wenn der untere Teil der Front stehen bleibt.

Sieht zwar gut aus, bzw. ist anders...

...aber wirklich Sinn macht es nicht

Eine "Klappschnauze" baut man eigentlich, um eine bessere Zugänglichkeit zum Motor zu haben.
Bei dieser Version ist das aber nur rechts gegeben. Links ist ja weiterhin der Kühler im Weg und vorne hat sich nichts geändert.

Gruß, Diddi

Zitat von MicroBug

...welche Temperatur messe ich den eigentlich im Ölsteigrohr? Das ist doch die Temperatur direkt aus dem Getriebe. Ist das überhaupt aussagekräftig?.

Das ist die aussagekräftige Temperatur überhaupt (Ölwanne/Getriebe beim Mini bzw. Ölsteigleitung)

Um zu sehen, wie es um deinen Motor bzw. das Öl bestellt ist, ist es am besten zu sehen, mit welcher Temperatur es (nach verrichteter Arbeit) aus dem Motor kommt.

Beispiel:
Was nützt es dir z.B. zu wissen, dass das Öl etwa nach dem Ölkühler 85°C hat.
Je nach größe des Ölkühlers könnte im Sumpf trotzdem schon "Fritiertemperatur" herrschen

Bei einem "plötzlichen/ungewöhnlichen" Temperaturanstieg in der Ölwanne, könnten Schäden eventuell frühzeitig erkannt werden.
Nach einem Thermostatgeregelten Ölkühler gemessen, herrscht aber trotzdem eher gemäßigte Temperatur...

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Ich drehs heute mal um und mach noch ein großes Bild.
DAnn müsst ihr mir sagen was ich wo anschiessen muss.

Der Anschluß direkt am Vergaserflansch geht auf die Unterdruckdose des Verteilers (wenn der eine hat).
Hat der Verteiler keine Unterdruckdose, wird der Anschluß einfach nur dicht verschlossen.

Der Anschluß am Einlasskanal geht beim Vergaser-Cooper an den Serien-Luftfilter (Pneumatik für Ansaugluftvorwärmung) und entfällt bei dir wegen dem K&N also dicht verschließen.

Der Schraubanschluß ist für den BKV

Gruß, Diddi

Zitat von SpaceWeedDrift

können die Stössel sich verschieben wenn die Stösselstangen draussen sind, so das man die nicht mehr drauf bekommt???

Jaein

Wenn du den Kopf runter nimmst, ist es sinnvoll, vorher auch die Kipphebelwelle abzunehmen (sind ja nur 4 Muttern).
Dann kann man die Stößelstangen nach oben heraus ziehen,

Aber Vorsicht: Die Stößelstangen "saugen" sich gerne in den Stößelbechern fest. Wenn man sie einfach nur hoch zieht, fallen sie eventuell oben aus der Bohrung raus. Die Stößelstangen etwas zwischen den Fingern drehen und seitlich drücken. Man merkt dann schnell, dass sie frei sind.

Sollte es doch einmal passieren, kannst du beim 1000er einfach die Deckel auf der Block-Rückseite abnehmen und den Stößelbecher wieder in die Bohrung stecken

Die Stößelstangen nummeriert aufbewahren, damit sie wieder an ihren angestammten Platz kommen.
Einsetzen erst, wenn der Kopf wieder drauf ist, bevor die Kipphebelwelle aufgesetzt wird.

Gruß, Diddi