Bei den 1000er A+ Motoren waren tatsächlich Flachkolben ab Werk verbaut.
Bei früheren 1000ern Muldenkolben
@ Jan
Schau mal:
Dished pistons with press fit wrist pin, Lead-free
99H/G31
99H/E22
LBB10175
Habe selbst aber bisher nur einen davon zerlegt... ...dafür deutlich mehr mit Flachkolben.
Deshalb auch "gefühlsmäßig" mehr Flach- als Muldenkolben;)
Gruß, Diddi
...Ich dachte bis jetzt, dass die Kolben bei den Serienmotoren Muldenkolben wären.
Bei den 1000er A+ Motoren gibt es Flach-Kolben sowie auch Muldenkolben.
Hängt von der Motornummer ab 
Die Mehrzahl (gefühlsmäßig) hat aber Flachkolben und ist 10,3:1 verdichtet
Gruß, Diddi
Gibt es für den Öldruckschalter am Mpi eine Dichtung? Mein kleiner sifft da ganz ordentlich raus!
Keine Dichtung zwischen Schalter und Block. Ist ein konisches Gewinde (1/8" NPT) = selbstdichtend.
Entweder etwas nachziehen oder ausbauen und ein wenig Teflonband um´s Gewinde und wieder einbauen.
Die Öldruckschalter werden aber auch gerne mal am Schalterkopf undicht.
Erst mal alles mit Bremsenreiniger reinigen und schauen, wo´s wirklich herkommt. Wenn am Schalterkopf, dann neu.
Gibt es die Fassung für das Bremslicht/Rücklicht separat zu kaufen, oder muss ich dann alles samt Reflektor neu kaufen?
Wüsste nicht, dass es Fassungen einzeln gibt 
Wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben als eine neu/gebrauchte Rückleuchte zu besorgen.
Gruß, Diddi
wo kann ich ne Hebevorrichtung am Motor befestigen? Die beiden Bolzen für den Ventildeckel wären prima, aber halten die?
Kein Problem, die halten
Gruß, Diddi
@ Phokos: Meinst Du die hier oder habe ich da was misverstanden?
Viele Grüße
Michael
Die von Phokos verlinkten Gurte sind für vorne und nicht lageunabhängig. Funktionieren also nicht an der C-Säule.
Die von dir verlinkten sind lageunabhängig, da sie auf jede Einbaulage eingestellt werden können.
Die funktionieren auch mit an der C-Säule montierter Gurtrolle, da sie sich je nach Lage entsprechend einstellen lassen
Gruß, Diddi
...Hat ja jemand schon die stehbleche gekürzt um besser an motorboeckchen bzw. Bremsleitung zu kommen. Sieht zumindest auf dem Foto so aus.
Das Schwarze, was du da hinten hinter der Bremsleitung siehst, ist nicht fehlendes Blech vom Stehblech, sondern vorhandenes "Dickbleck" vom Rahmen.
Die Außenkante ist dort doch nach oben gekantet
Gruß, Diddi
Und wie macht man das mit Hausmitteln?
Mit einem entsprechend langen Stück Fahradschlauch mit Ventil drin.
Durchschneiden und auf den beiden Kühleranschlüssen mit Schlauchschellen abdichten. Kühlerdeckel drauf und dann, gib ihm mit der Pufflumpe 
Bringt zwar keine 1,5 bar aber zum Dichtigkeitscheck reicht´s
Dann in einer großen Wanne (Badewanne :D) unter Wasser nach Blubber Ausschau halten
Das Ganze aber nach gründlicher Reinigung, sonst hängt hinterher der Haussegen schief :p
Gruß
...Provisorisch
den Zusatzlüfer angebracht.
Dazu habe ich einen Haltearm abgeschnitten und ein Stück
Blech aufgeschraubt das soll dann später an der Verstrebung
gepunktet werden.Seht selbst auf den Bildern
Das mit dem Lüfterhalter an der Strebe ist keine gute Idee
Der Kühler ist am Motor verschraubt und bewegt sich natürlich mit diesem.
Wenn der Lüfter auf der einen Seite am Kühler und auf der anderen Seite an der Strebe befestigt ist, wirkt er als "zusätzlicher Motorknochen" 
Ist eine Frage, was zuerst nachgibt.
Der Kühler oder der Lüfter
Den Lüfter also entweder nur am Kühler oder eben nur an der Strebe befestigen.
Denkbar wäre auch ein flacher Kenlow Lüfter, direkt auf den Kühler montiert
Gruß, Diddi
wie heißen denn die Negerkekse heute?
Worunter findet man die denn im Netz?
Inno-Uwe
CSD "Clean and Strip Disk"
Z.B. von 3M (Scotch-Brite) oder Würth
Beispiel: http://www.autolackprofi.com/shop/index.php?cPath=8000_138000
Gruß, Diddi
Oki jetzt hab ich also ein paar Löcher zuviel im catchtank
So wie ich das lese brauch ich nur 2 Eingang von der mpi Pumpe aus dem Tank und Ausgang aus zu der Hauptpumpe .
Grüssle Lars
Durcheinander
Also du brauchst:
1. Förder-Leitung vom Haupttank (Pumpe) zum Catchtank (oben)
2. Überlauf-Leitung vom Catchtank (oben) zum Haupttank (oben)
3. Saugleitung vom Catchtank (unten) zur Hauptpumpe.
Es ist also ein Anschluß am Catchtank (oben) übrig. Diesen entweder verschließen oder eine 2te Überlauf-Leitung zum rechten Tank legen.
Statt dessen brauchst du einen Rücklaufanschluß am Haupttank für den BDR. Dieser ist serienmäßig beim SPi/MPi oben an der Pumpe vorhanden.
Nur hat der Haupttank keinen Anschluß für den Überlauf vom Catchtank. Hier kannst du den Anschluß für den Aktivkohlebehälter verwenden. Musst dann aber einen belüfteten Tankdeckel nehmen.
Gruß, Diddi
Also ich dachte ja das ich die 4 Anschlüsse so ranbau :
1. Pumpe Tank catchtank
2. Catchtank hauptpumpe
3. Rücklauf vom benzindruckregler catchtank
4. Catchtank Rücklauf Tank
Das wird so nicht funktionieren oder zumindest Probleme machen.
Wenn die Tankpumpe in den "Catchtank" und gleichzeitig der Rücklauf vom BDR in den "Catchtank" geht, müssen beide Mengen gleichzeitig über den Rücklauf zum Haupttank zurückfließen können.
Dadurch würde sich in der Rücklaufleitung zum Tank ein Druck aufbauen, da alle den gleichen Querschnitt haben. Ob das der BDR mag? 
Wie st_mages schonn geschrieben hat, der Rücklauf vom BDR sollte direkt in den Haupttank gehen
Oder die Rücklaufleitung vom "Catchtank" zum Haupttank sollte inkl. Schraubanschlüsse entsprechend größer dimensioniert sein.
Wichtig ist auch eine ausreichend dimensionierte Ausgleichsleitung zwischen den beiden Haupttanks. Wenn diese zu klein ist, wird der Tank, zu dem die Rücklaufleitung geht, u.U. "gefüllt" während der andere "geleert" wird.
Wie schnell das geht, hängt natürlich von den Leitungsquerschnitten und der Rücklaufmenge ab.
Und der Catchtank ist natürlich falsch herum montiert. Anschluß zur Hauptpumpe muss nach unten
Gruß, Diddi
... auf den letzten Metern die Antriebswellenmanschette aufgegeben. Glücklicherweise hab ich es gleich gemerkt, hinter dem Mini lag so nen Fettklecks auf dem Boden ...
So und jetzt zur eigenlichen Frage, muß man die Antriebswelle zerlegen oder kann man eine Universal-Manschette drüberziehen?
Zerlegen
Diese Universal-Dinger taugen nichts
Gruß, Diddi
Ja der qualmt auch wahrend dem laufen
Dann aber mit Sicherheit nicht aus dem Vergaser
Gruß, Diddi
Ach, nun bin ich völlig irritiert. Ich glaub', ich lass das mit dem Wechseln. Geht ja noch.
Nicht irritiert sein
BPR für Einspritzer
BP oder BPR für Vergaser
Das "R" (Resistor = Widerstand) ist für Einspritzer wichtig um die Elektronik vor Störimpulsen zu schützen
Gruß, Diddi
Nein, für den Vergaser....
Danke.:)
Dann lass doch das "R" einfach weg
Weiß nur nicht, ob das die Elektronik so gut findet :D;)
Gruß, Diddi
Wenn wirklich nur das Frontblech "unsauber" (also ohne Rahmen) eingeschweißt wurde und daher für die "Teardrops" zu wenig Platz ist, sonst aber alles gut passt und gerade ist, lässt sich das auch bei lackiertem Auto beheben, ohne gleich den Vorderwagen neu lackieren zu müssen.
Habe das selbst schon einmal bei einem Bekannten mit Erfolg gemacht.
Der hatte auch ohne nachzudenken geschweißt (sehr sauber) und die Karosserie dann zum Lackierer gebracht. Beim Zusammenbauen kam dann das böse Erwachen 
Folgende Lösung hat prima funktioniert:
Die Schweißpunkte, mit denen das senkrechte Winkelblech (links/rechts hinter´m Grill) an den beiden Stehwänden angeschweißt ist, ausbohren.
Die Schweißpunkte, mit denen die beiden "Ausleger" an der unteren vorderen Ecke des linken/rechten Stehblechs angeschweißt sind, ausbohren.
Falznähte zu den Kotflügeln bleiben unangetastet.
Dadurch wird das Frontblech im unteren Bereich wieder etwas beweglich. :thumpsup:
Frontrahmen mit Alu-Donuts (Tower-Bolzen) und starren Aufnahmen unten an der Spritzwand montieren und zur Sicherheit alles diagonal vermessen.
Jetzt lassen sich ohne großen Druck Alu- oder Gummi-Teardrops montieren.
Sollte doch etwas Druck nötig sein, kann man die Rundung am Übergang Frontblech/Kotflügel ein wenig nachbiegen. Die Falznaht sollte nicht unter Spannung stehen.
Die zuvor aufgebohrten Schweißpunkte neu schweißen.
Einen "Assistenten" mit einem nassen Putzlumpen dabei haben, damit der die Schweißpunkte gleich wieder abkühlen kann und nicht unnötig viel Lack verbrennt.
Und natürlich gefärdete Bereiche vor Spritzern beim Schweißen schützen.
Somit sind nur Nachbesserungen beim Lack im Radhaus, bzw. Motorraum am Stehblech nötig, die man später kaum noch sieht
Gruß, Diddi
...aber DA ist es falsch...;)
Gruß, Diddi
hey ....... einfach meine Foddos vermnopsen......
kauf einfach am besten mein Angebot.........bolt on...auch an deinen Luffi;)
Mensch Dieter,
habe doch gar nicht deine Foddos vermnopst, sondern nur deinen Fred verlinxt
Gruß, Diddi
