CHPH
da wäre das doch das Richtige: http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/produ…rner-250-g.html
Sehr einfach zu verarbeiten, kurze Wirkzeit und zurück bleibt wirklich blankes Blech.
Gibt´s billiger und im Baumarkt um die Ecke 
oder als Gel vergleichbar mit Pelox RE
Beides ist nichts anderes als die von phokos genannte Phosphorsäure
Gruß, Diddi
Hallo,
erst mal will ich Danke für die Hilfe sagen,
Hab es endlich (nach der Erkältung) geschaft den Zylinder wieder gängig zu machen. Und siehe da das Pedal läßt sich wieder schön drücken. Hab alles eingefettet und geölt.
Schön, dass es geklappt hat :thumpsup:
Und ab jetzt regelmäßig ein paar Tröpchen Öl an den Mechanismus, damit er nicht wieder festgeht.
Wenn dann irgendwann mal die Kupplung fällig ist, alles zerlegen, reinigen und alle Verschleißteile neu
Gruß, Diddi
Hallo zusammen,
suche einen Tankdeckel für meinen Flitzer der unter diesen Deckel passt
http://allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=MSA1145Schöne Grüsse
Aschi
Nimmst du diesen hier
Gruß, Diddi
Das
find ich schon krass!
So schlimm hab ich das auch noch nicht gesehen.
Leider sogar schon mehrfach gesehen und reparieren "dürfen".
Das letzte mal an meinem `91er Gaser-Cooper 
Gruß, Diddi
Eins hab ich noch nicht ganz kapiert.
Karosserieteile sind normal in Hohlräumen immer lackiert.
Jetzt würd ich gern wissen wie man das macht.
Da brauch man doch sicher eine Lackiersonde oder sowas?
Ab Werk wird (bei modernen Autos) die komplette Kiste im Tauchbad auch in den Hohlräumen "lackiert" oder besser grundiert.
Auch bei heute neuen BMH Karosserien ist das der Fall :thumpsup:
Nachträglich ist das kaum zu erreichen, es sei denn, man "lackiert" die Hohlräume mit einer Unterboden-/Hohlraumpistole und einer 360°-Sonde aus.
Allerdings wäre das eine riesen Sauerei und erfordert eine Menge an Lack 
, da das meiste wieder rausfließt
Das einzig praktikable Ferfahren ist, die noch geöffneten Hohlräume soweit zugänglich auszulackieren und dabei Schweißbereiche auszusparen(abkleben). Nach dem Verschließen der Hohlräume dann die Falznähte mit dünnflüssiger Farbe/2-K-Grundierung zu fluten. Das kann man mit einer Spritze oder auch einem Pinsel machen. Ist allerdings eine Geduldsarbeit.
Und danach hoffen, dass es in Verbindung mit einem guten Hohlraumschutz so lange wie möglich hält...
Aus diesem Grund sind übrigens auch die teuren Original-Bleche zu empfehlen, da die in o.g. Tauchverfahren mit einer extrem kratz- und korrosionsfesten Grundierung beschichtet werden.
Allerdings brennt auch die im Bereich der Schweißpunkte/Nähte weg.
Gruß, Diddi
...Druchmessen.... bis wohin haste 12V wenn eingeschaltet ist.... ganz einfaches Prinzip
Stimmt natürlich, aber vom Lichtschalter aus, ist die nächste (plausible) Trennstelle die 3-Wege Verteilung unter´m Haubenschließblech.
Und die macht eigentlich schon die ersten Probleme, bevor der Lichtschalter in die Jahre kommt bzw. der Lenkstockschalter ausgeleiert ist
Zitat von CoopCabLichtschalter ist neu!
Also Haube auf, Kabelbaum unter´m Haubenschließblech rausfummeln......blau/rote 3-Wege Verbindung trennen und reinigen.
Am besten gleich mit etwas Polfett konservieren
Gruß, Diddi
Hallo Diddi,
wäre es mit Blick auf die auch bei mir schon mal festgegammelten Schrauben am Thermostatgehäuse nicht eine Überlegung, die Schrauben durch Stehbolzen zu ersetzen. Man bräuchte sich dann nur um das Lösen der 3 Muttern zu kümmern und die Stehbolzen blieben dauerhaft im Zylinderkopf?
Das funktioniert auch hervoragend mit den Schrauben, wenn sie wie Jan geschrieben hat, satt mit Kupferpaste (Schaft und Gewinde) eingebaut werden.
Das Problem ist nicht das Gewinde im Kopf, sondern der Schaft gammelt im Gehäuse fest. Da helfen dann auch keine Stehbolzen, sondern nur ein paar Sägeschnitte parallel zu den Bolzen um das/die Gehäuse stückweise zu entfernen. Die Schrauben ließen sich (bei Töchterlein´s Mini) dann ganz einfach mit einer Zange rausdrehen.
Bei Stehbolzen bekommst du dann die Mutter zwar runter, das Gehäuse aber sitzt trotzdem auf den Stehbolzen fest 
Also: Rechlich Kupferpaste auf die gesamte Schraube und rein damit.
Die Ersatzteile stammten in o.g. Fall übrigens von einem "Ersatzmotor", bei dem ich vor ca. 7 Jahren das Ventil mal gewechselt und dabei reichlich Kupferpaste verwendet habe. Er steht schon seit ein paar Jahren rum...;)
Die Schrauben konnte man nach der ersten Umdrehung mit den Fingern rausdrehen 
Gruß, Diddi
Sollte nicht länger wie 10 Minuten dauern, das zu tauschen
Schrauben mit Kupferpaste montieren.
Wenn denn nicht die Schrauben im Gehäuse festgegammelt sind und trotz 3-wöchigem Rostlöserbad nicht aufgeben wollen und alle 3 Köpfe abreißen
Dann dauert´s auch gerne mal 2 Stunden und kostet die Gehäuseteile inkl. Schrauben
Gruß, Diddi
Alles anzeigenwär ne idee, wobei, äh, wo sitzt das thermostat, ich glaub ich hab da mal eins getauscht, aber das war, wenn ich von vorne in den motorraum reinschaue links, irgendwo unter dem 4 Zylinder...
kann mir das doch alles nicht merken
Heut im stadtverkehr ist er wenigstens über den blauen bereich rausgekommen,
bei leicht erhöhten drehzahlen im stand. Aber beim fahren wars gleich wieder vorbei.Und gestern bei bundesstrassenfahrt nur im blauen bereich.
heizung wird gefühlt warm, denke 30-40° temperatur...
zählst du zu ner 08/15 teilebude auch atu? weil da muss ich nachher hin...
achso, bevor ichs vergeß, ist ein 96 spi 53ps
Das Thermostatventil sitzt unter einem Alu-Deckel auf dem Zylinderkopf auf der Fahrerseite. Von dem Deckel geht ein kurzer Schlauch oben an den Kühler, sowie von unteren Gehäuseteil ein Schlauch zum Heizungsventil.
Die beschriebenen Symptome passen definitiv zu einem nicht richtig schließenden Thermostatventil.
Gruß, Diddi
Edit: Der Jan war schneller und das gleich 2x 
frier grad ein wenig, also nicht ich, sondern mein Motor...Hab nachgelesen, Pappe/Folie hinterm Grill soll ja helfen, allerdings hab ich in einem anderen Zusammenhang gelesen, daß man mit Thermostaten auch regeln kann, hier ging es aber ums zu warm werden bzw. richtig warm werden...
Also Pappe hinter´m Grill bringt bei den gemäßigten Temperaturen im Moment nichts.
Wenn der Motor nicht richtig warm wird (kann durchaus auch eine Weile dauern und im Kurzstreckenbetrieb keine Chance 
) liegt´s vermutlich auch am Thermostatventil.
Wenn das nicht richtig schließt, bleibt der Motor kalt, was im Sommer nicht nicht auffällt aber im Winter dann Probleme bereitet.
Abgesehen davon, dass die "Kiste" wie ein Loch säuft (dauerhaft Kaltlaufphase), ist es auch schlecht für den Motor.
Abhilfe schafft da nur ein neues Thermostatventil inkl. Dichtungen.
Und wenn du Pech hast, kommt bei festgegammelten Schrauben noch das Gehäuse + Schrauben dazu (gerade selbst bei Töchterleins Mini gehabt )
- Thermostatventil inkl. Dichtungen und Schrauben
- Gehäuse oben
- Gehäuse unten
Gruß, Diddi
Ich werf nix weg:D Danke für den Tipp, ich hätte zwar geschaut, aber nun weiß ich worauf ich auf jedenfall mal achten kann:D Was mir auf jedenfall aufgefallen ist: das ding is ziemlich labbrig, da ist der neue schon fester. ok ist aber auch das neuere Modell ab Bj86(?) Vlt liegt es daran
Ich fands nur interessant dass das nun innerhalb von neun Monaten so stark zugeommen hat
Gruß
Kann natürlich auch an der stark ausgeleierten Mechanik liegen, wenn der Schalter durch´s Gewicht des Hebels schon geöffnet wird.
Gruß, Diddi
Das ganze kann auch am Lenkstockschalter liegen, warum auch immer... Ich habe nun meine gewechselt, weil ich einfach keine Lust mehr hatte darauf dass auf der autobahn plötzlich kein lich mehr vorhanden ist. Testen kann man das indem man an den Hebeln spielt. Aber das ist eher nach dem Zufallsprinzip.
Gruß
Dann wirf den alten mal nicht weg (so als Student...;))
Wenn, dann liegt´s in der Regel an den Kontaktplättchen, die frei zugänglich sind und man leicht mit einer Nagelfeile oder Schleifpapier reinigen kann
Gruß, Diddi
Mein Abblendlicht funktioniert nicht mehr.
Standlicht ok, Rücklichter auch ok.
Wo kann sich der Fehlerteufel eingeshclichen haben??
Geht das Fernlicht (nicht Lichthupe)?
Wenn nicht, ist es höchstwahrscheinlich der Lichtschalter.
Zum Überprüfen den Schalter ausbauen, Stecker abziehen und im Stecker eine Brücke zwischen braunem und blauem Kabel setzen. Das Abblendlicht sollte jetzt leuchten und auch das Fernlicht funktionieren.
In dem Fall brauchst du einen neuen Lichtschalter.
Provisorisch kannst du das auch mit 2 Kippschaltern "reparieren".
1 Kippschalter zwischen braun und rot für´s Standlicht.
1 Kippschalter zwischen braun und blau für´s Abblend- und Fernlicht.
Wenn das Fernlich aber funktioniert, ist der Lichtschalter i.O. und der Fehler müsste im 3-Wege Steckverbinder (Kabelfarbe blau/rot) vorne unter´m Haubenschließblech (nahe Hupe) zu finden sein.
Kontakte metallisch blank reinigen oder gleich durch neue ersetzen.
Gruß, Diddi
Die Spitzen haben momentan 2 mm.
Das Testblech hat/hatte 0,8 mm. Gelten die 4 mm für 2 x 1mm oder gesamte Blechstärke x 4?
Bei 2 Blechlagen a ca. 1mm (auch 0,8mm) die Spitzen auf ca. 4mm Durchmesser feilen.
So arbeite ich mit meiner Zange auch. Funktioniert auch bei den 3 Lagen am Heckblech (3 x 0,8mm) wunderbar :thumpsup:
Gruß, Diddi
Mann, der Motorraum sieht ja blendend aus.....
Nicht, dass du auf die Idee kommst, das könnte mein Auto sein
Das Foto habe ich (leider nur) aus dem Web gefischt 
Gruß, Diddi
dann werd ich die Bleche auf jeden fall nächste woche direkt bestellen.
reichen die nachbauten? oder sind die zu ungenau oder so? bisschen anpassen ist ja kein problem aber zu viel anpassen hab ich keine zeit für. leider. dann würde ich direkt die originalen kaufen
Dieses Blech gibt es nur als Nachbau und auch nur von einem Hersteller (Hadrian), egal bei wem du es bestellst ;).
Wenn du ein Original für diesen Bereich willst, müsstest du den kompletten Innenkotflügel inkl. Stehwand kaufen .
Das gibt´s natürlich auch schon mit fertig montiertem Dreiecksblech inkl. Verschlußblech für das Windleitblech...:D
Gruß, Diddi
Moin
die Punkte sehen ******e aus und wenn du sie so noch gelöst bekommst, sind die auch nicht ordentlich verschweißt
Eindeutig nicht sauber verschweißt
Beim Trennen muss das Blech ausreißen = Punkte "ausknöpfen".
PS die Elektroden nicht zu spitz und länger draufhalten...
Da der Schweißstrom fest eingestellt ist, musst du das über die Schweißzeit kompensieren.
Ggf. auch zusätzlich mal den Zangendruck etwas höher einstellen
Wenn du 3-lagig schweißt, muss der Druck eh etwas höher eingestellt werden als 2-lagig
Gruß, Diddi
Soooo hab gerade mal Fotos von dem kleinen gemacht und vor allem von seinen sofort sichtbaren schwächen...
...mit besonderem augenmerk auf diese stelle:
Um diese Stelle vernünftig reparieren zu können, muss zumindest das Dreiecksblech raus, welches an der Hinterkante eh schon "angefressen" ist.
Als Reparaturblech würde sich dieses anbieten:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=KAR3002
Kann man zwar auch selbst anfertigen, macht aber deutlich weniger Arbeit, das vorgefertigte Teil zu verwenden.
Die Rostschäden dürften auch weiter nach oben reichen, als auf diesem Bild zu erkennen.
ist es eigentlich möglich so einen Drehzahlmesser ohne großem aufwand einzubauen? klappt mit einfach kabel anschließen, fest schrauben und fertig?
Kein Problem.
Kabel für das Drehzalmesser-Signal von der Zündspule müsste bereits in deinem Kabelbaum vorhanden sein (weiß/schwarz).
Also nur: Kabel hinter´m Tacho suchen/freilegen, DZM einbauen, anschließen, fertig
Gruß, Diddi
