@ HOT
Hallo Didi, braucht man den, wenn der Bolzen festgeschraubt wird-oder klemmt der Bolzen sich beim Festschrauben ein?
Bill
Der Bolzen hat am anderen Ende eine Stop-Mutter.
Bei der Montage wirds ohne solch einen Stirnlochschlüssel zumindest etwas schwieriger.
Man kann ihn zwar mit einer Zange gegenhalten oder 2 4er Bohrer mit dem Schaft in die Bohrungen stecken und dann mit einem Stück Flacheisen....
Aber das richtige Werkteug erleichtert das Arbeiten ungemein 
Gruß, Diddi
pff, meld dich noch mal wenn du in der nähe von dem laden wohnst ....
Sprichst du aus Erfahrung? 
Wie weit hast du es bis zum Borstelmannsweg in HH-Hamm?
Gruß, Diddi
...Das bleibt doch wieder nicht bei dem einen Schlüssel... :D
.
Das kommt mir irgendwie bekannt vor...:D
Gruß, Diddi
Danke für das messen! :thumpsup:
Hmm, mein Schlüssel hat eher 29mm Abstand, und 2mm Spitzen. Könnte ja knapp passen. Aber die Spitzen sehen gehärtet aus und sind geschraubt. Vielleicht kann ich da eine umsetzen. Ich mache nachher mal ein Foto.
Grüße,
Andreas
Ich habe einen verstellbaren Stirnlockschlüssel
Der passt perfekt und funktioniert auch bei der Flex
Für 7,25€ inkl. Märchensteuer und Versand .....
Gruß, Diddi
das mit Bj. 71 ist hinfällig.
So etwas habe ich auch schon gehört. Wann wurde das eigentlich geändert?
Da ist wohl mittlerweile auch mit späteren Baujahren einiges möglich. Zumindest solange eine "8" beim Jahrzeht vorne steht.
Nur habe ich noch kein definitives Datum gehört.
Wo liegt die Grenze denn jetzt eigentlich?
Gruß, Diddi
Mit dem Blech hast du recht habe nun allerdings schon von einigen gehört die dies nach der restauration weggelassen haben und auch keinen nachteil verspüren...;)
Das kannst du aber auch nur machen, wenn du Radhausschalen/Innenkotflügel verbaust.
Andernfalls schmeißen dir die Räder den Dreck dann bis oben in den Scheibenrahmen, bzw. umter´m Windleitblech durch auf die Haubenscharniere 
Das Blech gehört da rein und ist normalerweise am Radhaus/Windleitblech verschweißt.
Nur wird gerne "vergessen", den Hohlraum darüber zu konservieren, da man schlecht dran kommt. Mit einer Hohlraum-Sonde vom Motorraum aus über dem Haubenscharnier durch geht´s
Gruß, Diddi
Das Abstandsmaß der beiden Löcher hat nicht zufällig jemand, oder?
War gerade mal messen
Lochmitte-Lochmitte ist 26,7mm
Bohrungen haben 4mm
Gruß, Diddi
ok dann wird das mit dem 1000-er nichts, ich war hier in bremen bei einem der besten britisch car service, und die meinten das würde gehen mit dem 1000-er also haben die wohl keine ahnung davon.
dann muss ich wohl irgendwie den passenden für 1300 finden, allerdings weiss ich dann auch noch nicht wo dese 3 kabeln her kommen und wo die rein müssen???
hat jemand so ein plan davon bzw idee??
danke
Schau mal in diesem Beitrag: https://www.mini-forum.de/elektrik-11/be…iler-53307.html
Da findest du alles, um dein Problem zu beheben.
Gruß, Diddi
...Wenn ich nur EINEN Schweller entferne... Wie sieht es da mit Verzug der Karosserie aus? Risiko? Oder lieber aussteifen?
thx
C
Kein Problem. Solange nur der Außensweller runter kommt.
Ist allerdings der Innenschweller auch schon morsch, würde ich zumindest eine Strebe zwischen A- und B-Säule einsetzen.
Gruß, Diddi
Bekommt man eine TÜV-Einzelabnahme ohne Abgasgutachten?
Kommt auf das Bj. an. Mit einer entsprechend (neuen) alten "Identität" geht´s auch ohne Abgasgutachten
Die Grenze ist 10/`71
Gruß, Diddi
Und dann hin- und herjuckeln, und dabei von hinten drücken, oder wie?
Genau so.
Kannst dabei auch noch mit einem Montiereisen (Stück Holz unterlegen) unterstützen. Nur nicht mit Gewalt hebeln. Der Rahmen soll ja gerade bleiben
Gruß, Diddi
Oder muß ich mir so einen Schlüssel mit zwei Stiften bauen?
Wäre die beste Lösung
Ein Stück Flacheisen, 2 Bohrungen und 2 passende Bohrer mit dem Schaft durchstecken.
Wenn´s permanent sein soll, die 2 Bohrer opfern und von der Rückseite verschweißen
Gruß, Diddi
ob's nebel- oder fernscheinwerfer sind kann ich nicht sagen (worin unterscheiden die sich?
Nebelscheinwerfer haben eine starke, senkrecht verlaufende "Riffelung" im Glas. Die Birne ist von außen kaum zu erkennen.
Fernscheinwerfer sind deutlich klarer. Die Birne sieht man deutlich.
Guckstu:
Gruß, Diddi
Konsolen für den Mini gibt´s fertig zu kaufen.
Das wäre die einfachste Lösung.
Du müsstest nur erst einmal messen, wie breit der Lochabstand zur Befestigung an der Unterseite ist.
Vermutlich sind es 405mm
Passende Konsolen gibt´s z.B. hier: http://www.isa-racing.com/index.php/cat/…len-405-mm.html
Etwas nach unten scrollen > WS52401/2 Mini 850-1300 GT links/rechts
Dazu dann noch die Laufschienen, wenn bei den Sitzen keine dabei waren: http://www.isa-racing.com/product_info.p…iskonsolen.html
Konsolen kannst du aber auch selbst schweißen. Da die Sitze Klapplehnen haben, können die Konsolen auch starr sein. Nur Laufschienen müssen sein.
Der TÜV interessiert sich in der Regel nicht für die Konsolen.
Wenn sie stabil gebaut sind, was auch in deinem Interesse, bzw. im Interesse deiner Frau liegen sollte, gibt´s eigentlich keine Probleme, sollte der TÜV doch mal fragen.
Gruß, Diddi
Habe ich.
Amerikanischer Drehstrom wäre 115 V * √3 = 200 V, kann also ausgeschlossen werden.
Stimmt, da habe ich "dummgebabbelt"
Habe mich gerade mal selbst schlau gemacht
In den USA ist die Stromversorgung um einiges wirrer/komplizierter als bei uns.
Das Netz hat grundsätzlich 60Hz
Für "normale" Haushalte gibt´s ein-phasigen Wechselstrom mit 120V und 240V (115 gibt´s nicht mehr).
3-Phasen Drehstrom gibt´s in diversen Stärken, aber fast ausschließlich für den gewerblichen/industriellen Bereich.
Die Punktschweißzange sollte hier also problemlos funktionieren. Die 60 statt 50Hz sind kein Problem, da ja kein Motor drin ist
Gruß, Diddi
Ja, gibt es. Guckstu: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=XBJ100280
Gruß, Diddi
Alles anzeigen...ich die zweite.
der warme mitteltunnel kommt durch die abstrahlwärme des auspuffs zustande. läuft ein motor längere zeit im stand, wärmt sich der tunnel stärker auf, als im fahrbetrieb, da kein "fahrtwind" die hitze abtransportiert.
soviel zum normalfall
schmilzt die bitumenmatte im innenraum (hatte ich so verstanden), dann wird der auspuff (U-kat?) wohl zu nahe am mitteltunnel positioniert sein.
Stimmt, den Punkt hatte ich übersehen. 
Kann auch gut sein, dass sich da bei den ganzen Versuchen unverbrannter Sprit im Kat gesammelt hat und jetzt, wo er denn mal gut läuft und sich der Kat aufheizt, abgebrannt ist. Da kann der Kat schon gut warm werden, zumal je keine "Belüftung durch Fahrtwind" stattfindet.
Schau auch mal, ob da unten der Kat an den Flanschen auch dicht ist. Wenn der nach oben abbläst.......
Ist über dem Kat überhaupt noch der Hitzeschutz montiert?
Gruß, Diddi
Ich habe (auf anraten eines Forum Mitglieds) alles an den Zylinder vorn mit Rostlösser eingesprüht, aber es klappt nicht. Jetzt ist meine Frage, wie weit taucht der Zylinder ein, um mal zu sehn woran es liegen kann, will die Woche mal alles abbauen.
Das war wohl ich
Ein Foto mit Maßen habe ich leider nicht.
Aber schau noch mal unter diesem Link, Abbildung unten links: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…age=page&id=144
Bei voll getretener Kupplung sollte die Anschlagmutter (#57) an der Kupplungsglocke anliegen. Bei gelöster Kupplung sind zwischen der Anschlagmutter und der Kupplungsglocke ca. 6-7mm (geschätzt) Luft.
Lässt sich das Kupplungspedal überhaupt runter treten oder ist es komplett fest?
Wenn der Ausrückmechanismus gut festgerostet ist, braucht man schon einiges an Geduld, um das wieder zu lösen. Zumal man auch recht bescheiden dran kommt .
Nimm einen guten Rostlöser wie Caramba (WD40 taugt dafür nichts 
). Sprüh alles mehrfach kräftig ein. Versuch evtl. mal den Ausrückhebel mit einem Montiereisen etwas zu bewegen.
Mit dem Montiereisen den Hebel vom Zylinder weg drücken und ggf. mit einem Hammer wieder zurück klopfen.
Man kann auch oben auf den Hebel einen 18er Maul-Schlüssel oder "Engländer" aufsetzen, um etwas mehr Hebelweg zu bekommen.
Genauso kannst du einen 15/16" Schlüssel af die Kontermutter der Anschlagmutter aufsetzen und versuchen zu drehen. Allerdingskönnen sich dabei die Muttern auch lösen. Dann erneut kontern und weiter versuchen.
Und immer wieder mit reichlich Rostlöser fluten.
Wenn alles nicht hilft, wirst du wohl die Kupplungsglocke ausbauen müssen.
Ist allerdings kein Vergnügen, da du an die unteren 2 Bolzen nur mit "mehrfach gebrochenen Fingern" dran kommst
Gruß, Diddi
Am häufigsten gebraucht wird:
- 5/16" UNF (Schwingenhalter am Hilfsrahmen bzw. Hilfsrahmen an Schwellerende, Krümmerstehbolzen am Kopf)
- 5/16" UNC (Schrauben/Stehbolzen vom Thermostatgehäuse im Kopf, diverse am Getriebe)
- 3/8" UNC (Zylinderkopfstehbolzen im Block, sowie an diversen Stellen am Getriebe)
- 1/4" UNF (diverse Gewinde am Motor und Getriebe)
Gruß, Diddi
Häng mich mal ran.
Ich bin jetzt eigtl. gut ausgestattet mit Zoll Werkzeug aber was mir noch fehlt wären paar 12Kant Zoll Nussen.
Hat da auch Jemand einen Link parat?
Kein Billigschrott bitte:)
Gute Qualität als 12-Kant in Zoll bekommst du von Belzer, Hazet, Stahlwille und wenns´s auch "vitrinengeeignet" sein soll, auch von Snap-On.
Ich liebe Snap-On, wenn´s nur nicht so teuer wäre
Die meisten Lieferanten bieten einzelne Nüsse aber nur in Verpackungseinheiten von 5 Stck an 
Am besten, du gehst mal zu einem Werkzeugfachhandel.
Gruß, Diddi
