Beiträge von HOT

  • Abedeckungen Armatrurenbrett

    14A8009 ist nur die Chromleiste ohne Verkleidung ;)

    ALA6621 ist die Verkleidung ohne Chromleiste ;)

    Du brauchst beides ;)

    Gruß, Diddi

  • Blinker streikt

    Zitat von miniracer

    sooo neues blinkrelais ist gekauft kein elektrisches obwohl eigentlich bestellt... folgendes problem: Blinklicht blinkt sehr lange und geht kurz aus. was ist das jetzt schon wieder???

    Lies dir diesen Beitrag noch mal durch...https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=770180&postcount=14...da steht alles drin ;)

    Es fließt einfach zu wenig Strom > Hitzdraht braucht lange um auf Temperatur zu kommen (lange Blinkleuchten an) > kühlt trotzdem genauso schnell ab = kurze "Aus-Zeit" ;)

    Warum zu wenig Strom fließt kann mehrere Ursachen haben. In der Regel Kontaktprobleme auf der stromführenden und/oder Masseseite.
    Genauso kann es sein, dass du ein Warnblinkrelais als normales Blinkrelais erwischt hast. Da müssen normal 4 Birnen leuchten, damit es schnell genug auf Temperatur kommt ;) Blinken aber nur 2 Birnen, dauert das doppelt so lange.

    Warum bestellt man eigentlich ein elektronisches Blinkrelais, wenn man das bei jedem Aurtoteilehändler und sogar beim bösen A*U über die Theke bekommt :confused:
    Zumal man dann gleich meckern kann, wenn es nicht das Gewünschte ist :rolleyes:

    Gruß, Diddi

  • Eckkasten

    Zitat von CHPH

    Noch was.
    Soll das größere angepunktete Blech ein Stück Bodenblech sein oder gehört das zur Verstärkung und wird auf den Boden aufgepunktet?

    Ist eine zusätzliche Verstärkung und wird flach auf das Bodenblech gepunktet.
    Vor dem Versiegeln der Kanten reichlich dünnflüssige Farbe in die Spalte ziehen lassen, denn dieses ist die Ursache für Rost im Bereich der hinteren HiRa Aufnahmen ;)

    Gruß, Diddi

  • Eckkasten

    Zitat von CHPH

    Das wird aber nicht funktionieren!
    Ich halte den Eckkasten genau an den Hira Löchern.
    Wenn ich das Blech jetzt richtig 90grad umbiege hab ich da locker einen Spalt von über 10mm, da kann ich das Blech vom Radlauf auf keinen Fall dranbrutzeln.
    Da wärs wohl fast sinnvoller das da hinklopfen und passend zum Radlauf abflexen.
    Hira Löcher passen übrigens, wurde alles schon eingepasst.

    Dieser Spalt ist zwar nicht "schön", aber so korrekt bzw. original.
    Du kannst die Kante natürlich auch flach umlegen, bündig am Radlauf trennen und dann aber mit einer "durchgezogenen" Naht an der Kante anschweißen.
    Wieder eine potenzielle Rostquelle weniger ;)

    Gruß, Diddi

  • Eckkasten

    Auf deinen Bildern hälst du es etwa in die korrekte Position.
    Die Kante vom hinteren Bereich des Radlaufs zum Kofferraumbodenblech ist bei dir flach umgelegt wurden. Normal ist das zwischen Radlauf und Kofferraumbodenblech ein nach unten weisende Falznaht (punktgeschweißt).
    Zwischen dieser Falznaht und deinem "Heckschürzeneckkastenundkofferraumbodenimhilfsrahmenverschraubungsbereichverstärkungsblechdingens" :D ist normal ein zur Fahrzeugmitte hin weiter werdender Spalt. Außen liegt es direkt am Radlauf/Seitenteil an.

    Sind die Bohrungen für die HiRa-Böcke noch original vorhanden? Wenn ja, an denen ausrichten und es sollte ziemlich genau passen, wenn gleichzeitig die Rundung des (originalen) Radauschnittes in diesem Blech weiterläuft ;)

    Gruß, Diddi

  • Zündreihenfolge

    Zitat von Andrea


    Ist es denn möglich das sich durch irgend einen Fehler die Reihenfolge ändert? oder ist das quatsch?

    Die Reihenfolge (1 3 4 2) kann sich nicht ändern, da diese durch die Nockenwelle vorgegeben ist.

    Wenn aber die Verteilerwelle in der falschen Position montiert wurde, dann steht eben der Verteilerfinger nicht (wie normal) in 01:30 Position bei Zünd-OT Zylinder #1

    Daher auch die Anmerkung von dougie:

    Zitat

    Hum, dann probier mal eine von denen hier

    3-4-2-1
    4-2-1-3
    2-1-3-4

    Wenn du bei dougies Reihenfolgen bei 1 anfängst und weiter zählst, bleibt die Zündfolge trotzdem die selbe ;)

    Deshalb der Beschreibung von A. Hohls folgen...

    Zitat

    Den Ventildeckel abnehmen und mit herausgedrehten Kerzen und eingelegtem 4. Gang den Mini vorziehen.
    Dort wo der Verteilerfinger hinzeigt, wenn die Ventile des 4. Zylinders überschneiden (eins geht schon auf, das andere ist noch nicht zu), dort muß das Kabel 1. Zylinder hin.
    Das ist der, der bei der Wasserpumpe sitzt.
    Dann, wie bereits hier gesagt, gegen den Uhrzeigersinn 3-4-2 aufstecken.

    Andreas Hohls

    ...und alles wird gut ;)

    Gruß, Diddi

  • Bremse HA fest nach Vollbremsung

    Zitat von Asphalt

    Danke für den Input! So werde Ich vorgehen :)

    Madblack:
    Ja... Hmm - eigentlich sollte man eh alles mal neu machen. Mal guggen, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt da (warum immer wenn's grad kalt wird!? *Grmbl*).

    Gruß,
    Jan

    Hallo Jan,

    mit der Vorgehensweise sollte der Fehler schnell zu finden sein.

    Ich tippe als Ursache auf...

    Zitat

    - Verteiler/Regelventil an Quertraverse (FAM7821)

    FAM7821 ist eigentlich nicht wirklich ein Regelventil, sondern ein Druck-Begrenzungsventil.
    Ab einem gewissen Druck wird nur der Kreis zur HA abgesperrt.

    Durch den Druck im Kreis der VA wird ein Kolben gegen eine Feder bewegt, bis er irgendwann die Bohrung zum HA-Kreis verschließt.

    Beim "normalen" Bremsen erreicht er die Position in der Regel nicht.
    Bei einer Vollbremsung aber wird er bis zum Anschlag gedrückt und kann dort (wegen Korrosion, Ablagerungen oder maroden Dichtungen) hängen bleiben.
    Ist der Druck wieder weg, braucht die Feder dann ein Weile, bis sie ihn wieder in die Normallage zurück gedrückt hat.
    Irgendwann schafft sie es dann garnicht mehr.

    Ich würde daher zuerst mal mit dem T-Stück am hinteren HiRa anfangen.
    Löst die Bremse dann sofort, sind Schläuche und RBZ schon mal raus.

    Dann zur Probe nochmal die Leitung zur HA am HBZ lösen.
    Löst die Bremse auch dann sofort > HBZ.
    Löst die Bremse dann nicht sofort > FAM7821

    Gruß, Diddi

  • Ruckeln - Zündmodul?

    Zitat von Puckip

    Gibt's weitere Beispiele?

    Schau mal nach dem "Leerlaufabschaltventil"

    Wenn das offen hängt, gibt´s `ne Menge Falschluft.
    Vor allem nach längerer Standzeit kommt das gerne mal vor.

    Nimm das Sieb mal runter und verschließe die Öffnung dicht mit Klebeband.
    Läuft er jetzt besser? Dann Ventil ausbauen, mehrfach reichlich mit WD40 fluten und kräftig schütteln. Man muss den Ventilkolben klackern hören.
    WD40 wieder raus und ausblasen.
    So sollte es wieder eine Weile funktionieren.

    Alternative = Ventil wegrationalisieren ;)

    Dann aber beim Motorabstellen auf "Nachdieseln" achten und bei Bedarf entsprechend reagieren ;)

    Gruß, Diddi

  • Kupplung trennt nicht gut

    Zitat von st_mages

    Jetzt muss ich ja doch noch mal nachhaken:

    Ein Pedalweg x wird verlustfrei zum Weg y am Ausrücklager - da kanns ja jetzt keine Variablen geben, es sei denn das System ist undicht.

    Nicht ganz richtig.
    Verlustfrei nur innerhalb der Hydraulik.

    Dazu kommt Spiel zwischen Pedal und Geber-Anlenkung, sowie Spiel zwischen Nehmer-Druckstange > Arm und Arm (Kugel) > Ausrückdruckbolzen.
    Die Summe dieser Spiele frisst einen nicht unerheblichen Teil des möglichen Ausrückweges.

    Eine neue Kupplung erfordert mehr Ausrückweg bis sie trennt als eine mehr oder weniger verschlissene Kupplung.


    Zitat von st_mages


    Da der Spalt zwischen Anschlagmutter und Deckel bei getretener Kupplung gleich Null war, habe ich die Mutter um eine Umdrehung gelöst. Resultat: Kupplung trennt auch nicht besser, der Spalt am Deckel ist aber immer noch Null ----------------- Häh????:confused::confused::confused:

    Wenn die Anschlagmutter mit verschlissener Mechanik eingestellt wurde, fehlt immer noch einiges an Ausrückweg, obwohl sie ja schon am Gehäuse anschlägt. Der Bolzen würde deutlich tiefer gedrück, wenn die Mechanik kein Spiel hat, folglich wäre auch die Einstellung der Mutter dann anders ;)

    Wenn du jetzt, ohne die Einstellung der Mutter zu ändern, sämtliche Spiele beseitigst, kannst du das Pedal nicht mehr bis zum Boden durchtreten, weil die Mutter eben schon vorher anschlägt ;)

    Wenn du die gesamte Mechanik (Geber- und Nehmerseite) mal zerlegst, wirst du deutlichen Verschleiß an vielen Stellen finden: Bohrung im Pedal, der Splintbolzen am Pedal, Bohrung in der Geberanlenkung, Bohrung in der Nehmer-Druckstange, wieder der Splintbolzen, evtl. die Bohrung im Ausrückhebel, der Lagerbolzen des Ausrückhebels und zu guter letzt, die Kugel unten am Hebel sowie deren Sitz im Druckbolzen.
    Das alles zusammen gerechnet ergibt dann je nach Zusstand in der Summe einige mm fehlender Ausrückweg :eek:

    Gruß, Diddi

  • Kupplung trennt nicht gut

    Zitat von st_mages

    Vielen Dank,

    tatsächlich ist die Kugel des Hebels keine Kugel mehr. Nur den Hebel zu tauschen ist wohl Pfusch.

    Nur den Hebel zu tauschen bring, genauso wie die o.g. provisorische "Reparatur", nur teilweisen Erfolg, da der Kugelsitz im Druckbolzen die gleiche Form hat wie die verschlissene Kugel. Da wird der neuen, genauso wie der "reparierten" Kugel recht schnell wieder der Garaus gemacht.
    Die "provisorische Reparatur" der Kugel sollte aber z.B. reichen, um bis zur Winterpause zu kommen, falls es denn eine gibt. Dann kannst du es ja in Ruhe machen ;)


    Zitat von st_mages


    Verwunderlich ist aber, dass die gleiche Konstellation vorher einwandfrei funtionierte. Allerding kann natürlich das Plus an Materialstärke der neuen Kupplungsscheibe den nicht vorhandenen Weg aufbrauchen....

    Genau das ist die Ursache. Die neue/frische Kupplung braucht mehr Ausrückweg um sauber zu trennen. Mit der alten hat´s gerade noch gereicht ;)

    Gruß, Diddi

  • Kupplung trennt nicht gut

    Wenn die Hydraulik dicht, luftfrei und auch nicht zuwenig Flüssigkeit drin ist, deutet das alles auf zuviel Spiel in der Ausrückmechanik hin.

    Schau mal hier rein: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=740563&postcount=17

    Zitat

    Noch was: Den Ausrückhebel kann ich von Hand in Richtung Nehmerzylinder drücken bis das Ausrücklager im Gehäuse den Weg begrenzt. Gehört das so, oder spricht das für einen kaputten Geberzylinder.

    Wenn das Kupplungspedal entlastet ist, kann man den Ausrückhebel in Richtung Nehmerzylinder drücken, da dann die Flüssigkeit einfach zurück in den Geberzylinder gedrückt wird.
    Wenn die Kugel am unteren Ende des Ausrückhebels, sowie deren Sitz im Druckbolzen verschlissen ist, wird dieser Weg deutlich größer.
    Im Gegenzug fehlt der Ausrückmechanik ein großer Teil des Ausrückweges.

    Ich vermute, dass die Kugel am unteren Ende des Hebels schon stark verschlissen ist. Da fehlen in der Summe schnell mal 4-5mm an Ausrückweg :eek:
    In diesem Fall würde ich empfehlen, Hebel und Druckbolzen zu erneuern.

    Provisorisch kannst du auch den Verschleiß an der Kugel auch aufschweißen und wieder zu einer Kugel feilen. Somit erreichst du wieder mehr Ausrückweg.
    Das wird aber keine Dauerlösung sein, da der Verschleiß im Druckbolzen immer noch besteht und sich beides wieder schnell aufeinander einarbeitet.
    Dauerhaft hilft nur: Beide Teile neu und alles gründlich fetten.

    Einen tollen Tip dazu findest du hier: https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=707156&postcount=8

    Zusätzlich noch die restlichen Lagerpunkte in der Übertragung spielfrei machen und du erkennst deine Kupplung nicht wieder ;)

    Gruß, Diddi

  • Flaschengröße für Autogen-Schweißen

    Zitat von miniwilli

    Ich möchte die komplette Einheit auch mobil nutzen, deshalb ein separater Halter, den ich einfach an die Wand hänge, ähnlich Flaschenwagen, nur vermutlich ohne Räder

    Nimm doch einfach einen "Einkaufstrolley" oder auch "Hackendackel" :D
    Auf dem kannst du die 2 kleinen Flaschen z.B. mit Spanngurten festschnallen und bei Bedarf das ganze Teil komplett an die Wand hängen ;)

    Und wenn´s später mal nicht mehr so gut mit dem Laufen ist, kannst du ihn auch wieder seiner originalen Bestimmung zuführen :D

    Gruß, Diddi