Beiträge von HOT

Zitat von biz

Somit hat wohl Herr Hagedorn ins schwarze getroffen. :thumpsup:

Kann gut sein, oder auch nicht.

Das Blinkrelais ist ein sogenanntes Hitzdraht-Relais. Durch den fließenden Strom (bei eingeschaltetem Blinker) erhitzt sich im Inneren ein Draht, der wiederum einen "Bi-Metall-Schalter" erhitzt, bis dieser öffnet > Birnen leuchten nicht da kein Strom fließt > Bimetall kühlt ab > "Schalter" schließt > Birnen leuchten usw.

Durch Übergangs-Widerstände (Korrosion) an der Sicherung, im Warnblinkschalter, Lenkstockschalter, Steckverbinder, Blinkleuchten/Fassungen bis hin zu den Masseverbindungen, fließt weniger Strom = Relais blinkt langsamer und langsamer bis es irgendwann dann nicht mehr blinkt.
Da hilft dann auch kein neues Relais, sondern nur sämtliche Kontaktstellen zu reinigen.
Dann noch ein elektronisches Blinkrelais statt dem Hitzdraht-Relais und alles wird gut
Das elektronische Relais braucht nur ein extra Massekabel (auf 31), sonst nichts

Gruß, Diddi

Zitat von schubi

die ET -7 sind Ultralite. Originale Minilites oder Minilifes haben eine geringere ET...

Öööhm, ich bin mir sicher, du meintest das anders herum, oder?

Gruß, Diddi

Zitat von Lordnels19xro

Besuch erwünscht, kaltes Bier ist immer da.:D:D

Falls das mit der PN nicht klappt sagt Bescheid.

Andreas

Eine kühle Gersten-Kaltschale kommt immer gut

PN ist angekommen

Gruß, Diddi

Zitat von Lordnels19xro

100 Gummipunkte, das isser.
Warum fragt Ihr denn so, hab ich was falsch gemacht ( mit dem Kauf ??? )

Ganz im Gegenteil

Der ging vom Blech Bernd an die Julia. Die musste sich dann schweren Herzens doch irgendwann gegen ihn entscheiden und so kam er dann wohl zu dir

Daher kennen wir ihn

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Sammy

Ob ich jetzt alles Original kaufe ?

Diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Meine Empfehlung steht bereits weiter oben.

Das nachträgliche Versiegeln ist bei einer Blech-Flipfront natürlich deutlich einfacher, da du sie anders als das komplette Auto, in jeder Position aufstellen und von innen bearbeiten kannst

Auch bei einer Flipfront machen natürlich Innenkotflügel Sinn. Ist nur deutlich aufwendiger, sie stabil zu befestigen, damit man die Front weiterhin einfach öffnen kann.

Gruß, Diddi

Zitat von Minilove

Ja, hatte ich mir auch schon überlegt. Der Mini muss ja eh zum Lacker. Der könnte das direkt mitlackieren. Aber ob das so lange hält? Und ob das mit dem Drehelemennt dann nicht nachher klemmt?

Das Drehgelenk wird nicht mitlackiert sondern nur die Plastik-Schale. Selbst der schwarze Rahmen, der das Glas hält, bleibt schwarz.

Kann man auf diesem Bild eines weißen Spiegels (rechte Seite) gerade noch erkennen:

Vorderansicht des gleichen Spiegels (für linke Seite):

Und ja, das hält definitiv, da original auch lackiert

Gruß, Diddi

Zitat von Andy S.

Die ATS haben ET15, die Minilite -7, was bedeuten würde, daß die momentan schon montierten 165er um 22mm weiter außen stehen würden ... , das könnte schon etwas prolig aussehen,...

...und passt mit den Serien-Verbreiterungen des Inno B39 auf keinen Fall mehr

Die ATS sind da schon grenzwertig

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Sammy

Und mit Rost hast du auch keine probleme?

Das ist eine berechtigte Frage.

Original-Bleche werden im Tauchbad "elektrophoretisch" Grundierbeschichtet. Extrem widerstandsfähig und dringt selbt in engste Spalte (Punktschweißnähte) und Hohlräume ein.

Nachbaubleche werden nur mit einer billigen Grundierung (Rostschutz für die Lagerung) im Spritzverfahren grundiert. Diese Grundierung dringt nicht in Spalten und Hohlräume ein und lässt sich sogar mit Verdünnung abwaschen
Beim Schleifen verklebt sie ständig das Schleifpapier.
Auch nachträglich lassen sich diese Stellen nur sehr schwer oder mit viel Geduld vor Rost schützen.

Auch hier liegt natürlich ein Grund für den Preisunterschied

Ein weiterer Punkt, den man beachten sollte, sind die Blechränder.
Die werden bei allen Blechen gestanzt und sind recht scharfkantig. Scharfkantige Stellen mag aber kein Lack und die Lackschicht wird hier besonders dünn. Hier rosten die Bleche in der Regel als erstes

Deshalb sollte man alle Bleche, egal ob original oder Nachbau, vor dem Einschweißen gründlich mit einer Feile und anschließend Schleifpapier entgraten

Gruß, Diddi

Es kommt bei (den meisten) Nachbau-Blechen immer auf deine Fähigkeiten in Punkto Blechbearbeitung an.

Nachbearbeitung ist zu 90% erforderlich. Und in einigen Fällen nicht gerade wenig. Man kann fast alles mit mehr oder weniger Aufwand passend machen. Es gibt aber auch Bleche, die scheinen zwar auf den ersten Blick zu passen, aber von den tatsächlichen Maßen nicht für den Mini gemacht zu sein
Ich habe schon mal ein Dreiecksblech in die Tonne gehauen, weil es überhaupt nicht passen wollte. Da waren soger linkes und rechtes vom selben Hersteller deutlich unterschiedlich

Selbst bei Original-Blechen muss hier und da schon mal etwas nachgearbeitet werden, da die Pressformen schon einiges mitgemacht haben, hält sich aber in Grenzen. Aber die Passform ist noch am besten.

Es passt das Sprichwort von der Insel: You only get, what vou pay for...

Sowie auch: Es gibt nichts, was nicht irgend jemand noch billiger und noch schlechter herstellen kann

Wie das jetzt mit den Blechen von allbrit aussieht, kann ich dir nicht sagen, da es mehrere Hersteller von Nachbaublechen gibt.

Trotzdem meine Empfehlung: Bei außen liegenden "Sichtblechen" immer Original-Bleche nehmen.

Gruß, Diddi

Zitat von Madblack

da muss man aber differenzieren:

a+ getriebe: ja, da passt das "so und so"

a (-) getriebe: nein, da ist auf der getriebegehäuseseite der lagerzapfen bedeutend länger. das passt nur "so"

und bei einem inno cooper würde ich mal von einem a serien getriebe ausgehen.

@ biz: viel erfolg bei der fehlersuche!!

Alles anzeigen

Da muss ich dir natürlich Recht geben.

War im Kopf beim A+ und habe nicht daran gedacht, dass biz einen Inno fährt

Also Kommando zurück...;)

Gruß, Diddi

Zitat von 321..bald meins

HOT: genau diese radlager hab ich bestellt, aber ich gaub der ring ist nicht drin,der hat ja auch ne eigene nummer beim händler..also die (8) auf dem bildchen http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…ornnabe84%23007

Ah jetzt ja,...
Ich dachte, der Distanzring zwischen den Lagern fehlt...

Dieser Distanzring zwischen innerem Lager und Simmerring wurde irgendwann einfach weg gelassen. Er ist auch nicht Bestandteil des Lagersatzes
Ab welchem Bj. das war, keine Ahnung
Mein Vergaser-Cooper hatte den noch drin...

Siehe auch:

Zitat von minispares

...it was consequently found to be no longer required on later cars...

Musst beim Einpressen/einschlagen des Simmerrings nur aufpassen, dass du ihn nicht zu tief reinbringst. Er sollte nur komplett in der Bohrung sitzen, nicht noch oben herausschauen, aber auch der Bohrungsrand noch nicht sichtbar sein.
Hmmm....schwer zu beschreiben

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Worin liegt die Erklärung für den Schluss von Geräuschen im 1./2. Gang zum Primärrad? Das klingt für mich erstmal nicht schlüssig...

Hat auch nichts direkt mit dem 1./2. Gang zu tun, denn...

Zitat von biz

Das Geräusch kommt im ersten und zweiten Gang im Schubbetrieb, weiter habe ich das nicht ausprobiert.

...bis zum 3./4. hat er sich verständlicherweise nicht mehr getraut

@ biz

Wenn du beim Zerlegen sonst nichts auffälliges findest, könnte es sein, dass du einfach nur das Zwischenrad "verkehrt" herum eingebaut hast.
Es passt ja "links wie rechts", nur ist der Zwischenradsatz vorher schon eine Weile zusammen gelaufen (aufeinander "eingelaufen").
Wenn das Zwischenrad jetzt aufeinmal anders herum läuft, könnte es evtl. Geräusche machen, muss es aber nicht
Primärrad und Getriebeeingangsrad passen halt nur in einer Position, das Zwischenrad aber...

Gruß, Diddi

Zitat von Minilove

Oder hat jemand alternativ ne Ahnung, wo man die noch bestellen könnte?

Nicht wirklich, denn selbst Minispares hat sie zwar noch in diversen Farbe aber Yukon Grey ist nicht dabei

Es gibt aber eine weitere Alternative:

Unter der Teilenummer AWZ101150 bekommst du beim Mini-Teilehändler eine Spraydose: Lackspray Yukon Grey , Code: LQS , RKF , 150ml

Damit kannst du dann jeden andersfarbigen Spiegel passen "umfärben"

Gruß, Diddi

Zitat von Blech Bernd

diddi.

Den blauen Wagen von Lordnels19xro kennen wir doch. Stimmt's:)

https://www.mini-forum.de/projekte-umbau…an-57337-2.html

Lordnels19xro

Das würde ich mir gerne mal live ansehen. Kannst du mir mal deine Adresse durchgeben.

Alles anzeigen

Weiß nicht, ob das der ist, den wir kennen. Könnte aber sein. Müsste man mal näher eroieren

Lordnels19xro
Hatte der beim Kauf Smoor-Felgen drauf und wurde von einer jungen Dame verkauft?

Gruß, Diddi

Zitat von sachleon

Du brauchst die Ecke links, wenn Du vorne dran stehst, oder wenn Du drinn sitzt? Dann kann ich das passende schon raussuchen.

Er brauchte die linke in Fahrtrichtung
Hatte auch noch eine brauchbare im Regal liegen und wir haben sie noch schnell dran gemacht, nachdem ich den HiRa begutachtet habe. Der Rahmen ist übrigens top in Ordnung (fast wie neu ). Die Schwingenlager sind fertig.

Gruß, Diddi

Zitat von 321..bald meins

... hab jetzt bei allbrit ...nix passendes gefunden ausser die sport-dinger...

Um bei o.g. Shop zu bleiben:

Querlenkerbuchsen: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=21A1882Z Du brauchst 4 Stck.

Lenkmanschetten musst du am Auto schauern, was verbaut ist.

Haben sie Lenkgetriebeseitig den gleichen Durchmesser, dann: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…elnummer=GRG205

Haben sie unterschiedlichen Durchmesser, dann: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=GSV1004
Auf dem Bild kannst du den Unterschied deutlich erkennen.

Radlager vorne: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=GHK1140

Der Distanzring gehört zum Lagersatz und ist bei Timken-Radlagern zusammen mit Lagern und deren Lagerschalen ein aufeinander abgestimmtes Paket.

Bei billigen Nachbaulagersätzen fehlt der schon mal. Verwendet man dann den alten, kann es gut gehen, genauso aber auch in die Hose gehen = zu eng oder zu lose.
Da kauft man dann bei einem billigen Radlagersatz 2x

Radlager hinten: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=GHK1548Z

Bei Timken Radlagersätzen für die HA "fehlt" dieser Distanzring deshalb, weil an beiden Lagern jeweils die "Hälfte" davon Bestandteil des inneren Lagerringes ist
Auf dem Foto einigermaßen erkennbar

Gruß, Diddi

Zitat von bridget

Aha, also beim Abklemmen erst das Minuskabel wegnehmen. Dann das Pluskabel.
Schön, und beim Anklemmen auch zuerst das Minuskabel anschließen?

Nein, beim Anklemmen zuerst das + Kabel und zuletzt das - Kabel.

Wenn du die Batterie für eine längere Standzeit abklemmen willst, reicht es aber vollkommen, nur das - Kabel abzuklemmen.

Das + Kabel nur abklemmen, wenn du die Batterie auch ausbauen willst um sie z.B. an ein Ladegerät zu hängen

Gruß, Diddi

Zitat von Lordnels19xro

Ei do is jo noch a Dengberter debbei

Ei, jo
Iss abber en Haaseler

Gruß, Diddi

Dann klinke ich mich auch mal mit ein.
Für `ne lose IG bin ich immer zu haben.
Nur mit "Vereinsmeyerei" habe ich nichts am Hut.
Habe da schlechte Erfahrungen gemacht und bin daher "geheilt"

- Reimund (SB)
- Dome (Elv)
- Blech Bernd (SB)
- siggimini (Wallerf)
- tobi (Heusw)
- andreasl78 (Lebach)
- sachleon (Homburg)
- 1275GT ( Saarhölzbach )
- HOT (St. Ingbert)

Gruß, Diddi

Zitat von Jazzman

Warum ist ein Entstörwiderstand bei Kontaktzündung falsch?

Weil eine kontaktgesteuerte Zündung systembedingt weniger Energie von der Spule zur Kerze bringt.
Das liegt am Schließwinkel, der bei einer elektronischen Zündung deutlich größer ist als bei einer Kontakt Zündung.
Bei niedrigen Drehzahlen macht sich das kaum (garnicht) bemerkbar.
Bei hohen Drehzahlen allerdings ist die Ladungszeit der Spule sehr kurz = weniger Energie zur Zündung vorhanden.
Wenn da jetzt noch ein zusätzlicher Entstörwiderstand in der Kerze ist, baut sich zusätzlich auch hier noch ein geringer Teil der Energie ab......
Da heute eigentlich alle Zündkerzenstecker entstört sind, ist dieser Entstörwiderstand eh überflüssig

Gruß, Diddi