Beiträge von HOT

  • Rückeln ab 80-100 Km/h

    Zitat von dutchmini

    Das einzigste ist, wenn der Mini auf dem Boden steht, und ich ganz kräftig am Rad (oben-mitte) ziehe, ist minimal Spiel in Antriebswellenrichtung (axial?).

    Probier das selbe mal, wenn dabei jemand im Auto sitzt und kräftig in die Bremse tritt. ;)

    Spiel weg = Radlager
    Spiel nicht weg = vermutlich Achsschenkelbolzen

    Gruß, Diddi

  • Antriebswelle ausbauen

    Zitat von mini 30

    Habe heute mit Erfolg den Simmering ausgetauscht. Hatte mich halt nicht getraut mit einem stumpfen Meißel zu zu schlagen :rolleyes:.
    Gruß Achim.

    Schön, dass es auf Anhieb geklappt hat :thumpsup:

    Die Gelenktöpfe können einiges ab weil gehärtet oder zumindest sehr hartes Material.
    Der Meißel darf halt nur nicht scharf sein. Besser sogar stumpf geschliffen.
    Zum einen rutscht man dann nicht so leicht ab und zum anderen platzen dann keine scharfkantigen Stücke wie Schrapnelle aus der Meißelklinge :eek:

    Gruß, Diddi

  • Türen mal anders.

    Zitat von Mini-Max87

    Der neue Opel meriva hat doch auch hinten Selbstmörder türen,...

    Stimmt....

    Und zum Thema Sicherheit:

    Zitat

    Die Opel-Ingenieure entwickelten ein völlig sicheres Verriegelungssystem. Die elektrischen Schlösser aktivieren sich automatisch bei Geschwindigkeiten über 4 km/h, so dass die Türen während der Fahrt immer verriegelt sind. Für die Funktions- und Betriebssicherheit des ausgeklügelten FlexDoor-Sicherheitssystems sorgt die elektronische Überwachung der mechanischen und elektrischen Schließeinheiten.

    Alles klar? ;)

    Gruß, Diddi

  • Türen mal anders.

    Zitat von CITYROLLER

    TÜV ist auch ein Grund warum ich das Thema eröffnet hab. Denkst du da gibts Probleme?

    Mit Sicherheit ;)

    Quelle Wikipedia:

    Zitat

    Die hinten angeschlagenen Türen wurden 1961 in Deutschland verboten, weil sie bei unbeabsichtigtem Öffnen während der Fahrt nicht durch den Fahrtwind zugedrückt, sondern schlagartig aufgerissen werden. Im schlimmsten Fall wird der Insasse dabei aus dem Fahrzeug gezogen. Eine besondere Gefahr bestand für Kinder, die früher weder angegurtet waren noch in Kindersitzen saßen. Das Verbot war jedoch seinerzeit umstritten.

    Die Verbotsgegner wiesen darauf hin, dass beim Aufprall des Fahrzeugs die hinten angeschlagenen Türen auch bei verzogener Karosserie nicht aufsprangen und die Insassen nicht aus dem Fahrzeug geschleudert werden konnten. Ein weiteres Argument war, dass vorn angeschlagene Türen bei unachtsamer Öffnung durch ein von hinten kommendes Fahrzeug abgerissen werden, während eine Selbstmördertür dann wieder zugeschlagen würde.

    Es gab Hersteller, die in laufender Produktion die Türanschläge der neuen Gesetzeslage anpassten: der Fiat Nuova 500 ist ein Beispiel dafür. Frühe Modelle haben die Türscharniere hinten und die Türgriffe vorn, bei den späteren Exemplaren ab 1965 war es umgekehrt. Weil die Gesetzeslage die hinten angeschlagenen Türen schon früher verbot, hatte Fiat für die letzten drei Produktionsjahre des D-Modells eine Ausnahmegenehmigung erwirkt, die mit einem speziellen Stempel in jedem Fahrzeugbrief vermerkt wurde.

    Einzige Möglickeit wäre diese "Niesche":

    Zitat


    Heutige Auflage für die Betriebserlaubnis ist eine Sicherung, die verhindert, dass die Türen während der Fahrt geöffnet werden können. Ansonsten ist diese Bauart nach wie vor bei Fahrzeugen mit niedriger Bauartgeschwindigkeit wie beispielsweise Traktoren, Baumaschinen u. ä. sehr weit verbreitet.

    Aber versuch das mal zu verwirklichen, dass der Fahrer/Beifahrer während der Fahrt nicht in der Lage ist, die Tür zu öffnen. :rolleyes:

    Vielleicht über eine elektrische zusätzliche Verriegelung, die über einen Rad-Drehzahlimpuls gesteuert ist...

    Möglich wäre sowas sicherlich, aber was hält dann wieder der TÜV davon...:rolleyes:

    Gruß, Diddi

  • Rennsemmelumbau

    Ob die Sitze was taugen kann ich nicht sagen. Werden in etwa genau so gut oder schlecht wie die JAMEX-Hocker sein.

    Sind halt einfache Rohrrahmen-Sitze, mit einfachem Bezugmaterial und ohne Motorsport-Zulassung (FIA). Dementsprechend günstig (billig) sind sie halt.

    Warum willst du ein geradeverzahntes Getriebe in ein ansonsten serienmäßiges Auto einbauen :confused:
    Macht nicht wirklich Sinn :headshk:, außer dass es zusätzlich zur Geräuschkulisse beiträgt. Auf längeren Strecken durchaus nervig :rolleyes:

    Wenn du das Auto gerade erst erworben hast, würde ich erst einmal eine gründliche Bestandsaufnahme machen. Große Inspektion, das Fahrwerk durchchecken und ggf. überholen (alle Gummibuchsen neu. Hilfsrahmenlager neu, Korrosionsschutz................)
    Allein für diese erste Bestandsaufnahme rinnt schon einiges an Budget durch deine Finger.

    Dann lern das Auto erst mal kennen, bevor du ans Modifizieren denkst.
    Dabei solltest du als erstes mit dem Fahrwerk beginnen, denn da steckt noch einiges an Potenzial drin.

    Gruß, Diddi

  • Antriebswelle ausbauen

    Hallo Achim,

    erst einmal willkommen im Forum ;)

    Man kann das Gelenk mit einem Spezialwerkzeug aus dem Differenzial treiben. Sieht aus wie ein "Stiefelknecht".

    Es geht aber auch ohne dieses Werkzeug.
    Auf jeden Fall muss außen der Achsschenkel aus dem oberen Dreieckslenker gelöst werden, da sonst nicht genug Platz ist, um das Gelenk aus dem Diff zu bekommen.

    Wie das funktioniert, habe ich in diesem Beitrag... https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=706744&postcount=8 ...beschrieben.

    Auch das Öl solltest du ablassen, da es sonst eine Sauerei gibt. Vielleicht gleich mit einem Ölwechsel verbinden ;)

    Gruß, Diddi

  • Lichtmaschine quitscht

    Zitat von minimorris

    Hallo,

    seit kurzem quitscht die Lichtmaschine von meinem 1300 SPI.
    Der Keilriemen ist es eindeutig nicht. Ich vermute einen Lagerschaden an der Lima.
    Kann man bei der Lichtmaschine das lager einzeln wechseln, oder lohnt es sich nicht?
    Wo bekomme ich eventuell die Lager her?

    Danke für eure Hilfe
    Thomas

    Man kann die Lager einzeln wechseln.
    Das hintere für deine Lima gibt´s unter der Teilenummer BAU4923
    Das vordere gibt´s nicht einzeln, sondern nur das Gehäuse oder auch Lagerschild inkl. Lager unter der Teilenummer BAU4921

    Beim Händler in D zusammen für ca. 75,-€
    Eine neue Lima mit 65AH gibt´s unter der Nummer A127-70 für ca. 128,-€.
    Alles natürlich zzgl. Versand.
    Ob sich da eine Reparatur lohnt :rolleyes:
    Wenn es natürlich nur das hintere Lager ist (~10,-€), sicher lohnend.
    Allerdings sind dann noch die alten Kohlen drin, der Kollektor nicht abgedreht...

    Andererseits gibt´s auch Limas von anderen Fabrikaten, die beim Mini passen bzw. passend gemacht werden können (elektrische Anschlüsse) ;)
    Das Ford Regal ist da durchaus beliebt ;)

    Gruß, Diddi

  • Kabeldurchführung

    Eine Auflistung für ein spezifisches Modell gibt´s nicht. Zumindest habe ich noch keine gesehen.
    Es gibt auch je nach Modell zuviele Unterschiede.

    Schau mal hier rein: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…page=page&id=27

    Da sind zumindest alle aufgelistet, die es gibt. Inkl. der Maße für die Karosserieöffnungen.
    Mit dieser Liste bewaffnet, musst du dann an deinem Auto nachmessen, welche für dich passend sind ;)

    Unter den angegebenen Teilenummern sollten die meisten auch beim Händler in D zu bekommen sein ;)

    Gruß, Diddi

  • 40tlg. Steckschlüsselsatz bei eBay

    Zitat von Altöli

    Beispiel Proxxon

    Ich glaube das Problem ist.....wenn du alles einzeln kaufst kommst du auch nicht billiger weg.:headshk:

    Nicht unbedingt. Wenn man z.B. schon metrische Nusskästen in 1/2" und 1/4" Antrieb hat, wäre so etwas...http://www.rs-werkzeuge.de/zoll-werkzeuge…t-24-tlg/a-665/...interessant, obwohl auch da noch ungebräuchliche Größen dabei sind.
    Hat man auch noch einen 3/8" Satz, dazu dann noch ein paar Nüsse in 3/8" Antrieb...http://www.rs-werkzeuge.de/zoll-werkzeuge…z-11-tlg/a-663/

    Wobei das jetzt nur Beispiele sind. Für "einige" Euronen mehr, gibt´s solche Sätze auch von renomierten Markenherstellern.

    Der Kauf einzelner Nüsse, um ein genau passendes Set zusammenzustellen ist sicherlich teurer, als etwas größere Sets mit ein paar "Zugaben" ;)

    Auch ich habe in meinem Werkzeugkasten einige Nüsse, die ich noch nie gebraucht habe. Nur wegwerfen wollte ich sie auch nicht. Man kann ja nie wissen :rolleyes::D


    Zitat von Altöli


    Ob Kasten oder Einzelkauf lohnt sich nur Qualität.

    Am Ende wird doch immer das teuere Zeug gekauft weil das andere in der Schrottonne liegt.
    Gruß

    Altöli

    Vollste Zustimmung ;)

    Gruß, Diddi

  • 40tlg. Steckschlüsselsatz bei eBay

    Alles für den Hobby-Bereich durchaus brauchbare Werkzeuge, wobei der Famex Satz von den "Amazonen" metrisch ist und beim Mini für "ernsthaftes Schrauben" ausscheidet.

    Es trifft aber bei allen genau das zu, was ich oben schon geschrieben habe.

    Nur mal am Beispiel Proxon Nr. 23294, 65-teiliger Satz:

    Habe mal die Teile markiert, die mir auf die schnelle eingefallen sind, welche auch am Mini verwendet werden können :rolleyes:

    Wenn man die PZ2 Stecknuss und Ratschen sowie Verlängerungen und Kardangelenke dazu rechnet, sind es gerade mal 25 von 65 Teilen. Also fast 2/3 unnötiges Zeug das mitgekauft aber nie benutzt wird ;)

    Gruß, Diddi

  • 40tlg. Steckschlüsselsatz bei eBay

    Zitat von DerRöMeR

    Eigentlich brauch ich bloß die Nüsse!

    Selbst die taugen in dem Satz aus der Bucht nicht die Bohne :rolleyes:
    Bei etwas Beanspruchung platzen die Nüsse auf. Nicht nur, dass dann die Mutter beschädigt wird, es besteht auch Verletzungsgefahr.

    Z.B. von Proxon gibt´s auch zöllische Ratschensätze.

    Gut, günstig aber nicht billig ;)

    Oder du bestellst dir in einem Fachgeschäft nur die wichtigen Nüsse von einem Markenhersteller.
    In den meisten "Komplettsets" ist eh die Hälfte übrig. Egal ob metrisch oder Zoll. Wer braucht schon SW 12, 14, 16, 18... oder besser noch SW 10 mit 1/2" Antrieb:rolleyes: Kostet nur unnötig Geld und macht die Werkzeugkiste unnötig schwer...:rolleyes:;)

    Gruß, Diddi

  • wasser oder acrylbasis

    Zitat von schleie

    servus. kann mir jemand sagen auf welcher basis der lack meines mini bj.90 ist
    gruß schleie

    Mit Sicherheit keine Wasserbasis, da das erst in diesem Jahrhundert akut auf´s Tableau kam ;)
    Und man gerade auf der Insel in solchen Dingen immer um einiges hinterher gehinkt ist :D

    Gruß, Diddi

  • HS4 "Anti-Stall-Hole"

    Zitat von Claas

    ... evtl. noch jemand mit Erfahrung oder weiterem Kommentar?

    Zwar nicht zum HS4, aber zum HIF44
    Manche haben in der Drosselklappe so ein Ventil. Ein paar cm weiter Richtung Krümmer sitzt der Anschluß für die Unterdruckverstellung.

    Habe mal einen Tip von Keith Calver gelesen, dieses Ventil einfach zu entfernen und das Loch mit Lötzinn zu verschließen. Dadurch würde der Motorlauf sogar verbessert, da sich angeblich weniger Störungen/Verwirbelungen auf die Unterdruckverstellung des Verteiler auswirken würden.

    Mein Vergaser Cooper hatte das Ventil, also: Gelesen, getan und was soll ich sagen? Er hatte Recht :cool:
    Der Motor lief im Standgas spürbar ruhiger, was auch ein Test mit der Zündlichtpistole bestätigte. Der "abgeblitzte" ZZP war deutlich stabiler als vorher. Im Teil- sowie Volllastbetrieb habe ich keinen Unterschied gemerkt.

    Ich würde mir über die fehlende Bohrung also keine Gedanken machen ;)

    Gruß, Diddi

  • Schweller Knotenblech

    Zitat von sachleon

    Hmm.. irgend einen Sinn hat das schon. Da dort, glaube ich mich zu erinnern, der der Bereich zur A-Säule offen ist, und das U- Profiel eine Ablauföffnung nach außen hat, dient es meiner Ansicht nach dazu, von der A-Säule kommendes Kondenswasser aufzufangen und nach außen abzuleiten und so aus dem Schweller fernzuhalten. (Geholfen hat´s aber wohl nicht viel.)

    Grüße!
    Leo.

    Nö, nicht ganz. ;)

    Auf dem Bild oben siehst du, dass da sogar ein Gewinde drin ist. Dieses Gewinde diente in Verbindung mit der vermeintlichen "Wagenheberaufnahme" zum Befestigen auf dem Montageband sowie (vermutlich) auch zum Ausrichten auf der Karosseriehelling.

    Bei einem Neuwagen waren dann einfach Kunststoff-Pfropfen ins Gewinde gedrückt = Loch sogar noch verschlossen :rolleyes:

    Diese "Knotenbleche" fliegen bei mir grundsätzlich raus, wenn der Schweller offen ist ;)

    Gruß, Diddi

  • Kupplungsgeberzylinder baut keinen Druck auf

    Zitat von Andy S.

    nicht bei mit Bremsflüssigkeit gefüllten Systemen, die hygroskopische Eigenschaft der Bremsflüssigkeit sorgt einerseits ärgerlich dazu Wasser anzuziehen, der gewollte positivere Effekt ist aber, daß sich das Wasser gleichmäßig in der Bremsflüssigkeit verteilt, weil sich dann eben keine Wassernester bilden können die z.B. einfrieren oder bei extrem heiß gebremster Anlage verdampfen könnten ...

    Andy

    Da hast du ja gundsätzlich nicht Unrecht.

    Aber warum findet man die Rostnarben in alten Bremszylindern meistens (nicht immer) an den tiefen Punkten :confused:;)

    Sie nimmt Luftfeuchtigkeit auf, braucht aber gleichzeitig eine ganze Weile, bis sie einen Tropfen "absorbiert" hat,
    Kannst du gerne testen, indem du etwas Bremsflüssigkeit in ein luftdicht verschlossenes Glas gibst und 1-2 Tropfen Wasser dazu gibst ;)

    Gruß, Diddi

  • Kupplungsgeberzylinder baut keinen Druck auf

    Zitat von MarcDerseemann

    Moin Moin,

    jetzt habe ich mal meinen Kupplungegeberzylinder auseinander genommen, da kein Druck bzw. weil gar nicht gepumpt wird.
    Ok es wird gepumpt aber beim loslassen pumpt der Zylinder alles wieder zurück.

    Jetzt hab ich den Geber auseinander genommen und der sieht aus wie neu, die Dichtungen sind gut, elastisch und sehen wie neu aus.

    Was kann das sein?
    Ich hab die Tests mit Wasser gemacht, ein Fehler?
    Der Zylinder muss doch auch wenn ich ihn in der Hand halte und pumpe, Wasser befödern?

    Marc

    War vielleicht einfach nur zu wenig Bremsflüssigkeit im Voratsbehälter?

    Wenn der Geber einmal Luft gezogen hat, entlüftet er sich nicht mehr von alleine und die Hydraulik funktioniert kaum noch oder sogar garnicht mehr.
    Nach längerer Standzeit (bei einem Seemann) kann das durchaus mal vorkommen, wenn das System irgendwo undicht ist.
    Nach dem ersten Mal Kupplung betätigen ist es dann schon passiert.

    Als du den Geber zerlegt hast, war da Flüssigkeit in bzw. unter der äußeren Staubschutzmanschette?
    Hast du mal unter der Staubschutzmanschette des Nehmers nachgeschaut?
    Wenn hier irgendwo Flüssigkeit gefunden wurde, hast du die Ursache schon gefunden.

    Dein Test deutet darauf hin, dass der Geber zumindest funktioniert, ob aber die Dichtungen i.O. sind, kannst du nicht sicher feststellen.:headshk:

    Diese Tests allerdings mit Wasser:rolleyes: zu machen, ist natürlich ein gewagtes Spiel. So etwas macht man mit Bremsflüssigkeit.
    Denn einerseits schmiert Wasser nicht und kann dadurch die Dichtungen kosten und adererseits ist es schwierig, das Wasser restlos aus dem Geber zu entfernen.
    Wasser setzt sich, vor allem bei einer längeren Standzeit (wieder der Seemann;)) gerne ab und führt dann zu Korrosion im System.

    Also vor dem Einbau, mindestens den Vorratsbehälter 1-2 mal mit Bremsflüssigkeit ausspühlen.
    Wenn das System dann gefüllt/entlüftet ist und funktioniert, nach einer Woche noch einmal die Bremsflüssigkeit in der Kupplungshydraulik wechseln.

    Gruß, Diddi