Alles anzeigenup...
zwar immer wieder antworten aber irgendwie verläuft sich das nach ner weile...
keiner türen in gutem zustand zum verkauf?!?
wenn das so weitergeht wird das mit meinem restaurieren dieses jahr nix mehr...
und ich wär so gerne dieses jahr noch ne runde gefahren...
:(:(:(
Wie wäre es damit, die vorhandenen Türen zu reparieren und neue Türhäute aufzuziehen?
Eine Türhaut aufziehen ist nicht wirklich kompliziert 
Gruß, Diddi
Fluke !
Da spricht der Profi
Fluke ist bei den Multimetern das, was Snap-On bei Werkzeugen ist 
Nun für nen Hobbybastler find ich das zu sagen wir mal zu gut
Ist sicherlich eines der besten Marken auf dem Markt.
Aber ganz ehrlich, um am Auto mit fettigen Fingern mal ne Spannung zu messen tut es auch ein weniger gutes von Voltkraft. Meine persönliche Einschätzung.
Sehe ich genauso.
Mein Voltkraft (von `85 
, damals bei Conrad gekauft) funktioniert selbst heute noch tadellos
Soetwas:
http://www.komerci.de/shop/product_info.php?products_id=376
...reicht aber für gelegentliches Messen am Auto auch und kann zusätzlich Schließwinkel, Drehzahl und Temperatur messen
Gruß, Diddi
liege ich richtig mit meiner vermutung?
was ist zu tun? reicht ne ordentliche schmierung oder brauch ich ggf n ganz neues lager? wo bekomme ich auf die schnelle ersatz her (muss ggf am we wieder richtung südschwarzwald. der mini ist zur zeit mein einziges auto)
das geräusch ist wirklich widerlich. wills nicht mehr hören!!
Das deutet sehr auf das linke Radlager hin 
Aber einfach nur "`ne ordentliche Schmierung" bringt da keine Abhilfe 
.
Da hilft nur: Zerlegen, reinigen, alle Teile auf Schäden begutachten, defekte Teile erneuern.
Weiterfahren wird definitiv teuer 
Gruß, Diddi
P.S.: Wolltest du das nicht unter "Fahrwerk" posten?
so bin jetzt ca 2 x 30 km über stadt u land gefahren und zwar überwiegend zivilisiert. folgendes fiel mir dabei auf:
1. die schaltung war leicht hakelig (im verlgeich zu sonst).
2. die symptome der "passfahrt" bzw (voll-) lastfahrt zeigten sich aber nicht.
habe zudem festgestellt, dass an der pedalerie das loch sich geweitet hat, mit der folge das ein kleines spiel im pedal vorhanden ist. dies ist allerdings nicht neu...
Das deutet eigentlich alles auf ein Ausrückproblem der Kupplung hin.
Das Spiel an der Pedalerie/HBZ wird vermutlich nicht das einzige sein.
Da kommt sicherlich noch Spiel zwischen Nehmerzylinder/Ausrückhebel, am unteren Ende des Ausrückhebels eine verschlissene Kugel sowie deren Sitz im Tauchbolzen dazu. Alles einzeln nicht viel, aber in der Summe, gepaart mit etwas Luft in der Hydraulik wird´s dann zum Problem.
Die Kupplung kann nicht mehr sauber trennen = zumindest hakelige Schaltung und meistens Probleme beim Runterschalten.
Also, zuerst einmal erneut entlüften. Dann alle o.g. Stellen möglichst spielfrei machen. Unten an der Pedalerie können das mehrere Punkte auf einmal sein.
Bohrung im Pedal, Splintbolzen sowie Bohrung in der Druckstange des Kupplungshauptzylinders. Die Bohrungen kann man auch reparieren, indem man sie ausmisst, zuschweißt und neu bohrt. Allerdings wegen dem Ausbau ziemlich aufwendig. Zumindest der Splintbolzen sollte daher neu.
Zwischen Nehmer und Ausrückhebel ist es in der Regel der Splintbolzen sowie die Bohrung in der Druckstange des Nehmerzylinders (=beides neu).
Wenn unten am Hebel die Kugel zum Druckbolzen verschlissen ist, dann gleich Hebel und Druckbolzen neu.
Du wirst danach deine Kupplung nicht wiedererkennen
Gruß, Diddi
Was will man mit ner 12G82, wenn man sich nen 1100er aufbaut???
Hättest du dazu geschrieben, dass du einen 1100er aufbauen willst, wäre das klarer gewesen 
Verwirrt hat mich 12G82 in Verbindung mit EN40B.
Warum gibt es die nicht in EN40B?
In EN40B wurden nur "S"-Wellen geschmiedet aber keine "Smallblock" Wellen .
Gruß, Diddi
kann das damit zusammenhängen, dass ich bei mehrmaligen versuchen, natürlich die kupplung öfters betätigten musste und damit quasi "pumpte"??? dies würde dann ja für eine schlecht eingestellte bzw entlüftete kupplung sprechen, richtig? (das wäre mir am liebsten von dien bisherigen fehlermöglichkeiten)
Das wäre durchaus möglich. Also zuerst noch einmal gründlich entlüften.
Etwas Luft in der Hydraulik, in Verbindung mit ein wenig Spiel hier und da, kann natürlich Probleme beim Schalten verursachen.
Pumpen "hilft" da etwas, aber ein paar Sekunden ohne Kupplungsbetätigung und es ist wieder alles beim alten.
Allerdings wäre dieses Problem ständig da und nicht nur, wenn der Motor gut warm ist.
Vielleicht kommt aber durch die Temperatur noch eine "Komponente" dazu.
Wie hast du die Verzahnung der Mitnehmerscheibe auf dem Primärrad montiert? Etwas Schmierstoff, in Verbindung mit Kupplungs-Abrieb, kann ganz schön klebrig sein.
Ich verwende hier nur einen Molykote Trockenschmierfilm.
Gruß, Diddi
Was soll ich mit dieser Aussage anfangen?!?!?!
Habe ich mich auch schon gefragt
Aber mal etwas OT:
Deine Auspuff-Krümmerführung ist sehr ungünstig.
Vom Platz her zwar gut, aber für die Leistung ungeeignet (obwohl der Motor sicher reichlich hat)
Der C20 hat die Zündfolge 1-3-4-2
Wenn man dann 1-2 und 3-4 zusammenführt, ist das sehr ungünstig, weil diese Zylinderpaare direkt nacheinander zünden/ausstoßen.
1-(3-4)-(2-1)-(3-4)-2.....
Korrekt wäre 1-4 und 2-3 danach dann von 2 in 1 Rohr. Nur Platztechnisch ist das natürlich deutlich schwieriger zu realisieren
OT off
Gruß, Diddi
@ horzi:
primärrad ist neu...würde deine vermutung heißen, nochmal den motor raus und nochmals neu machen??
Ist das Primärrad neu inkl. Buchsen oder das Primärrad neu gebuchst worden?
Wenn es komplett neu ist, sollte es (eigentlich) keine Probleme geben, da auch die KW im Lagerbereich geringfügig verschleißt. Das Spiel sollte dann eher größer sein.
Wurde aber neu gebuchst, kann es durchaus sein, dass beim Aufreiben/Aufdrehen der Buchsen zu knapp bemessen wurde.
Wieviel Axial-Spiel hatte das Primärrad beim Einbau? Auch hier kann es Probleme geben, wenn zu knapp bemessen.
Um da nach dem Rechten zu sehen, muss aber der Motor nicht wieder raus
Du kannst das Primärrad inkl. Simmerring durch die Öffnung im Zwischenradgehäuse ziehen
An die Kupplung glaube ich auch weniger, da sie dann eigentlich immer Probleme machen müsste. Nochmal entlüften schadet aber nicht
Hast du mal versucht, eine längere Stecke ohne viel "Passfahrt" zu fahren, um den Motor gut durchzuwärmen? Gibt´s dann auch Schaltprobleme?
Mit "heißem" Öl sollte die Synchronisation eigentlich besser funktionieren, als mit "kaltem" Öl.
Wie ist das zu verstehen?
...der gang ließ sich einfach nicht einlegen. kurz warten, dann gings wieder ganz normal.
Hast du nur mit dem Schaltvorgang etwas gewartet und es ging dann wieder?
Oder hast du eine kurze Pause eingelegt und der Motor konnte etwas abkühlen?
Gruß, Diddi
...mal ehrlich: die sollten andere Dinge zu tun haben als untermotorisierte Klassiker auf dem Weg zum Treffen zu filzen.
Eigentlich schon aaaaber...
Als ich das letzte mal dort mit `nem Firmenwagen `ne Pause eingelegt habe,
kontrollierte gerade ein ganzes Rudel einige LKWs und 2 stromerten gaaaanz "unauffällig" um geparkte Autos herum.....
Gruß, Diddi
...ich glaube, der Gute hat schon viele PNs...:)
Nils
Meine war eine der ersten 3 ;):D
Gruß, Diddi
...leider hab ich keine öltemp-uhr. jedoch ist öl auf dem peilstab nur knapp über MIN. kann das was ausmachen?
Zumindest wird es dann wärmer, da weniger Öl "die gleiche Arbeit verrichten" muss
Gruß, Diddi
Du hast eine PN
Gruß, Diddi
Hallo,
Ruhrpottler hier im Forum hat noch sowas liegen allerdings aus einem Unfallwagen....
Gruß Piet
@ Piet:
Antriebswelle ist nicht gleich Antriebswelle
Falcone500 sucht welche für Gummikreuzgelenke oder auch Hardy Spicer Gelenke.
Die haben auf der Innenseite eine ganz andere Verzahnung als die Wellen für Topfgelenke.
Guckstu Gummikreuzgelenk:
Guckstu Topfgelenk:
Gruß, Diddi
Was willst´n damit?
12g82 ist eine 1098er Kurbelwelle und die gab´s nie in EN40B.
Kann mir auch kaum vorstellen, dass die heute jemand daraus schmieden lässt
Gruß, Diddi
BPR 6 ES werden auch als Unipart Kerzen für den MPi geliefert
Gruß, Diddi
servus.mein problem ist das wenn ich das licht anschalte geht das standlicht fernlicht funktioniert auch nur das abblendlicht geht nicht.
Funktioniert das Fernlicht, wenn die Lichthupe betätigt?
Funktioniert das Fernlicht auch, wenn es als Fernlicht eingeschaltet wird?
Wenn das Fernlicht auch normal eingeschaltet funktioniert, kann es nicht der Lichtschalter sein, da beides über den Lichtschalter geht und nur im Lenkstockschalter zwischen Fern- und Abblendlicht umgeschaltet wird.
In diesem Fall tippe ich auf die Steck-Verbindung hinterm Kühlergrill.
Funktioniert aber nur die Lichthupe, ist tatsächlich der Lichtschalter der Hauptverdächtige
Gruß, Diddi
...aber kannst du mir noch erklären was pittig bedeutet?
Da Lars m Moment nicht da ist, mache ich das mal
Pitting ist eine Verschleißform, bei der es in harten Oberflächen leichte Materialausbrüche gibt.
Die Kipphebel verschleißen natürlich auch dort, wo sie Kontakt mit dem Ventilschaft haben. Diese normalen Verschleißspuren sind üblicherweise blank.
Sieht man dann innerhalb dieser blanken Flächen wiederum dunkle Spuren/Narben (ein wenig wie Rostnarben), dann ist das Pitting.
Findet man an Kipphebeln allerdings eher selten, da die Härteschicht relativ dick ist.
Häufiger findet man Pitting an Zahnrädern oder auch Ventilen/Ventilsitzen. Wobei hier allerdings die Ursachen grundverschieden sind
Gruß, Diddi
Ich habe zwar keine, aber wenn sich hier keine finden, versuch´s doch mal direkt bei GAZ
Gruß, Diddi
Zuerst einmal herzlich willkommen im Forum.
Die einzelnen Teile lose zusammenzusuchen macht nicht wirklich Sinn
Solche Basis-Kits, auch als "Stage 1 Kit" bezeichnet, werden von allen Mini-Teilehändlern in z.T. unterschiedlicher Form angeboten. Alle diese Kits beinhalten eine Düsennadel, die auf dieses Kit einigermaßen angepasst ist.
Da die Kits geringfügig unterschiedlich sind, sind natürlich auch die Nadeln entsprechend unterschiedlich.
Wenn du dir da ein "Sammelsurium" zusammenstellst, wird es schwierig, danach die passende Nadel zu finden.
Selbst die mitgelieferten Nadeln sind nicht unbedingt auf jedem Motor optimal, sondern ein Kompromis.
Daher wäre es anzuraten, dieses nach Einbau noch auf einem Leistungsprüfstand (mit Mini-Erfahrung) optimieren zu lassen, wenn die Möglichkeit besteht.
Komplette "Stage 1 Kits" kosten in D so um die 270,-€
Am besten, du suchst dir in dieser Liste:
https://www.mini-forum.de/showpost.php?p=74403&postcount=1
...mal ein paar Händler raus und telefonierst. Vielleicht ist ja sogar einer in deiner Nähe.
Persönliche Beratung ist durch kein buntes Bild auf dem Monitor zu ersetzen
Gruß, Diddi
