danke Jan,reicht das als gutachten aus,muß man sie dann eigentlich eintragen lassen?möchte den wagen wenn er fertig ist mit H-Zulassung haben, weiß nicht so recht was der Tüv dazu sagt?
gruß minipit
Das Gutachten reicht für die Eintragung. Und ja, eingetragen werden müssen die.
H-Zulassung könnte problematisch sein. Ggf. mal mit dem zuständigen TÜV-Prüfer reden, der auch das H-Gutachten machen wird.
Gruß, Diddi
Doch nur dann , wenn rein zufällig der Kontakt geschlossen ist . Ist der Kontakt offen fließt kein Strom und somit gibts keinen Spannungsabfall am Vorwiderstand .
Das Multimeter ist hochohmig und lässt dadurch nicht den entsprechenden Strom fließen .
Da hast du natürlich völlig recht. Hatte ich vergessen zu erwähnen. Danke für die Ergänzung 
Gruß, Diddi
erst mal danke ! das mit der bremse drücken dachte ich mir schon aber wo bekomme ich den ein 1.5/16" schlüssel oder nuss?
Werkzeugfachhandel, aber Wartezeit, da meistens nicht lagernd sondern nur auf Bestellung.
Miniteilehändler, in der Regel auf Lager
In der Regel geht´s mit einer Nuß mit 1/2" Antrieb, dazu aber einen Adapter 1/2-3/4 und einen 3/4" Knebel.
Ein 1/2" Knebel oder Ratsche ist da überfordert 
Gruß, Diddi
Moin
will mein kleinen neue scheiben verpassen !
hab die teile schon ... aber ich bekomme die dicke kronenmutter vorne nicht los ... habe sie schon gut ein gesprüht mit wd40 ... wast ist das denn für eine größe ?
mfg Giz
SW = 1 5/16".
Die wurde mal mit 255 - 270 NM angezogen, also kein Wunder, dass die sehr fest ist 
Bitte nicht mit einer metrischen 34er Nuß versuchen. Bei dem Drehmoment werden schnell die Ecken rund 
WD40 hilft da nicht 
Bremskraftverstärker "füllen", einen Assistenten kräftig auf die Bremse treten lassen und mit einem langen Hebel lösen. Versuch es erst garnicht mit 1/2" Werkzeug, sondern besorg dir gleich etwas kräftiges mit 3/4" Antrieb
Gruß, Diddi
Ich habe mal die Spannung an der Zündspule gemessen: 12,4V!
Wenn ich die Sache mit dem Vorwiderstand richtig verstanden habe, dann dürfte doch nur etwa 6 V anliegen! Oder habe ich da was falsch verstanden?
Genau, es sollten bei nur eingeschalteter Zündung (ohne Startvorgang) an der Zündspule etwa 6-6,5V anliegen.
Erreicht wird dieses durch ein weiß/pinkes Widerstandskabel vom Sicherungskasten (oberste, linker Anschluß) zur Spule (+/15).
Es hat auch in Abständen "resistive" aufgedruckt, was aber mit der Zeit verblasst.
Während dem Startvorgang wird vom Anlassermagnetschalter maximale Spannung zur Spule geschaltet, um mehr Zünd-Energie beim Anlassen zu haben, da der Starter selbst `ne Menge Strom zieht. Während des Startvorganges sollten etwa 9+ V messbar sein. Volle 12 V wirst du dort dann nie messen, da einfach der Anlasser zuviel zieht
Die Leitung vom Anlassermagnetschalter sollte (original) weiß/gelb sein und auch auf die Spule (+/15) gehen.
Wenn allerdings mal irgend ein Vorbesitzer eine normal 12V Spule eingebaut und die Verkabelung entsprechend geändert hat, muss dann auch bei Zündung ein Batteriespannung messbar sein.
Die korrekte Spule für Startanhebung wäre GCL217.
Ohne Startanhebung GCL211 oder GCL333.
Alles Unipart Teilenummern.
Gruß, Diddi
wie schauts aus mitm vorwiderstand? muss nicht unbedingt an der spulehängen, sondern ist bei den neueren modellen meines wissen im kabel untergebracht,sollte rot weiss sein.. bitte korrigieren falls was falsch ist
Korrektur: Widerstandskabel ist weiß/pink
Gruß, Diddi
Nur mal so zum Verständniss, das Keder ist meist nicht aus Leder sondern aus Kunsstoff!!!! Da wird das Zeug nicht halten....
Frag lieber den bodo s.
Nicht ganz, das sind keine Kotflügelkeder sondern speziell zum Polstern.
Das ist in der Regel entweder Leder (bei hochwertigen Ledersitzen) oder Kunstleder mit einer formgebenden Einlage aus einer Kunststoff, Hanf oder Papierschnur
Glaub´s mir, das hält
Gut zu wissen, denn ich weiß dann ja auch wer mein "S" Lenkrad verhübschen wird!:D
mfg
marco
Wenn das Leder nicht durchgescheuert und die Nähte noch i.O. sind, ist das ein Klacks. Wenn du dich vorher um den Rest kümmerst, no Problem
Gruß, Diddi
Für Kunstleder...
...In Spezialgeschäften gibt es auch Lederfarbe in rot, die kommt in kleinen Flachen mit Pinsel und sollte für den Zweck eigentlich auch funktionieren; vorarbeiten sind die gleichen.
...gibt´s in verschiedenen Farben wie auch rot.
Ist zwar eigentlich für Glattleder konzipiert, funktioniert aber auch hervoragend auf Kunstleder.
Geeignet für Glattleder bei Schuhen, Reparaturen an Lederbekleidung, Gürtel, Taschen und Koffer.
Auch für Kunstleder geeignet!
Das Zeug hat einen extrem hohen Pigmentanteil, aber gleichzeitig auch dünnflüssige Bestandteile, damit es in feinste Poren einziehen und sehr gut haften kann. Es ist hoch deckend bei dünnsten Schichten und gleichzeitig sehr flexibel = löst sich auch bei Bewegung nicht ab
Zur Vorbehandlung den Keder mit einem Spiritus-befeuchteten (blos nicht nass) Tuch abreiben. Sicherheitshalber aber die Bereiche neben dem Keder zusätzlich abkleben. Der von der Firma lieferbare Morello Entfärber enthält Aceton, was bei Kunstleder keine gute Idee ist
Ich benutze das Zeug zum "wiederaufhübschen" von abgegriffenen Lederlenkrädern, Lederschaltknäufen und Ausbessern von abgescheuerten Sitzkedern
Gruß, Diddi
Hi Frank,
ich denke das sollte egal sein.
Ist nicht egal, da die Heizung falsch herum angeklemmt weniger effizient ist.
Der Wärmetauscher hat 2 in (Luft-) Durchströmungsrichtung hintereinander liegende Matrixen.
Das heiße Wasser sollte zuerst durch die (in Fahrtrichtung) vordere Matrix strömen. Die Luft wird also zuerst gleich möglichst "stark" erwärmt und kann in der 2ten Matrix noch das eine oder andere zusätzliche °C mitnehmen.
Also: Vom Heizungsventil an den vorderen Anschluß. Vom hinteren Anschluß dann zum Kühlerschlauch.
Gruß, Diddi
Ist das ein Scherz oder gibts solche flachen Lager ?
Ich hatte naemlich auch schon die Idee, war aber zu faul zu experimentieren/informieren.
Ja, gibt´s
Guckstu:
Gruß, Diddi
Beim Mini sollte man also nur die Primärräder tauschen und das Getriebe schrägverzahnt lassen!?
Wird das von der Lautstärke her noch ertragbar, so dass man noch das Radio hört?:D
Nein , der Primärantrieb ist der lautere der beiden, da die Getrieberäder im Ölbad laufen, der Primärradsatz aber nicht
Bei Leistungen bis etwa 100 Ponys ist meiner Meinung nach "straight cut" eigentlich "over the top". Es sei denn du willst das Geld unbedingt loswerden
Ein perfekt ausdistanzierter Primärradsatz ist da die bessere Wahl.
Gruß, Diddi
seit wann sind die schrägverzahnten primärräder belastbarer ? die würden sichbei mir recht schnell verabschieden
Beim Schieben? 
:D
Spaß beiseite.
Grundsätzlich sind schrägverzahnte Zahnräder belastbarer als geradeverzahnte (bei gleichen Dimensionen).
Das Problem ist beim Mini-Getriebe bzw. Primärtrieb aber die mangelhafte Lagerung in Verbindung mit den auftretenden Axialkräften.
Bei geradeverzahnten Rädern treten Axialkräfte nicht auf und die beim Mini vorhandenen Probleme werden damit umgangen. Das macht die Zahnräder selbst aber nicht stabiler
Geradeverzahnte Zahnräder haben in erster Linie aber deutlich weniger Reibungsverluste (ergo kosten weniger Leistung) und die Geräuschkulisse ist bei einem Renner eher vernachlässigbar.
Gruß, Diddi
Ein Tip noch.
Wenn auch das Scharnierblech der Heckklappe bzw. der untere Teil des Heckblechs...
(HMP441009)
...erneuert werden soll, weil die "Knabberleiste" angenagt ist, würde ich das vorher machen, da man so die Rest vom Kofferraumboden noch als Refferenzpunkte nutzen kann.
Nur halt diese Blech nicht am Kofferraumboden anschweißen, sondern mit Grip-Zangen fixieren.
Dadurch spart man sich das rumgeflexe und versäubern des Heckbleches zum Einpassen des Kofferraumbodens
Und die "Knabberleiste" ist 100%ig rostfrei
Gruß, Diddi
In diesem Beitrag aus dem Projekt-Thread von Signalgrau kann man es recht gut sehen
Gruß, Diddi
Ne Beschreibung, wo und was alles gelöst werden muß wäre hilfreich!
Für den kompletten Kofferraumboden oder nur komplett bis Heelboard?
Komplette Heckschürze inkl. den Verstärkungsblechen im Bereich der hinteren Rahmenaufnahmen ab.
Die Verstärkungswinkel zwischen Radhaus und Kofferraumboden bei den hinteren Rahmenaufnahmen dabei nicht zerstören (drum herum schneiden und später versäubern), da diese später als Refferenzpunkte zum Ausrichten dienen.
Innen die Schweißpunkte der Rücksitzbank-Lehne unten abbohren.
Auch die Verstärkungen für die Beckengurtaufnahmen (Mitte/links/rechts) lösen bzw. um sie herum schneiden, die bleiben an der Rückenlehne dran.
Dann entlang der Verbindungsnaht Radhaus/Kofferraumboden trennen. Dabei aufpassen, dass du nicht von unten in die Rückenlehne schneidest. Ggf. ein paar Orientierungsbohrungen einbringen, damit man sieht, bis wohin man schneiden kann.
Nach vorne hin befindet sich zwischen Radhaus und Heelboard noch ein rechteckiges Blech. Dieses nicht mit heraustrennen, es sei denn es ist auch faul.
Von unten entlang der Kante des Heelboards, Dabei nicht zu weit nach außen, sondern nur wieder bis zu diesem rechteckigen Blech.
Aufpassen, dass du dabei nicht die Verstärkungen für die Gurtbefestigungen zerflext. Ggf. auch hier ein paar Orientierungsbohrungen, damit man sieht, bis wohin man schneiden kann.
Manchmal hilft es, wenn man den Kofferraumboden in mehreren Teilen rausnimmt, da man dann in einige Ecken besser dran kommt.
Wenn der komplette Kofferraumboden draußen ist, siehst du auch, wo noch Reste vorsichtig entfernt werden müssen.
Danach alle Nähte sauber schleifen und für´s Einschweißen vorbereiten
Wenn auch der restliche Teil der Rücksitzbank mit erneuert werden soll geht´s hier weiter:
Schweißpunkte in der Sitzfläche ausbohren.
Schweißpunkte seitlich an den Ablagekästen abbohren.
Stütze zum Mitteltunnel oben abbohren/flexen.
Draußen ist es
Gruß, Diddi
Wie weit geht das Kofferraumblech nach vorne, bzw. wo sind die Schweißverbindungen vorne, links und rechts?
Guckstu:
Ist also Kofferraumboden und Rücksitzbank in einem Stück inkl. Batterieksten (HMP441016). Es gibt aber auch (wie abgebildet) nur das hintere Ende (MS54). Dieses reicht leider oft nicht, da der Schaden meist auch noch im Bereich der hinteren Hilfsrahmenaufnahmen sitzt.
Es bietet sich an, das komplette Teil zu trennen und ab dem Heelboard nach hinten zu erneuern.
Wenn es nur die linke/rechte hintere Ecke ist, helfen evtl auch dieses Bleche weiter:
MS24R (rechts)
MS24L (links)
Gruß, Diddi
Ich werd jetzt den Kühlergrill "zumachen".
Bau dir diesen Spritzschutz ein!
Gibt´s auch 2nd-hand in der e-Bucht oder auch mal hier im Forum eine Suche schalten
Ggf. zusätzlich noch einen Gummihandschuh (5 Finger = 5 Zündkabel) über den Verteiler und an den Kabeln mit Kabelbinder dicht ziehen und du kannst stundenlang im Monsunregen fahren ohne Zündungsprobleme zu bekommen
Gruß, Diddi
Wie meinst das mit Wartezeit beiom Händler hier??
Wie kann ich bei denen in GB bestellen??
Wenn der Händler in D es nicht lagermäßig hat (wegen geringer Nachfrage) muss auch er es bestellen, bzw. bei der nächsten Lieferung aus GB mit in das große Paket legen lassen.
Direkt geht z.B. über die oben verlinkte Website (online shop) per Kreditkarte.
In dem Link ist in der Artikelbeschreibung schon die "buy" Funktion. Von dort geht´s dann zum Warenkorb bzw. Abwicklung.
Funktioniert absolut problemlos, nur die Lieferkosten aus GB sind im Allgemeinen etwas happig
Lieferzeit in der Regel innerhalb einer Woche.
Da lohnt es durchaus, ein paar Teile zu "sammeln", die in ein Paket passen und so die Gesamtkosten etwas abmildern
Gruß, Diddi
Falls du es 2nd-hand nicht finden solltest, gibt es das auch neu unter der Teilenummer CZH3063
Ist zwar nicht gerade ein Sonderangebot aber......
Sollte (mit etwas Wartezeit) auch bei Mini-Teilehändlern in D zu bekommen sein.
Gruß, Diddi
