Weitere Meinungen? Kann man sich das zutrauen? Was könnte schlimmstenfalls schiefgehen?
Wer hat Erfahrungsberichte wie er es gelernt hat?
Sali Stefan.
Zutrauen oder nicht, hängt natürlich von den eigenen Fähigkeiten ab und auch vom Umfang der Arbeiten.
Schief gehen kann dabei halt, dass sich die Karosse verzieht, weil man nicht ausreichen verstrebt hat oder Teile unter Spannung einschweißt. Wenn sie erst einmal krumm zusammengeschweißt ist, hilft (wenn überhaupt) nur noch, alles noch einmal und das auf `ner Richtbank.
Willst du den Boden komplett, in einem Teil erneuern oder sollen es nur die beiden Hälften bis zum Mitteltunnel sein?
Ich würde zu den Hälften mit fertig eingeschweißten Schwellern und Wagenheberaufnahmen tendieren.
So kann man eine Seite nach der anderen machen und hat den Mitteltunnel noch als Anhaltspunkt.
Auch würde ich nicht gleich Boden, Schweller und Einstiegsblech auf einmal heraus trennen. Zumindest noch das Einstiegsblech als Refferenz drin lassen und später, wenn die Boden/Schweller-Einheit drin ist, raus trennen.
Auch must du dir gleich Gedanken über das "Heelbord" mit den Hilfsrahmenaufnahmen machen. Dort ist ein Verstärkungswinkel zum Innenschweller eingeschweißt.
Da man dort hinterher praktisch nicht mehr dran kommt, würde ich das "Heelbord" oder zumindest die äußeren Bereiche inkl. dem Winkel zuerst erneuern. Natürlich dieses nicht am (alten) Boden/Schweller einschweißen.
Den Hilfsrahmen kannst du dabei als eine Art Leere verwenden und sicherheitshalber vorher die Diagonalen zwischen den HiRa Aufnahmen messen.
Am Bodenblech/Innenschweller die Bohrungen zum Anschweißen der Winkel bohren, bevor du anfängst, alles einzuschweißen. Dort bohrt es sich so schlecht im Auto 
.
Wenn du auch den unteren Bereich der vorderen Spritzwand reparieren musst, solltest du das tun, bevor du den Boden raus trennst. So lassen sich die Reparatur-Segmente besser anpassen.
Versteifen der Karosserie:
Ich gehe da nach dem Motto vor: Lieber 5 unnötige Streben, als nur eine zu wenig. Manch einem mag das übertrieben sein, aber bisher waren meine Karossen danach immer noch gerade. Zumindest nicht krummer als vorher 
Als Material nehme ich Vierkantrohr 15mm. Ist nicht zu schwer und trotzdem recht steif.
Ich verstrebe folgendermaßen:
- etwa 15 cm oberhalb vom Einstieg, parallel zum Einstieg von A-Säule zu B-Säule auf beiden Seiten. Diese Streben mit einem Abstandhalter innen an die Säulen, da sonst später die Tür nicht zu geht.
- Von diesen Streben jetzt quer A-A-Säule und B-B-Säule
- Eine Diagonale von A-Säule links zur B-Säule rechts oder anders herum
Dieses "Rechteck" (mit einer Diagonalen) in der Türöffnung gibt schon einiges an Stabilität, aber nicht gegen Verwindung.
Deshalb:
Von diesem Rechteck aus:
- A-Säule rechts unten an B-Säule links oben, oberhalb der Gurtbefestigung
- A-Säule links unten an B-Säule rechts oben, oberhalb der Gurtbefestigung
Dort wo sich diese Steben in der Mitte kreuzen, mit 2 Schweißpunkten fixieren.
Wieder von diesem Rechteck aus:
- B-Säule rechts unten an das Mittelkreuz
- B-Säule links unten an an das Mittelkreuz
- A-Säule links Mitte (auf Höhe Windschutzscheibenunterkante) an das Mittelkreuz
- A-Säule rechts Mitte (auf Höhe Windshutzscheibenunterkante) an das Mittelkreuz
So verstrebt kannst du sogar den Boden komplett heraustrennen, ohne dass sich die Karosserie irgendwie verwindet 
Und mann trotzdem noch arbeiten ohne ein Schlangenmensch zu sein
Dort, wo die Streben an die Karosserie gehen, immer nur 2 Punkte schweißen und so setzen, dass man zum heraustrennen auch wieder dran kommt.
Bevor du dann anfängst, die Flex singen zu lassen, reichlich messen, messen, messen...und alles mit Skizzen sicher aufbewahren. So hast du hinterher Referenzmaße, wenns an das Anpassen geht. Dafür auch immer wieder mal die Türen einbauen.
Gruß, Diddi
