Jemand eine Idee wie ich Nadelrollenlager aus dem oberen Querlenker raus bekomme?
Abgesehn vom auf der anderen Seite aus raus schalgen!? Da rutsch ich nämlich immer ab, egal ob mit Schraubenzieher, .... etc...
Oder evtl. einen Trick?
Guckstu: https://www.mini-forum.de/fahrwerk-12/na…auen-57014.html
Im letzten Beitrag steht alles drin 
Gruß, Diddi
hallo,
suche ein ersatzteil katalog vom mini (auch clubman) mit den original teilenr!gruss
frank
Guckstu: http://www.minimania.com/Downloads.cfm
mini1.zip bis mini14.zip ist die digitale Version vom "AKM2" Teilekatalog von Minispares 
Einen besseren gibt´s wahrscheinlich nicht.
Gruß, Diddi
Könnte die Maße evtl. mal jemand angeben ?
Bin leider Hayneslos, hab nur Werkstatthandbuch...
Spezialwerkzeug zum "Setzen" der Radlager bei Scheibenbremsen vor der Endmontage der A-Wellenmutter mit C-Ring:
Scheibe, angefertigt aus Stahl/Eisen/"Mild Steel"
Innendurchmesser: 25mm (1") muss halt über das A-Wellengewinde passen
Außendurchmesser: 50mm (2") darf auch größer sein, muss aber zwischen die Radbolzen passen.
Stärke: 6,5mm, darf auch stärker, aber nicht viel dünner sein, sonst verzieht sie sich 
.
Beschrieben ist die Verwendung inkl. der Maße im Haynes:
- `69 - `88, im Kapitel 14 "Supplement", Abschnitt 10 "Driveshafts and universal Joints, Seite 297.
oder
- `59 - `96, im Kapitel 10 "Suspension and steering" Abschnitt 3 "Front swivel hub - removal and refitting", Seite 10.4 unter "Refitting - Disk brake models"
Ich benutze diese Scheibe, seit ich das erste mal am Mini mit Scheibenbremse (7,5" und 8,4") geschraubt habe und habe mich irgendwie immer gewundert, dass ich hier nie etwas davon gehört habe 
Hatte auch übrigens noch nie Probleme mit vorderen Kegelrollenlagern, die nach kurzer Zeit wieder kaputt waren.
Ob das evtl. an der Verwendung dieser Scheibe liegt Keine Ahnung 
Bei Metro Antriebsflanschen mit Radzentrierung funktioniert sie natürlich nicht, da das Gewinde des A-Wellengelenks dafür zu kurz ist.
Gruß, Diddi
Könnte die Maße evtl. mal jemand angeben ?
Bin leider Hayneslos, hab nur Werkstatthandbuch...
Mache ich später schnell. Bin gerade auf Arbeit
Gruß, Diddi
Sind die dichtungen bei ihnen auch kaputt gegangen als sie die griffe abmontiert haben und wenn ja wo bekomm ich die her...?
Dichtungen unter den Türgriffen?
Bekommt man bei jedem Mini-Teilehändler unter den Teilenummern:
- ALA5795 (die große)
- CZH1729 (die kleine)
Alle 4 zusammen für unter 5,-€. Da lohnt das selbst schnitzen nicht
Gruß, Diddi
Ok dann werde ich mal die verschiedenen Sachen testen.
Wieviel NM bekommen denn die Kugellager?
An der VA hängt´s vom verbauten A-Wellengelenk ab und nicht vom Lager
Also 255NM + nächstes Splintloch (Gelenk mit nur 1 Splintloch).
Gruß, Diddi
Gibt´s auch einzeln, neu, für kleines Geld (ca. 11-12€) beim Miniteilehändler unter der Teilenummer CZH4312.
Gruß, Diddi
Was mach man, wenn der C-Ring klemmt ?
Wenn er zu früh klemmt, liegt das meistens an einem Grat am C-Ring selbst oder in dessen Sitz im Radflansch.
Den Sitz mit Schlüsselfeile/Schleifleinen entgraten. Wenn der C-Ring schon Verschleißspuren (von der Mutter) zeigt, gleich in die Tonne und neu.
Ist er aber noch gut auch einfach mit Schlüsselfeile etc. entgraten.
Den Ring bzw. seinen Sitz im Flansch absolut trocken/fettfrei montieren, da er sonst zu leicht im Sitz rutscht und dann auch wieder zu früh klemmt.
Laut "Mr. Haynes" soll man eigentlich vor dem Einsetzen des Rings, zuerst mit einer dicken Scheibe (Maße im Buch angegeben) auf Drehmoment ziehen.
Dann lösen, Ring rein und noch einmal das ganze.
Hat man mit Scheibe kein Spiel, sind zumindest die Toleranzen im Rahmen. Sollte dann mit C-Ring plötzlich Spiel vorhanden sein, weiß man woran es liegt
Gruß, Diddi
Die Front soll ab. Dazu habe ich alle Schweisspunkte aufgebohrt aber scheinbar nicht alle getroffen.
Vorn scheint alles lose nur an der Stelle Kotflügel / Scheibenrahmen-Ecke da krieg ichs ums verrecken nicht ab.
Ist das da verschweisst?
Ja
Am besten einen Schnitt im Kotflügel etwa 5-10mm von der Rundung entfernt. Dann den Rest am Windleitblech wegschleifen.
Schweißpunkte suchen ist dort eher zwecklos, da meist eh schon ziemlich vergammelt 
Gruß, Diddi
sorry, was ist "saloon"? ein modell?
also passt die heckklappe, ja?
Kurze Erklärung
"Saloon" ist die Karosserieform des "normalen" Mini inkl. Clubman.
Dazu kommen dann noch die Lang-Versionen wie Van, Traveler, (Clubman)-Estate, Pick-Up, und Sonderformen wie Moke und Hornet/Elf.
Wobei dann Hornet/Elf wieder auf einem Saloon mit anderer Front/Haube und längerem Heck basieren.
Und, ja, die Heckklappe passt auch bei deinem MPi
Gruß, Diddi
@Schrotti: Der mit der Saloon-Tür ist gut 
ich bräuchte die heckklappe wenn diese auf meinen 99'er MPI passt!
Jede Heckklappe (vom Saloon) passt auch auf einen MPi. Egal ob MK I, II, III, ..., Inno oder "Down Under" Ausführung.
Gruß, Diddi
...dann hier im Forum gelesen das man die große Schraube an der Kupplungsglocke einstellen bzw. habe nur ein paar umdrehungen gemacht und schon war das Kupplungspedal wieder gängig.
Jetzt läßt sich alles super durchschalten nur der Rückwärtsgang geht nicht rein. Hab auch schon im Forum gelesen aber nichts brauchbares gefunden.
Woran liegts bzw. wie kann ich die Schaltung einstellen etc.
Wie phokos schon geschrieben hat, ist vermutlich der Ausrückweg jetzt zu gering und die Kupplung trennt nicht mehr richtig.
Folgendermaßen einstellen:
Die Kontermutter und Anschlagmutter lösen und ein paar Umdrehungen von der Glocke weg drehen.
Jetzt brauchst du einen Assistenten.
Kupplungspedal mehrfach treten und dann voll getreten halten.
Anschlagmutter wieder zurück drehen, bis sie an der Glocke anliegt.
Kupplungspedal jetzt loslassen.
Die Anschlagmutter 1/6 Umdrehung (1 Schlüsselfläche) weiter in Richtung Kupplungsglocke drehen und mit der Kontermutter sichern.
Den Druckbolzen sowie auch die Lagerungen des Hebels regelmäßig mit etwas Öl schmieren, sonst geht er irgendwann bei längerer Standzeit wieder fest.
Wenn irgendwann die Kupplung mal zerlegt wird, den Mechanismus auch komplett zerlegen, reinigen, auf Verschleiß prüfen und bei Bedarf (mit Sicherheit) verschlissene Teile erneuern. Dann mit etwas Fett geschmiert wieder montieren.
Wirst dich wundern, was das für einen Unterschied macht
Gruß, Diddi
P.S.: Die Schaltung ist übrigens nicht einstellbar
Wäre soetwas nicht perfekt (und preiswert)?
Im Prinzip ja, aber.......
Das Problem hier ist die Einbausituation des Lagers. Der Dreieckslenker ist im Bereich des Lagers nicht gerade üppig (Außendurchmesser). Da bleibt kaum Platz als Widerlager. Wenn man die beiden "Standbeine" des Ausziehers überhaupt so nah zusammenschieben kann.
Da ließe sich aber etwas passendes für diesen Auszieher konstruieren
Richtig günstig ist die Methode mit der U-Scheibe. Oder man fertigt sich eine entsprechende Scheibe ohne Bohrung aus einem Stück Flacheisen an. Wenn man die hat, geht der Ausbau in wenigen Minuten.
Ohne umständliches Gefummel mit dem Auszieher
Scheibe rein, alte Welle rein, passende Unterlage und dann ein paar Schläge mit einem Hammer und das Lager ist draußen. Ohne Gefahr etwas zu beschädigen
Gruß, Diddi
Schrottpeter hat mal eine Variante für die Schwingenlagerbuchse beschrieben, die in ähnlicher Form auch hier funktioniert.
Eine dicke U-Scheibe (Karosseriescheibe) mit einem Außendurchmesser 0,5-1mm kleiner als der des Lagers an 2 gegenüberliegenden Seiten abfeilen (wie Schlüsselflächen), bis sie horizontal durch das Lager geschoben werden kann.
Hinter dem Lager dann wieder aufrichten, so dass sie auf der Rückseite des Lagers liegt.
Jetzt von der gegenüberliegenden Seite das Lager mit der alten Welle (oder einem dicken Dorn) rausschlagen.
Alternativ kann man so auch einen Auszieher bauen: Rohrstück oder dicke Nuss als Widerlager (Lager muss hinein passen). Mit einer Gewindestange (M8), 2 Muttern und o.g. U-Scheibe, das Lager herausziehen
Gruß, Diddi
Was hingegen recht ordentlich funktioniert hat waren Spülmaschienentabletten, der Vergsaser ist inzwischen blitzblank
Das Zeug ist halt stark alkalisch.
Nur nicht übertreiben, da das Zeug Aluminium zerfrisst
Also besser nicht über Nacht in der Lauge liegen lassen 
Gruß, Diddi
Ihr seid beide auf dem "Holzweg"
Die Bremssattelhaltebolzen sowie auch Radbolzen sind nur auf Zug belastet und nicht auf Scherung
Die Krafteinleitung vom Bremssattel in den Achsschenkel oder von der Felge auf den Radflansch geschieht einzig durch Haftreibung, die durch das Material der Kontaktflächen und Anzugsmoment der Bolzen/Schrauben/Muttern etc. bestimmt wird.
Scherkräfte treten an besagten Bolzen erst auf, wenn diese sich gelockert haben, wodurch sich die Bauteile gegeneinander verschieben und dann am Bolzen eine Scherwirkung erzeugen.
Das gilt es verständlicherweise unter allen Umständen zu vermeiden, da diese Bolzen das sehr übel nehmen
Gruß, Diddi
Frag mal den Dodo_Z hier aus em Forum.
Der stellt welche in guter Qualität her.
Gute Qualität ist noch untertrieben. Die sind 1A Qualität
Gruß, Diddi
Die Falzen, wo an A- und C-Säule die Bleche gestoßen sind, haben jeweils eine aufgeklammerte Abdeck-Falz.Kennt jemand die genaue Bezeichnung der Teile?.
Englisch "Seam finisher" oder deutsch "Nahtabdeckung" oder "Falzleiste".
Originale:
Vorne links/rechts BMP127
Hinten links BMP125
Hinten rechts BMP124
Klammern BMP128
Die gibt´s übrigens auch in Edelstahl (8B12400/8B12401). Genauso wie die Klammern (BMP128MS bei Minispares...)
Es gibt aber auch Nachbauten, allerdings ist die Passform eher bescheiden
Gruß, Diddi
Welche Radbremszylinder brauche ich bei meinen SPI Bj. 92.
~19mm bzw. 3/4" Innendurchmesser
Gruß, Diddi
12.9 er Schrauben.
4 Stück Zylinderschrauben Din 912 M10x50 12.9
4 Stück Sechskant M10x30 12.9
Oje, selbst wenn ich bei den M10x30 auf 10.9 gehe bin ich immernoch bei 22 Euro.
Was hast du denn da gerechnet
Also ich komme bei Wegertseder auf folgenden Betrag:
M10x30 (Sechskant, DIN933, Gewinde bis Kopf, 12.9) 4 Stck. 17,77 € (4,44/Stck)
M10x50 (Zylinderschraube, DIN912, 12.9) 10 Stck. 8,69 €
Macht für alles zusammen unter´m Strich 26,46 inkl. Märchensteuer zzgl. Versand
Da hast du dann noch 6 Stck. M10x50 übrig
Gruß, Diddi
