Beiträge von HOT

Zitat von J&A

Test:
zuerst zB. mit einem Überbrückungskabel die Masse am Motor abzwacken und an die (der einfachheit halber) ausgebaute Batterie klemmen. Was passiert beim Licht einschalten im Standgas? Passiert nix, dann das Gleiche mit dem Pluspol testen.

Wenn immer noch nix aufregendes passiert: Nochmal melden...

Grundsätzlich ja keine schlechte Idee, wenn man weiß, was man macht.
So ließe sich das Problem zumindest auf Batteriekabel und/oder Massekabel eingrenzen.

Aber: Wenn ein Elektrik-Laie (und davon lesen hier viele mit) das so testet und dann bei laufendem Motor die Batterie (das Überbrückungskabel) "versehentlich" oder aus Unwissenheit abklemmt, ist das Gejammer groß, wenn´s dann die Lima-Dioden gehimmelt hat

Deshalb, sehr vorsichtig und mit Überlegung an solche Versuchsaufbauten gehen!
Und ist für einen die Autoelektrik ein "Buch mit 7 Siegeln", von solchen Versuchsaufbauten lieber die Finger lassen und erfahrene bzw. professionelle Hilfe suchen

Gruß, Diddi

Zitat von CABRIODRIVER

Das Massekabel zum Motor wurde ausgetauscht und am Motorblock angeschraubt.

Wie auch biz, vermute ich übergangswiderstände.

Zu den "Massebändern" gehört auch das Massekabel der Batterie zur Karosserie.
Gerade der karosserieseitige Anschluß neigt zu Korrosion.
Die Mutter unten drunter ist eine Kastenmutter in einem Blechkäfig. Auch dort korrodiert es gerne.
Am besten das Masseband an der Karosserie abschrauben, Lack/Korrosion entfernen und mit etwas Batteriepolfett behandelt wieder zusammenschrauben

Gruß, Diddi

Zitat von phokos

1. Wie ist der Scheibenrahmen der hinteren Seitenscheiben an der Karosserie befestigt? Dieser Rahmen muss ja abnehmbar sein, da ich sonst keinen Weg sehe um die Scheiben raus zu bekommen.

Bin zwar kein "Van-Experte", aber die Scheibenrahmen hinten sind geclipst und geschraubt.

Schau mal hier: http://www.somerfordmini.co.uk/eshop/index.ph…page=page&id=46

Unter "Downloads" auf der Website findet man einen hervoragenden Teilekatalog mit sehr detailierten Abbildungen. Auch die im obigen Link, nur eben deutlich größer
Zu finden unter: External Body Fittings / Exterior Brightwork and Finishers- Traveller up to `69 .....dann auf Seite 3

Gruß, Diddi

Gruß.

Zitat von CooperWerner

Gibts da eigentlich irgendeine legale Art und Weise meinen Mini dem Asphalt näher zu bringen ?

Natürlich ;).
Z.B. besagtes Kit kaufen und per Einzelabnahme eintragen lassen

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

Eher nicht !

LDP1 geht in das Frontrohr eines 1.75" Auspuffsystems über (RC40 oder andere Systeme), weist aber keine Kugel auf.

Oder doch?

Gehe davon aus, dass mit "Kugel" der Anschluß mit Überwurfschelle am Gußkrümmer gemeint ist. Dann wäre LDP1 das "passende Verbindungsrohr" zur RC40.

Wobei "Kugel vielleicht etwas unglücklich gewählt ist und schnell für Misverständnis sorgt.

Vielleicht hift ja das Bild, es aufzuklären

@ nschaeffer

Ist dieses Verbindungsrohr von RC40 zur "Kugel" gemeint?

Gruß, Diddi

Zitat von Coop 86

... losgeschraubt und dann weiter nach innen geschoben und wieder fest gemacht. Naja das hat dann bis zum dritten Schlagloch gehalten aber dann war es wieder im alten rausstehenden Zustand.

Hat jemand vll. eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann?

Wenn die Einstellung stimmt, richtig festschrauben

Nur mit dem Schraubendereher recht das meist nicht

Es sind übrigens "Pozidriv"-Schrauben mit der Größe PZ-3 und kein normaler Phillips-Kreuzschlitz.
Ein "normaler" Kreuzschlitz greift nicht richtig und vernudelt schnell den Schlitz

Am besten einen PZ-3 Schraubendreher mit Sechskant nehmen und mit entsprechendem Schlüssel etwas nachhelfen

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

Harmoniert aber nicht mit einem RC40 System, es sei denn, das Fallrohr LDP1 wäre montiert.

Andreas Hohls

Hat er doch

Zitat von nschaeffer

RC 40 mit passendem Verbindungsrohr zur Kugel

Gruß, Diddi

Tacho rausnehmen und ein paar Meter fahren. Dreht sich die Welle?

Wäre möglich, dass im Tachoantrieb der 4-Kant verschlissen ist, kommt aber erst bei sehr hohen KM-Leistungen vor.
Oder die Welle steckt nicht richtig im 4-Kant.

Das gleiche kann oben am Tacho auch passieren.
Welle am Tacho noch mal abklemmen wund wieder anschließen.

Zitat

Die beiden Anschlüsse konnte ich jedoch ohne Probleme anschrauben,

Hast du auf Mittel-Tacho umgebaut? Bei den Seiteninstrumenten ist die Welle oben am Tacho nur gesteckt/geclipst

Gruß, Diddi

Zitat von Lukas-LordofDarkness

das heißt ....?

soll ich einfach lang genug drehen und warten bis es wieder ohne probleme geht?

Nee

Auseinander bauen, Beläge aus dem Sattel nehmen, die Führungen im Sattel entrosten und wenn Beläge und Scheiben noch gut sind, die Bremsklotz-Führungen im Sattel dünn mit Kupferpaste bestreichen und (die Beläge an originaler Position) wieder zusammenbauen.

Sind die Beläge schon runter bzw. die Scheiben angerostet, diese am besten gleich erneuern.

Den Bereich der Bremskolben, der aus der Dichtung heraus schaut, gründlich mit einer Messing-Drahtbürste und Bremsenreiniger reinigen, bevor die wieder in den Sattel zurück gedrückt werden.

Gruß, Diddi

Zitat von iecku

Hey!

Seit vorgestern funktioniert mein Drehzahlmesser nicht mehr. Hab gesehen, wie er bei der Fahrt einfach runtergefallen ist und da blieb!

Kann ich da was nachsehen bzw reparieren?

lg iecku

Schauen, ob an der Zündspule das weiß/schwarze Kabel (- bzw. 1) noch angeschlossen ist, bzw. guten Kontakt hat.
Ggf. den Kabelschuh erneuern.

Gleiches gilt für den DZM. Auf der Rückseite sollte das weiß/schwarze Kabel angeschlossen sein und guten Kontakt haben.

Gruß, Diddi

Zitat von Pitt10_1

Hallo zusammen,

bei meinem ansonsten Prima Mini MK" Baujahr 89 funktionieren die Innenbeleuchtung, Warnblinkanlage, Nebelschlußleuchte nicht. Mein Gefühl sagt mir, da könnte ein gemeinsamer Fehler vorliegen. Hat jemand eine Idee

Grüße Pitt10_1

Für dein Problem solltest du einen eigenen Thread starten, da es hier um einen Umbau der Schalter geht.

Trotzdem:

Warnblinker und Innenbeleuchtung haben eine gemeinsame Sicherung, die als sogenannte "fliegende" Sicherung im Kabelstrang hinter´m Luftfilter zu finden ist. Kabelfarben sind braun und violet/orange.
Im Sicherungskalter (so ein weißes rundes Ding mit Bajonetverschluß) gibt´s häufig Korrosion. Die Sicherung durchmessen (nicht optisch prüfen) oder gleich ersetzen und den Sicherungshalter innen metallisch blank reinigen. Dann sollte das zumindest wieder funktionieren.

Die Nebelschlußleuchte hat eine eigene, auch wieder fliegende Sicherung im Kabelstrang hinter´m Luftfilter. Kabelfarben blau und blau/orange. Gleiche Behandlung wie oben.
Sollte das bei der NSL nicht helfen oder die Sicherung gleich wieder durchbrennen, schau dir die NSL mal von innen an.
Evtl. steht die "unter Wasser".

Gerne korrodieren auch die Schalter von innen. Die kann man aber zerlegen und reinigen oder ggf. gleich erneuern. Provisorisch hilft auch schon mal ein mehrfaches hin und her Schalten um die Korrosion zu beseitigen. Wird aber dann irgendwann wieder kommen

Aber zuerst um die Sicherungen kümmern. Dann erst die Schalter...;)

Gruß, Diddi

Zitat von Mr. Burns

Interasstante Theorie.
Okay, viel im tank war eh nicht, habe aus einem Reservekanister 5 Liter dazu getan. Die Anzeige hat sich meines erachtens nicht bewegt.
Die MotorTemp anzeige hat sich auch die ganze zeit nicht bewegt, obwohl die Heizung aber schon ein bischen wärmte. Wohlgemerkt, ein bischen.

Da kam ich erstmal darauf, Okay, altes Auto, schwache Heizung, Anzeigen defekt.
Könnte das eine fehlschätzung sein?

Die Tankanzeige ist eher ein Schätzeisen, als ein genaues Instrument. Wenn "leer" angezeigt wird, können durchaus noch 10-15 Liter drin sein. Ist er wirklich leer, bewegt sich die Anzeige bei 5 L nicht
Das lässt sich aber in einem gewissen Rahmen korrigieren.

Najah, die Mini-Heizung ist nicht gerade für ihre Heizleistung berühmt .
Dazu kommt, dass nach vielen Betriebsjahren der Wärmetauscher wie auch das Heizungsventil mit großer Wahrscheinlichkeit zusitzen kann

Aber.
Die Wassertemperatur-Anzeige bekommt ihr Signal aus dem Motorsteuergerät. Bekommt das Steuergerät wegen einem defekten Sensor oder Kontaktproblemen falsche Signale, "denkt" es, der Motor ist "kalt", zeigt das so auch auf dem Instrument an und spritzt entsprechend mehr Sprit ein (Kaltlaufprogramm).

Als Fehler wird das nicht unbedingt aufgezeichnet, da Kaltlauf ja ein "normaler" Betriebszustand ist

Der Sensor ist übrigens äußerst unzugänglich auf der Unterseite der Ansaugbrücke montiert

Gruß, Diddi

Zu der obligatorischen "großen Motorinspektion" bei einer secondhand Neuerwerb, wäre bei einem Einspritzer unbedingt auch ein Testlauf am Diagnosegerät (Stchwort: Microcheck bzw. Testbook) anzuraten.

Denn Probleme mit diversen Sensoren (Wassertemperatur etc.) führen zu einem schlechten Motorlauf. Ist die Motorsteuerung bereits im Notlauf-Programm, fehlt dann auch die Leistung und der Verbrauch geht steil nach oben

Das sollte bei o.g. Testlauf aufzuspüren sein.

Gruß, Diddi

Zitat von Dr. Immerheiser

Das Werkstatthandbuch Mini ab 1991 spricht aber von einem Ausgleichsbehälter. Was stimmt nun?

Eigentlich ist beides korrekt

Zur Erklärung guckstu hier: https://www.mini-forum.de/motor-10/ausgl…tand-56473.html

Gruß, Diddi

Zitat von Altöli

War die Dichtung am Ende verklebt (geschlossener Ring) oder offen?
Sieht definitiv verdreht aus.

Eine verdrehte Dichtung würde man selbst nicht mit maximaler Ignoranz in den Rahmen bekommen. Es sei denn, du verdrehst den Rahmen genauso

Ne, die ist definitiv "nur" verkehrt herum eingezogen

Gruß, Diddi

Zitat von hx5

Kann es vielleicht sein das ich die Dichtung falsch rum drin hab? (nicht war haben will...)

Definitiv falsch rum montiert.
Das ist eine "späte" breite Dichtung und die breitere Lippe geht nach außen zur Karosse, die schmalere Lippe nach innen zur Scheibe.

Muss definitiv wieder raus und das Fett vollständig entfernt werden.
Fett greift die Dichtung an!!!

Gruß, Diddi

Zitat von Altöli

Warum brauchst du an einem 1000er einen Ölkühler?

Ist nicht für einen Ölkühler gedacht, sondern zum Anschluß diverser Sensoren, für die man evtl. am Block keine Anschlußmöglichkeiten hat.

Zitat

The adaptor plate is made from solid anodised aluminium offering a lightweight solution to the fitting of oil pressure and temperature sensors. It comes supplied with 4 matching aluminium blanking plugs to fill any unused sensor holes.

Gruß, Diddi

Zitat von chris

passt also nicht

Zumindest nicht ohne eine "kleine" Änderung.

Das Adapter-Gehäuse passt, da die Filter für K-Serie (z.B. MANN W713/28) bzw. A-Serie (z.B. MANN W712) abgesehen von der Höhe, identische Maße haben.
Nur das Gewinde ist anders.
A-Serie hat 3/4"-16 UNF
K-Serie hat 13/16"-16 UNF

Von Mocal gibt´s aber entsprechende Adapterschrauben für deren Sandwich Plates

Oder man lässt sich bei einer Dreherei eine entsprechende Adapterschraube anfertigen.

Gruß, Diddi

Zitat von innouwe

Was soll man da wie prüfen?
Jemand nen Vorschlag?
Könnte das Problem eher hinten am Schloss an der Elektrik liegen oder an der Drehmechanik im Schloss selbst (Öl rein?)?

Inno-Uwe
ach ja ...ich möchte es möglichst vermeiden, auf einem seltenen Inno-Zündschloss einzuprügeln!!

Deinen Beschreibungen nach, deutet eigentlich alles auf das Zündschloß, bzw. dessen Elektrik hin.

Den Aufbau vom Inno Schloß kenne ich zwar nicht, kann mir aber nicht vorstellen, dass es an der Mechanik liegt
Obwohl, möglich wäre es, wenn die Drehbewegung nicht (immer) korrekt an den Schalter übertragen wird, weil da irgendetwas verschlissen ist.
Ich vermute aber eher, dass der Schalter am Ende des Zündschlosses verschlissen ist.

Darauf deutet auch die "Reparatur durch beherztes Klopfen" hin.

Das "Klacken" kommt vermutlich dann durch den Magnetschalter, der über den verschlissenen Kontakt im Zündschloß nicht genug Strom (nicht Spannung) bekommt, kurz anzieht und wieder abfällt.

Das raus zu messen wäre natürlich möglich. Stecker vom Zündschloß ab und zwischen den Kontakten am Zündschloß (1 + 3, Kabelfarben rot + rot/schwarz) mit einem Ohmmeter messen und dabei Zündschloß betätigen.
Der gewessene Wert sollte jedesmal im 0,xx Ohm Bereich liegen. Zeigt er bei den einzelnen Messunge mal höhere Werte an = Übergangswiderstand.

Alternativ provisorisch einen Tastschalter parallel zum Zündanlassschalter (Kabelfarben wie oben, rot + rot/schwarz) anschließen.
Tritt dann das Problem auf, bei weiterhin in Anlassposition gehaltenem Zündschlüssel den Taster betätigen. Springt er jetzt direkt an, ist im Zündschloß der Wurm drin.
Bringt der Taster nichts, liegt der Fehler eher in den Leitungen zum Zündschloß, bzw. zwischen Zündschloß und Magnetschalter

Gruß, Diddi

Bild ist zwar noch nicht freigeschaltet, aber ich denke, ich weiß welche Stellen du meinst.

In Punkto Gummi und Fett gibt´s eins zu bedenken. Gummi mag kein mineralisches Öl oder Fett . Es quillt auf und wird weich.

Und auch Mike Sander´s enhält mineralisches Öl/Fett.

Deshalb im Bereich der Gummibuchsen äußerst sparsam damit umgehen oder möglichst ganz darauf verzichten.

1. Da wo der Bolzen mit dem D-förmigen Kopf im Rahmen gelagert ist, kannst du Mike Sanders ohne Bedenken einsetzen.
Am anderen Ende, links und rechts von den Gummis auf keinen Fall. Das Gummi würde, zusätzlich zu o.g. Problem, auf der geschmierten Oberfläche rutschen.

2. Die Metal-Hülse in die Gummis nur mit Reigenmontageseife einsetzen. Die Innenseite der Hülse, bzw. Außenseite des Bolzens sparsam mit Kupferfett behandeln. So gammelt die Hülse auf dem Bolzen nicht fest.
Mit neuen Gummis grundsätzlich auch neue Hülsen verwenden.

3. In die Querlenker überhaupt kein Fett o.ä. da die Gummis sich sonst im Querlenker drehen können = nix gut
Die Flächen am besten nur gründlich entrosten und dünn grundieren/lackieren.

Die Gummis müssen absolut fest sitzen und sollen die Bewegungen des Querlenkers nur durch Flexibilität in der Buchse aufnehmen, nicht aber durch Verdrehen im Querlenker
Aus diesem Grund wird der Bolzen bei der Montage auch nicht bei aufgebocktem Fahrzeug festgezogen, sondern erst, wenn das Auto auf den Rädern steht und ein paar Meter hin und her geschoben wurde, damit alles "spannungsfrei" ist.
Andernfalls sind die Gummis im aufgebockten Zustand fest und wenn das Gewicht auf die Räder kommt, werden sie schon recht stark in sich verdreht. Kommt dann noch der Federweg beim Fahren dazu, werden sie recht schnell überlastet und geben dann recht bald wieder auf.

Gruß, Diddi