Beiträge von HOT

Zitat von CHPH

Wie kann ich mir das dann vorstellen, dass Shops ungebohre Originalquerlenker kaufen und dann die Konusbohrung selber reinmachen?
Hab immer gedacht da wär mehr Material dran.

Nee, nicht die Händler kaufen Rohlinge und bohren

Der Hersteller bietet die in verschiedenen Winkeln an (alle aus den gleichen Rohlingen gefertigt) und die Händler bestellen je nach Bedarf mit 1,5, 2 oder sogar 2,5° mehr negativ als original

Wenn man sie nebeneinander legt, erkennt man den Unterschied. Die Querlenker sind alle gleich lang, nur die Konus-Bohrung für den Achsschenkelbolzen wandert weiter nach außen, je "negativer der Querlenker wird"

Wobei es für den Unterschied von Original zu -2,5° nur um wenige mm geht

Gruß, Diddi

Zitat von Dr. Immerheiser

Will die Rubbers austauschen und muss dazu sowieso den unteren Tragarm entfernen.
GIBT ES EINEN GEFAHRENHINWEIS FÜR DAS ENTFERNEN DES UNTEREN TRAGARMES - IST DAS ETWAS BESONDERES ZU BEACHTEN?

Nö, eigentlich nicht

Aber einen Tip habe ich noch:

Das untere Anschlaggummi, auf dem sich der Dreieckslenker beim Ausfedern abstützt, vor dem Aufbocken ausbauen und durch ein massives Packstück (z.B. M16 Mutter) ersetzen. So federt er nicht komplett aus und man muss nicht so hebeln um den unteren Querlenker nach dem Lösen des Achsschenkelbolzens auszubauen. Da reicht ein Druck mit der Hand und der Achsschenkel lässt sich zur Seite schwenken

Gruß, Diddi

Zitat von CHPH

Ich habe mal eine Frage zu den ganzen -1,5grad Querlenker die angeboten werden.
Kommen die alle vom selben Hersteller und wer stellt die her?
Oder gibts wo ein Empfehlungsschreiben zu solchen Querlenkern?
Oder vll. einen Testbericht von einer Zeitschrift oder so.
Tüver will das wissen um über die Qualität zu urteilen.

Die "fest eingestellten" -1,5° Querlenker sind vom selben Hersteller wie die originalen. Sie wurden nur nach dem Schmieden mit einem etwas anderen Maß gebohrt. Die Konus-Bohrung ist etwas nach außen versetzt
Sie sind für den "Unwissenden" nicht von normalen zu unterscheiden.

Der "Wissende" weiß, dass (in der Regel) am äußeren Ende neben der Bohrung die Grad-Angabe eingeschlagen ist.

Wenn man dem TÜVer nichts von den 1,5° erzählt, wird er´s auch nicht merken ;).

Erzähl ihm doch einfach, dass du dich doch für die originalen entschieden hast

Gruß, Diddi

Zitat von Allbrit

Ob Spiel vorhanden ist oder nicht prüft man durch das zerren am Rad in Sturzrichtung. Also oben ziehen und unten drücken und umgekehrt.

Dabei stellt man in der Regel aber nur Spiel im oberen Achsschenkelbolzen fest.

Beim unteren Achsschenkelbolzen wird der Bolzen durch die Feder zu fest gegen den Sitz der Überwurfmutter gepresst, um durch einfaches Zerren von Hand, Spiel festzustellen (Ausnahme deformierte Feder oder extremer Verschleiß).

Besser geht es unten so:

Bei aufgebocktem Auto einen Wagenheber außen unter den unteren Querlenker ansetzen. Mit den Fingern direkt am Achsschenkelbolzen fühlen und den Wagenheber etwas hochpumpen. Bewegt sich zuerst der Querlenker (mit Bolzen) und danach erst wird der Achsschenkel selbst mit angehoben, ist spürbar bzw. mit Sicherheit auch schon sichtbar, Spiel vorhanden ;).

Gruß, Diddi

Mein Crash Ende Februar war mit etwa 45-50 km/h, allerdings nicht auf einen Betonklotz sondern mit dem rechten Scheinwerfer direkt 90° auf die Hinterachse (keine Knautschzone) eines querstehenden Micras.

Dabei ist der Fahrgst- bzw. Fußraum kaum gestaucht worden. Die A-Bleche haben die Tür-Vorderkante etwas gedrückt (A-Säule etwa 1cm weiter hinten) und der Rahmen die untere Spritzwand rechts etwas nach oben gedrück. Der Motor hat dann die Motorraum-Traverse mittig ein paar cm nach hinten gedrückt. Sogar die WS-Scheibe ist heile geblieben.

Den Insassen des Micras wäre es deutlich schlechter gegangen als mir, hätten sie noch im Auto gesessen

Die waren (Gott sei Dank) bereits draußen, haben aber wie aufgescheuchte Hühner ihre kaputte Kiste ungesichert und ohne Licht in der Dunkelheit stehen lassen und sich um den Fahrer des Autos gekümmert, mit dem sie direkt vorher einen Unfall hatten.
Diese Idioten wollten auf einer schmalen Landstraße wenden und haben dabei die Kiste abgewürgt. Der andere Wagen ist ihnen rein gekracht, weil sie wohl in der Hektik beim wieder Anlassen das Licht ausgemacht hatten

Ich selbst hatte "nur" eine heftige Rippen-Prellung (laut Doc evtl. sogar angeknackste Rippe) vom Gurt und eine Prellung an der Hand vom Lenkrad.

Der Mini ist (auch ohne Käfig) wirklich stabiler als man denkt

Gruß, Diddi

Zitat von STONE

So...ich hab das jetzt nochmal eingestellt...und siehe da, der Mini läuft wieder.

Siehste, geht auch ohne Guru

Freut mich, dass er zumindest wieder läuft.

Wegen dem DZM-Problem vermute ich auch, das der DZM selbst ein Problem hat.

Allerdings wäre auch ein Kontaktproblem denkbar.

Und übrigens: Ein Kabelbruch kündigt sich nicht an. Zumindest nicht bei den niedrigene Strömen über den DZM.
Da reicht eine Litze im Kabel und es funktioniert noch. Bricht auch diese letzte Litze, ist das Problem von "jetzt auf gleich" da und bedingt durch Bewegung des Motors und Vibrationen gibt´s innerhalb des Kabels einen Wackelkontakt.

Das könntest du aber testen, indem du die Signalleitung durch ein provisorisches Kabel mit neuen Steckverbindern umgehst. Ist die Probefahrt positiv, weißt du, was zu machen ist

Gruß, Diddi

@ CHPH

gleich kommt noch `ne PN

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Du machst das schon.

Gib bitte Deine Adresse mit Tel.-Nr. per PN.

Hast PN

Gruß, Diddi

Zitat von CHPH

Oder kann ich irgendwo kostenlos eine anständige Liste runterladen?
Will nicht wegen jeder Mutter und Schraube fragen.

Tut´s die originale von Rover in deutsch
Schick mir mal deine e-Mail Adresse per PN.
Die PDF-Datei hat 45kb

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

Capicce. Danke !

Andreas Hohls

Gerne

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Heute ist sie angekommen.

Dachte ja, mit der 13er Vierkantaufnahme könnte man einfach eine 1/2" Ratschenverlängerung aufstecken, paßt aber natürlich nicht.

Und noch eine Verständnisfrage: Da die Buchse außen liegt, nutzt doch die zweite Führung wenig oder wird von innen nach außen aufgerieben? Und selbst dann rutscht sie raus, wenn die Messer anfangen zu schneiden.

Es wird schon von der Seite der Buntmetalbuchse aus aufgerieben. Deshalb muss ja die Führung so lang sein, dass sie durch die Schwinge geht und auf der gegenüberliegenden Seite entweder durch die Konus Führung oder eine speziell angefertigte Führungsbuchse geführt wird ;).

Die auf dem Foto linke (140 mm lange) Führungsstange wird durch die Buntmetalbuchse in die Schwinge eingeführt, die Konusführung auf der gegenüberliegenden Seite eingesetzt und durch diese die Führungsstange geschoben (Nadellager muss ausgebaut sein).
Auf der zu bearbeitenden Seite zentrieren die Klingen und auf der "Nadellagerseite" die Führungsbuchse (Konus oder speziell angefertigt).

Diese 140mm lange Führungsstange müsste entweder verlängert, oder durch eine mit Überlänge, wie im Beitrag weiter oben beschrieben, ersetzt werden.

Und als Antrieb auf dem 13er Vierkant passt eine 13er 12kant Nuß
Oder man nimmt ein großes Windeisen

Gruß, Diddi

Zitat von Lament

Tach, auf der Seite von Achim steht auch was von Mini mind. vor Bj. 71. Stimmt das noch? Ich spiele auch mit dem Gedanken und mein Mini ist von 81.

Der Hintergrund für die Grenze 10/`71 ist der, dass bei einer Erstzulassung vor diesem Datum kein (teures) Abgasgutchten erforderlich ist. Danach schon...

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

Ernsthaft !
Aber das erschließt sich mir nun immer noch nicht.
Die Position des Verteilerfingers ist fix und nicht wählbar und innerhalb des Verteilers immer gleich. Die Position der Kappe ist relativ zum Verteilerkörper ebenfalls immer die gleiche.
Wie sollte sich die Stellung des Fingers relativ zum Kontakt in der Kappe verändern ?

Andreas Hohls

Selstverständlich ist die Position des Verteilerfingers durch den Verteilerantrieb vorgegeben und auch die Position der Kontakte in der Verteilerkappe durch die Position des Verteilergehäuses. Das habe ich ja auch nicht bezweifelt

Wenn aber der Verteiler, wie in diesem Fall, nicht richtig befestigt war und beim "Basteln" versehentlich verdreht wurde (wie vom Threadersteller selbst vermutet)...

Zitat von STONE

Ich glaube ich hab den Fehler. Die Kralle am Verteiler, die ihn am drehen hindert war ganz lose. Da muss ich beim Einbau der Alarmanlage wohl drangekommen sein und die Zündung verstellt haben. Jetzt muss ich sie irgendwie neu einstellen. Wenigstens so, dass ich zu meinem Mini Guru komme.

...wird sich die Position des Verteilers, relativ zum Finger, definitiv verändert haben. und es kommt zu den am Anfang des Threads genannten Symptomen: Läuft im Leerlauf gut aber wenn Leistung (Drehzahl) gefordert wird fängt er irgendwann an zu "stottern", oder im gegenteiligen momentanen Fall spring er nicht mal mehr an weil der Finger beim Zünden (durch die ECU) zwischen den Kontakten steht.

Gruß, Diddi

Zitat von dodo_z

Das mit dem Anrufen geht leider nicht überall. Mir wurde derletzt am Telefon gesagt, dass das nicht mehr Zeitgemaß sei und man heutzutage so etwas per eMail erledigt (von diversen Drohungen mit Anwalt etc. mal ganz zu Schweigen).

Hätte das ein Händler zu mir gesagt, wäre es das letzte mal gewesen, dass ich bei ihm bestellt hätte

Zitat von dodo_z

Ich sehe das anders und will mit dem Händler sprechen können, entweder per Telefon oder persönlich. In meinen Augen geht Kundenservice nur auf dieser Schiene.

dietmar

Das kann ich nur unterschreiben!!!

Gruß, Diddi

Zitat von Andreas Hohls

Liegt da nicht möglicherweise ein Denkfehler vor.
Da dem ECU die Stellung des Verteilers völlig 'wurscht' ist, bei der Ermittlung des richtigen Zündzeitpunktes, gibt es zum gewollten (richtigen) Zeitpunkt das Signal, den Zündimpuls ab.
Und der verteiler leitet dann diese Zündenergie nur weiter.
Mit anderen Worten muß nur sichergestellt werden, daß das Zündkabel für den 1. Zyl. dorthin gesteckt wird, wo der Verteilerfinger hinzeigt, wenn die Ventile des 4. Zylinders überschneiden.
Und so gesehen begrenzt nur die Länge der Zündkabel wohin man den Verteiler drehen kann.

Als nicht(!) ausgewiesener 1.3i 'Experte' hörte ich gerne Widerspruch und Belehrung, faöös ich mich irre.

Andreas Hohls

Grundsätzlich richtig, dass die ECU den ZZP regelt, aber der Zündfunke kann nur zur Kerze geleitet werden, wenn auch der Verteilerfinger im Bereich des richtigen Kontakts in der Kappe steht. Steht er im Moment der Zündung zu weit weg davon (z.B. mitten mitten zwischen 2 Kontakten) kann die ECU soviel regeln wie sie will aber der Zündfunke kann nicht mehr überspringen.

Ist der Verteiler z.B. so eingestellt, dass der Finger ziemlich "früh" am Kontakt vorbei läuft, läuft der Motor in unteren Drehzahlen perfekt, bei höheren Drehzahlen aber beginnen Zündaussetzer, da der Finger irgendwann schon wieder zu weit vom Kontakt weg ist.
Wirkt dann im Prinzip wie ein "Drehzahlbegrenzer"

Deshalb meine geschätzten Angaben oben. Hätte aber nicht gedacht, dass es sogar ca. 36° sind, wie es Klas präziser angegeben hat.

Habe halt nie gemessen und nur aus der Erinnerung (der letzte SPI ist schon wieder etwas länger her ) geschätzt.

Gruß, Diddi

Zitat von STONE

Nur mal so als Anhalt...wie weit muss man denn so erfahrungsgemäß nach links bzw. rechts drehen? Ich probier das morgen nämlich noch mal.

Der Verteilerfinger ist vorne geschätzte 10mm breit. Das dürfte bei dem Durchmesser der Verteilerkappe geschätzte 10° (+/- 1-2°)ausmachen.

Wie gesagt nur geschätzt. Es wird definitiv deutlich weniger als 1/4 Umdrehung sein

Gruß, Diddi

Zitat von Bandit

Dann kannst du dir aussuchen, ob du Luft mit oder ohne Öl abgreifen willst.

Aber dann niemals die Schläuche verwechseln

Ein "geölter" Schlauch ist Kaxxe zum Lackieren :D

Am besten dann unterschiedliche Anschlußsysteme verwenden

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Habe gerade so ein Ding geordert: http://www.hirschland.de/xshop/Hunger-Reibahle-Typ-U-195-225

Werde es ankommen lassen und wenn es nicht passen sollte, Dir zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Ist mein Ernst.

Das wäre eine Möglichkeit

Vorausgesetzt du hast so viel Vertrauen. Zumal wir uns ja (bisher) nur virtuell kenn

Die professionelle Alternative wäre eine längere Führungsstange:

http://www.hirschland.de/xshop/Hunger-R…ngsstange-U-155

...mit der 1. Überlänge von 230mm. Für rund 51,-€ + Märchensteuer aber keine Sonderangebot

Wenn ich bearbeiten soll, melde dich dann einfach per PN. Musst mir dann aber etwas Zeit lassen, da ich zwar auf der Arbeit Zugang zu einer Drehbank und auch Material, aber nicht immer die Zeit dafür habe

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Sag bitte einmal, wie lang sie sei muß und wie man sie im Zweifelsfall verlängert.

Die Führung sollte 20cm lang sein. Dann schaut sie gerade eben am anderen Ende raus, wenn die Klingen ansetzen.

Zum Verlängern, die Führung an Ende auf einer Länge von etwa 20mm ein paar mm abdrehen und eine Welle mit entsprechender Bohrung bzw. ein Rohr aufpressen. Die Welle bzw. das Rohr dann wieder exakt auf den Durchmesser der Führung abdrehen.

Das kann eine Werkzeugmacherei oder z.B. ein Kollege der dort arbeitet in ein paar Minuten erledigen.

Als Führung in der Schwinge entweder eine passende Konusführung verwenden oder wie ich, eine Hülse (mit Kragen) drehen, die "saugend" in die Schwinge (ohne Nadellager) und ebenfalls "saugend" auf die Führung passt.

Gruß, Diddi

Zitat von minimu

sind die Gruppe II Verbreiterungen breiter als die Standart?
Damit ich nicht was falsches kaufe.

Gruppe II und die Standard oder "Special" Verbreiterungen sind in etwa gleich breit. Als Richtwert haben beide 1,75" (+/- wenige mm).

Schau mal hier: http://home.arcor.de/heinzelmaier/technik/verbreiterung.html

Die Links neben den Abbildungen führen zu bemaßten Skizzen

Gruß, Diddi

Aaaargh, dodo war schneller