Guckstu z.B. ISA-Racing
Dann ist das Material für den Fall der Fälle (hoffentlich kommt´s nie dazu 
) auch wenigstens flammhemmend 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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Könntest du mir erklären was das Zwischenrad ist, bzw. wo es sitzt und welche Aufgabe es erfüllt.
Da beim Mini das getriebe unter´m Motor (im Prinzip in der Ölwanne) liegt, muss irgendwie die Kurbelwellendrehzahl nach unten zum Getriebeeingangsrad transferiert werden. In UK heißt der Zahnradsatz deswegen "Transfer-Gear".
Das sogenannte Idler-Gear oder auch Zwischenrad ist das mittlere der 3 und hat einen recht schweren Stand. Es muss daher optimal eingemessen werden um seine Kippneigung zu minimieren. Dieses geschah im Werk nicht immer optimal
und das Zwischenrad "nagt" dann an seinen Anlaufscheiben, deren Kontaktflächen im Getriebe- sowie Zwischenradgehäuse und zerstört dann irgendwann die Nadellager.........und irgendwann auch den Motor Schau dir mal folgenden Link an:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…chenrad19802000
#1 ist das Primärrad (Primary Gear) mit seinen Buchsen auf der Kurbelwelle. (Auf der Verzahnung sitzt die Kupplungsscheibe)
#7-9 ist das Zwischenrad (Idler-Gear) mit seinen Anlaufscheiben und Nadellagern.
#10 ist das Getriebe-Eingangsrad (Input-Gear)
Gruß, Diddi
Edit: Metro hat ja schon das passende Foto dazu (Zwischenrad und Getriebe-Eingangsrad) eingestellt.
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Achsmanchetten sind neu allerdings bekomme ich die inneren nicht richtg belüftet, gibts da nen Trick?
Ich wende folgenden Trick an:
Das Sprühröhrchen einer WD40 Sprühdose oder ähnliches zwischen Manschette und Antriebswellengelenk durchschieben. Natürlich bevor die Bandschelle bzw. der Kabelbinder zugezogen wird.
Die Manschette etwas massieren um die Dellen heraus zu bekommen. Man kann auch durch das Röhrchen etwas hineinpusten um das ganze etwas zu beschleunigen.Gruß, Diddi
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Zitat von Faxe-Racing
...hier wartet viel Arbeit auf den Besitzer und noch mehr Geld auf den Besitzerwechsel.
Ich kann mir nicht vorstellen, den jemals zu veräußern, wenn Jahre lang sein Traumauti sucht und nicht findet, baut man sich halt selbst einen auf.
Ich glaube, da hast du etwas missverstanden.
Faxe meinte wohl, dass im Zuge der Restauration noch einiges an Geld den Besitzer wechselt
, womit er sicherlich nicht Unrecht hat 
Schweißt du selbst oder muss du jemanden dafür bezahlen?
Gruß, Diddi
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Zitat von Dray
vll kann man mir bei gelegenheit sagen wie ich das direkt einbinden kann i.wie klappt das nicht mit ""
So geht´s direkt:
Und so funktioniert´s:
Geöffnetes Foto mit rechter Maustaste anklicken, > Eigenschaften, die komplette URL des Bildes kopieren und hier im Thread über die Funktion "Grafik einfügen" einfügen
Gruß, Diddi
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Preis (25 Euro) für eine oder beide Seiten?
Gruß
Aus dem ersten Thread:
Zitat von Ohngryverkaufe einen Satz nagelneuer Einschweißbleche für den Rückleuchtenumbau von MK 2 auf MK 1!!!......
.....Preis: 25 euro inkl. Versand
Gruß, Diddi
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SO ihr Lieben, hier die versprochenen Bilder von gestern:
Seitenkasten Fahrerseite:
Da drückt der Rost auch schon zwischen 2 Blechlagen (Innenschweller/Verstärkungswinkel Hilfsrahmenaufnahme), lässt sich aber recht gut reparieren, wenn der Außenschweller ab ist. Müsstest dafür aber wahrscheinlich den Verstärkungswinkel opfern und einen neuen anfertigen.
Die Roststelle am Übergang zum "Heelboard", direkt unterhalb der Dichtmasse, erst mal freilegen und schauen, was zum Vorschein kommt.
Wenn auch da durch (sehr wahrscheinlich
), wäre es auch die Überlegung wert, die Seitentasche für bessere Zugänglichkeit rauszunehmen (Schweißpunktbohrer). Hört sich schlimmer an als es ist und die Bohrungen werden beim Wiedereinbau einfach wieder verschweißt
Radhaus Fahrerseite:Wenn der Rest vom Radhaus rostfrei bzw. zumindest nur oberflächlich angegriffen ist, würde ich hier nur mit einem selbst zurechtgedengelten, stumpf eingepassten Flicken reparieren
Genauso auch die ungewollte "Zwangsbelüftung" des Schwellers im vorderen Radhaus
Gruß, Diddi
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...Die vorderen Stoßdämpferaufnahmen gehen noch, ist zwar ein riesen Rostbatzen hinter gewesen, aber kein Loch drin...
Der "Rostbatzen" bestand wahrscheinlich zur Hälfte aus Material von der Aufnahme und zur anderen Hälfte aus Material von der Stehwand.
Die Stehwand (0,8mm) dürfte daher schon ziemlich dünn sein und beim Strahlen/Entrosten erste kleine Löcher preisgeben.Mit etwas Glück ist das Verstärkungsblech (1,2mm stark) darunter noch in Ordnung, also bereits jetzt den Rostigen Bereich (nur die erste Blechlage) ganz vorsichtig raustrennen ohne das darunterliegende Blech zu beschädigen. Dann reicht ein einfacher, stumpf eingepasster Blechflicken und der Bereich ist wieder wie neu ;).
Um dann neuen Rost zu verhindern, nach dem Lackieren, die (rostfreie/lackierte) Aufnahme mit einem vollflächigen Bett Dichtmasse montieren und überschüssige Dichtmasse entfernen.
Bisher sieht´s doch noch recht gut aus. Auch die Tür kann man noch reparieren ;). Habe schon deutlich schlimmere "junge" Karosserien gesehen
.Bin auf weitere Fotos der Problemstellen gespannt
Gruß, Diddi
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Platte ist auf jeden Fall zu dünn......und der Druckbolzen in der Mitte viel zu schwach ausgelegt
Mit dem "Spielzeug" wird das nichts
Ich habe bei einer widerspenstigen Schwungscheibe auch schon einen gekauften Abzieher gekillt
Setz dich mal mit Matzze.1 hier aus dem Forum in Verbindung.
Er baut Abzieher in "Heavy Duty" Ausführung und bietet sie abundzu auf e-Bay an.
Nur mal so zum Vergleich: Sein Abzieher hat eine Platte aus 18mm Stahl und einen M16er Druckbolzen (Güte 10.9)Gruß, Diddi
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... den Bitum aus dem Innenraum wegkrazen...
1. Ich kriegs einfach nicht runter, angewärmt, arschkalt! Ich kratz mir da nen Wolf!
Andere Ideen?Noch nicht kalt genug
Warte mal noch 2 Monate und dann draußen.....
Funktioniert wirklich. Je kälter dest besser
Gruß, Diddi
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Bevor es untergeht...
Sagt mal die Bremsleitungsanschlüsse sind doch 3/8" oder?
Ja, 3/8" UNF
Gruß, Diddi
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Hab 2 so ringe gefunden! gehören ja nur jeweils links/rechts außen hin oder? Also Pro Seite 1 Ring!??Nö, je Schwinge 2 Stück. Jeweils innen und außen einer
Gruß, Diddi
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Also einfach 4-eckigen Kasten Biegen und an den Innenschweller schweißen oder doch lieber gleich weglassen?Weglassen
Sammelt sich eh nur Dreck dahinter
Gruß, Diddi
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DAAAANKEEE HOOOOT, für deine geduldige Hilfe.
Äh wat soll ich sache?! Et leuchtet:DNur such ich noch die Öldrucklampe, wenns eine gibt:D:D:D
Aber will ja eh nen Öldruckinstrument mal installieren:)
Bitte schön
Bei den Mini-3er-Mitteluhren gab´s werksseitig keine Öldruckwarnleuchte. Die hatten schließlich werkseitig eine mechanische Öldruckanzeige
Gruß, Diddi
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Ne ich sehe keinen Unterschied von Starren zu Verstellbaren
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Meine natürlich bei den Starren untereinander.
Da haben die von Mini Sport am meisten Material um die Konusbohrung.
Scheint doch wohl paar verschiedene Hersteller zu geben.
Guckst du hier:Stimmt, man sieht tatsächlich kleine Unterschiede zwischen dem hellen und den 3 dunklen.
Aber der TÜV sieht das garantiert nicht
Zumal er die nicht so schön nebeneinander legen kannGruß, Diddi
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Und wie genau macht sich das bemerkbar, was fühlt man da?
Wenn ich alle Kerzen ausgebaut habe springt er ja nicht mehr an.
Soll ich dann die Welle mit dem Schraubenschlüssel drehen?
Oder hast du gemeint eine nach der anderen ausbauen?Im Prinzip ein Kompressionstest mit dem Daumen als "Messgerät"
- Alle Kerzen raus (er soll natürlich nicht anspringen)
- Mit dem Daumen auf ein Kerzenloch drücken
- Ein Assitent betätigt für ein paar Sekunden den Anlasser und gibt Vollgas
- Man spürt einen kräftigen Luftdruck unter´m Daumen oder auch nichtSpürt man deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Zylindern, ist vermutlich die Kopfdichtung durch.
Meistens sind 2 nebeneinander liegende Zylinder, 1/2 , 2/3 oder 3/4 betroffen.Sind es Zylinder 1/2 oder 3/4 höhrt man unter Last ein ziemlich lautes Klackern, dass man durchaus auch für einen Lagerschaden halten kann.
Drücke dir die Daumen, dass es nur die Kopfdichtung ist.
Gruß, Diddi
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Auch ein "neuer" Motor liegt inkl. Einbau nicht im Vierstelligen Bereich.
Das gilt aber nur für den Selberschrauber.
Einen guten SPi-Motor (komplette Antriebseinheit) mit deutlich unter 100K km findet man kaum unter 500,-€
In der Werkstatt braucht man für einen Motorwechsel auch ein paar Stunden, denn es wird ja nicht unter "Rennbedingungen" geschraubt.
Dann sollte noch mindestens eine Motorinspektion sein (ÖL, Filter, Lufi, Ventile einstellen, Kühlflüssigkeit, Zünkerzen und evtl. das Zündgeschirr...Da kommt unter´m Strich ganz schnell ein 4-stelliger Betrag bei raus
Gruß, Diddi
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Nenne doch bitte mal Deine Erfahrungswerte...Wie Peter schon schreibt, hängt das natürlich von vielen Faktoren ab und kann nicht allgemein gelten, ist aber ein Indiz.
Ein paar Beispiele aus meinem "Fuhrpark":
Mini meiner Tochter, 1300er Vergaser mit 135K km
Betriebswarm 5-6 Sekunden, kalt (etwa 1 Min. gelaufen) 10 Sekunden.
Für´n 1300er läuft der sehr ruhig
Mein (Unfall) 1300er Vergaser mit ~140K km
Betriebswarm 2-3 Sekunden, kalt 7-8 Sekunden
Wenn es sehr kalt war, hörte man in den ersten Minuten den Kurbeltrieb bereits Betriebswarm war er ruhig.Ein 1300er Schlachtmetro: Geschenkt bekommen mit ~60K km aber total veranzt.
Betriebswarm 0-1 Sekunde, kalt 3-4 Sekunden.
Der Kurbeltrieb war deutlich zu höhren
Ist der weiter oben genannte Motor, der mit rund 60K km "Schrott" war und komplett überholt wurde. Hauptlager auf erstes, und Pleuellager auf 2tes Untermaß geschliffen um die KW noch wiederverwenden zu können.Dieser Motor nach dem komplett Überholen:
Betriebswarm 8-10 Sekunden, kalt knapp 20 Sekunden.Aus diesem Grund sind für mich Klopfgeräusche in Verbindung mit niedrigem Öldruck ein Indiz für einen Lagerschaden oder zumindes Lager, die es dringend nötig haben
Das muss aber beim Threadstarter nicht unbedingt der Fall sein, wie ich weiter oben (Beitrag #9) schon geschrieben habe. Eine durchgebrannte Kopfdichtung kann ähnliche Geräusche unter Last/Drehzahl machen und zieht gleichzeitig einen Leistungsverlust nach sich.
Das wäre definitiv das geringere Übel.
Gruß, Diddi
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Hallo, habe bei meinem Mini SPI Bj.1993 ein Problem.....
Scheibenwischer und Heizgebläse fuktionieren nicht mehr.
Die Sicherungen sind alle ok, links hinter der Spritzwand, sitzt ein schwarzer Kasten, mit einen keineren und einem grösseren Stecker mit mehreren Kabeln, wenn ich die Zündung ausschalte, " rattert " er ein paar mal hintereinander.
Hat das was mit dem Scheibenwischer zu tun, oder ist das normal??
Wer kann mir weiterhelfen?Minigruss
Jürgen
Heizungsgebläse und Scheibenwischer hängen an einer gemeinsamen Sicherung. Andere Verbraucher hängen da nicht dran. Sollte also recht einfach sein, den Fehler zu finden.
Die Sicherung ist im Sicherungskasten die 3. von oben.
An die Sicherung geht links ein hellgrün/weißes Kabel. Das ist die Versorgung direkt vom Zündschloß (Stellung 1). An dieser Stelle geht ein 2tes hellgrün/weißes Kabel ab zur werkseitigen Radioversorgung mit "fliegender Sicherung".
Auf der rechten Seite geht ein hellgrün/oranges Kabel ab zum Wischerschalter und von dort weiter zum Heizungslüfter-Schalter.Am einfachsten ist es, den Fehler mit einer Prüflampe zu suchen/finden.
Zündschloß in Stellung 1 oder 2.
Prüflampe an Masse anklemmen und mit der Spitze auf der linken Seite des Sicherungskastens prüfen, ob am 3. Anschluß von oben Spannung ankommt.
Wenn nein, dann am Stecker direkt vor dem Zündschloß prüfen, ob an dem hellgrün/weißen Kabel Spannung ankommt.
Wenn nein, ist vermutlich das Zündschloß defekt.Kommt links am Sicherungskasten (3. von oben) Spannung an, auf der rechten aber nicht, ist die Sicherung defekt oder am/im Sicheruingskasten sind Kontakte korrodiert. Das ist eine der häufigsten Fehlerquellen. Alle Kontakte im und am Kasten metallsich blank reinigen. Die Steckverbinder ggf. erneuern wie im Zweifelsfall auch den Sicherungskasten.
Kommt auf der rechten Seite des Sicherungskastens Spannung an, dann mit der Prüflampe dem hellgrün/prangen Kabel bis zum Wischerschalter folgen.
Mit dem schwarzen Kasten im Motorraum meinst du sicher das Relais-Modul
Das hat mit dem Scheibenwischer nichts zu tun und ein kurzes "Klackern" innen bei Zündung ein/aus ist normal.
Darin befinden sich das Hauptrelais für die Spannungsversorgung der Motorsteuerung, Anlasser- Relais, Kraftstoffpumpen-Relais und das Relais für die Ansaugluftvorwärmung in der Ansaugbrücke.Gruß, Diddi
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Vermutung:
Die Vergaser wurden mit viel Falschluft so eingestellt (Düsenstöcke tiefer), dass der Motor einigermaßen läuft.
Mit dem beim Test zusätzlich angesaugten Bremsenreiniger bekommt der Motor so viel Brennstoff, dass der Sauerstoff dafür nicht reicht (überfettet) und deshalb fällt die Drehzahl ab.Im "Normalfall" läuft ein Motor mit Falschluft zu mager. Mit dem beim Test angesaugten Bremsenreiniger wird das Gemisch dann für ihn "angenehmer" und die Drehzahl steigt.
Gruß, Diddi
