Beiträge von HOT

Zitat von AndreasK.

Was für Zollgewinde ist jetzt beim Mini ???
Dann habe ich auch im Forum gelesen das in den 80er Jahren gemischt wurde mit metrischem Gewinde.

Jetzt blicke ich übrehaupt nicht mehr durch...Was ? Wo ? Wie ? verwndet wurde.

Wenn ich mir Werkzeug kaufe, deer Baumarkt hier macht dichalles rediziert. was brauche ich auf alle Fälle am dringendsten was nicht so und was gar nicht. (lohnt es einen kompletten Satz Zoll Schlüssel zu kaufen ...)

Bei späten Minis wurde tatsächlich an einigen Stellen Metrisch verbaut, hält sich aber in Grenzen. Z.B. Spurstangenköpfe, Bremsleitungen am HBZ, Handbremsseil...

Wenn der örtlich Baumarkt dicht macht, wirst du dort mit größter Wahrscheinlichkeit Pech haben, denn der wird nichts bestellen und dann reduziert wieder verkaufen
Zollwerkzeug ist in den wenigsten Baumärkten vorrätig.

Halte mal nach Proxxon Ausschau. Die haben auch Zollwerkzeug im Sortiment und die Qualität ist bei dem Preis absolut i.O. Im Baumarkt i.d.R. nur auf Bestellung, aber z.B. immer wieder mal bei e-Bay im Angebot.

Ein paar metrische Schlüssel/Nüsse solltest du haben.

Zoll-Schlüssel Sätze von 5/16" - 3/4" SW (Ring-Maul und Doppel-Maul) sowie das gleiche als Ratschensatz. Einmal ein kleiner Kasten mit 1/4" Antrieb, dazu noch einer mit 1/2".

Die restlichen Schlüsselweiten wie 1 1/2" (Langnuß) sowie 1 5/16" Nuß am besten beim Mini-Teilehändler kaufen. Dazu noch einen Bremsen-Einstellschlüssel. Spezialwerkzeug je nach Bedarf (Konusabdrücker, Schwungscheibenabzieher, Federspanner)

Damit solltest du die meisten Arbeiten am Mini erledigen können.

Gruß, Diddi

Zitat von Harleyherbert

...Ansonsten, Spritzen und wischen sind zwei unterschiedlich abgesicherte Funktionen. mit unterschiedlichen Sicherungen.

Wenn ich es richtig im Kopf habe Spritzt der MINI zwar ohne Zündung, aber Wischen geht nur mit Zündung ein. Daher wäre die Unachtsamkeit beim Beladen nicht die Ursache.

Hallo René,

da bist du auf dem "Holzweg"

Scheibenwaschpumpe und Wischermotor hängen an einer gemeinsamen Sicherung (dritte von oben).
An der selben Sicherung hängt sonst nur noch das Heizungsgebläse.

Die Scheibenwaschpumpe bekommt ihren "Saft" direkt vom Wischerschalter = selbe Versorgungsleitung vom Sicherungskasten (hellgrün/orange).

Wenn also die Scheibenwaschpumpe noch funktioniert, der Wischermotor aber nicht, kann es entweder sein, dass es durch Korrosion (z.B. an Sicherungskasten) einen Übergangswiderstand gibt, der zwar die Pumpe noch laufen lässt, für den Wischermotor (Wischerwelle schwergängig?) zu hoch ist.
Oder es hat den Wischermotor dahin gerafft, als er versucht hat auf der trockenen Scheibe......

Bei der Hupe sehe ich es genauso. Die hat mit dem Wischer nichts zu tun und hängt an einer anderen Sicherung (zweite von oben).
Wenn die nur zeitweise und dann "zaghaft" funktioniert, ist es entweder wieder ein Kontaktproblem (Masse über Halter an Karosserie, oder Steckanschluß) oder sie hat es hinter sich

Gruß, Diddi

Da kann ich mini T. nur zustimmen. Das was man äußerlich sieht, ist meistens nur die berüchtigte "Spitze des Eisberges"

Kurzer Umriss:

1. Schweller: Wenn es nur der Außenschweller ist, ist das noch keine große Sache. Meistens findet man darunter aber noch mehr (Wagenheberaufnahme, Innenschweller, Einstieg...)

2. Haube: Neu machen. Unter der Grilleiste ist sie garantiert durch. Neue Haube und lackieren ist hier günstiger als die Haube zu flicken, spachteln und lackieren (Stundenlohn). Die Reparatur hält auch nicht ewig.

3. Windlaufecke rechts: Sieht zumindest noch original aus. Der Rostpunkt kommt allerdings von innen Könnte man reparieren: Loch bohren, zuschweißen, versäubern, spachteln lackieren. Dann von innen mit reichlich Hohlwaumwachs oder besser Mike Sanders fluten. Dann hält´s zumindest noch `ne Weile.

4. Scheibenrahmenecke rechts: Das ist die buchstäbliche Spitze des Eisberges. Unter der Dichtung wirst du deutlich mehr Rost finden . Das sollte schnellstens gemacht werden (Scheibe raus.......) Mit etwas Glück ist es noch nicht durch
Dann kann man entrosten und versiegeln, um es zumindest noch etwas über die Zeit zu retten.
Wenn der Windlauf neu muss, muss in der Regel auch die Front zumindest teilweise ab (Kotflügel, Dreicksbleche) und die unteren Verschlußbleche des Windlaufes zum Radhaus auch repariert/erneuert werden.
Das sind allein etwa 300,-€ + an Blech + einiges an teuren Arbeitsstunden + Lackierung.....

5. Übergang A-Säule/Dreiecksblech links: Sieht aus, als wenn dort schon mal gespachtelt wurde. Sollte auch schnellstens überprüft werden.

6. Übergang Einstieg/Seitenteil links: Ist nicht so gut zu erkennen. Rost könnte äußerlich sein und unter der Schwellerblende nach außen kriechen. Dann Blende ab, Rost entfernen und lackieren.
Könnte aber auch von innen kommen.........

Ansonsten: Schickes Auto

Gruß, Diddi

Zitat von cypresshiller

ich hab keinen kompressor...
hätte gerne so ein vakuum-gerät..aber das erlaubt mir mein etat noch nicht;)
also muss weiter "getreten" werden:D

Für ein Eezybleed benötigt man keinen Kompressor. Das funzt perfekt mit dem Reservereifen und das Eezybleed ist extra dafür gebaut.
Der Druckanschluß hat einen Anschluß für ein Reifenventil.

Sieht man auf dem Bild schön:

Willst du mit Kompressor arbeiten, musst du das Gerät erst noch "modifizieren"

Gruß, Diddi

Zitat von maxx

Ok,

ich werde das mit den Reifen probieren! Jetzt muss ich morgen erstmal mündliche Prüfung hinkriegen und dann werde ich das am Samstag ausprobieren und werde es euch dann berichten inkl. Foto!

mfg,
maxx

Wie gesagt, mit Reifen funktioniert das hervorragend. Nur darf die Karosse nicht mit der Schwellerkante mittig auf dem Reifen liegen, da es sonst tatsächlich Beulen geben kann.

Ich mache es immer so: Karosse mit dem Boden auf 4 Reifen stellen. Die 4 Reifen schauen von oben drauf gesehen noch etwa zu 1/3 unterm Auto raus.
Wenn man ihn dann seitlich über die beiden Reifen kippt, endet die Schwellerkante da, wo sie hin soll

Gruß, Diddi

Zitat von maxx

Jetzt hab ich mir gedacht, ich lege Schaumstoff auf den Boden und "kippe" den Mini einfach darauf, befestige ihn und FERTIG!?

Schlecht? Oder hat zufällig jemand eine Bessere Idee?

...er ist komplett leer! Kein Motor, kein Interieur, keine Hilfsrahmen, etc. ! Nur der Kabelbaum ist noch drin!!

Das ist grundsätzlich kein Problem.
Aber besser als einfach Schaumstoff (Brandgefahr beim Flexen/Schweißen) wären 4 alte Autoreifen ohne Felge. Bekommt man bei jedem Reifenhändler

2 Stck. an der Schwellerkante, 2 Stck. an der Regenrinne und er liegt schön stabil
Wenn man beim "Umlegen" vorsichtig ist, gibt´s auch keine Beulen

Gruß, Diddi

Zitat von maxx

ist der hintere Hilfsrahmen noch zu retten? Ich geb den auch zum Sandstrahler!

Wie kaschperl schon schreibt, nur nach Foto schwer zu beurteilen.

Kommt halt drauf an, was nach dem Strahlen noch von ihm übrig bleibt

Der rostet übrigens nicht nur von außen

Wenn er nach dem Strahlen noch keine Löcher und "angenagte" Kanten hat, würde ich ihn noch mal mit Chassislack behandeln und alle Hohlräume mit Wachs oder besser MS fluten.

Gruß, Diddi

Zitat von signalgrau

Nach gefühlten 48 Wochen mal wieder in der Halle gewesen. Wurde auch langsam Zeit. Samstag habe ich aber nicht soooo viel geschafft. Paar Teile für den Strahler bzw. zum pulvern rausgesucht. Dann noch Ölwechsel am Mpi...

Sonntag habe ich dann die Zugstreben gewechselt.

Achtung: Die Zugstrebe ist vorne falsch montiert!
Das Rodend oder auch Universal Joint muss senkrecht bzw. der Bolzen waagerecht stehen, sonst bricht´s beim Ein/Ausfedern ab.

Gruß, Diddi

Zitat von mr.tailor

Ich bin auf der Suche nach einem Verdeckstoff für mein Faltdach. Das Dach soll unbedingt in old-english-white (älterer Ton bis 1964) lackiert werden.

Kann mir hier jemand helfen und mir einen Tipp geben ob es einen Verdeckstoff gibt in diesem Farbton?

Ich vermute mal, dass es den exakten Farbton (OEW) nicht als Verdeckstoff gibt

Allerdings gibt´s weißen oder auch creme-farbenen Verdeckstoff für Cabrio Dächer. Sieht man viel bei Ami-Schlitten und diversen anderen Oldies. Ich würde einfach mal beim nächsten Autosattler vorbeischauen und in dessen Katalogen stöbern.

Vielleicht hat er sogar Probestücke da oder kann sie besorgen, damit du dir das am besten passende raussuchen kannst

Gruß, Diddi

Zitat von Testpilot

Ne klemmen tut da nichts.
Gibt es da eine Verschleißgrenze für?
Ist .35mm zu viel?

Zumindest habe ich noch keine in irgend einem Buch gefunden

.35 mm hört sich nicht wirklich viel an, aber wenn da Kräfte eingeleitet werden und sich der Dreieckslenker vor und zurück bewegt und dabei dein Klappern verursacht wird, gehe ich davon aus, dass es zuviel ist ;).

1/10 mm wäre genug Spiel um ein Klemmen zu verhindern und gleichzeitig noch Fett dazwischen zu lassen.

Gruß, Diddi

Zitat von Testpilot

Das Spiel ist ungleichmäßig 0,3-0,35mm .
Links, wo die Welle mit dem Belch gehalten wird sieht es so aus als ob sich das
Blech in die Welle gearbeitet hat. Diese verjüngt sich an der Stelle wo das Blech
bei Montage sitzt. Das sieht nicht gesund aus
Denke da ist ein Rep-Satz fällig

Das etwas ungleichmäßige Spiel von 0,3-0,35mm dürfte an der "Präzisionsfertigung" liegen und arbeitet sich ja im Laufe der Jahre ein ;).

Wichtig ist halt, dass nur minimales Axial-Spiel vorhanden ist ohne zu klemmen.

War die Welle evtl. nicht richtig fest gezogen, so dass sie sich drehen konnte? Gibt sonst eigentlich keinen Grund, warum sich das Blech in die Welle einarbeiten könnte

Gruß, Diddi

Zitat von Testpilot

Ja so wird nen Schuh draus, jetzt hat auch Blondie das verstanden!!

Danke

:D:D:D

Puuuh, schwere Geburt

Jetzt nur noch das tatsächliche Spiel feststellen und eine Drehbank mit Bediener finden

Gruß, Diddi

Zitat von BlackDuck

Sportluftfilter war so schon druff un ich hab grad auch keine Zeit mich mit der Verbrennung vom Kleinen sooo explizit auseinanderzusetzen, deshalb gleich die Frage nach der passenden Nadel?!
Was ich festgestellt hab, Standgas läßt sich nicht unter 1100-1200/min bringen!

Das mit dem "keine Zeit" könnte teuer werden, denn die korrekte Verbrennung ist äußerst wichtig und kann, wenn nicht korrekt zu teuren Schäden wie z.B. defekten Kopfdichtungen etc. führen.....

Dass das Standgas nicht unter 1100-1200 geht könnte verschiedene Ursachen haben:

- Falschluft
- Falsches Gemisch (K&N + nicht passende Nadel)
- Falsch eingestellte Zündung (zu viel Frühzündung)
- Falsch eingestellter Gaszug (kein Spiel)

Du siehst: Abgesehen von der Einstellung des Gaszuges alles Dinge, die auch zu Temperatur-Problemen führen können.

Das mit dem "keine Zeit" würde ich mir deshalb noch mal überlegen.

Eine Nadelempfehlung aus dem Bauch heraus habe ich leider nicht. Alternative wäre, auf Original-Luftfilter zurück zu bauen und Standard Nadel zu verwenden.

Gruß, Diddi

Zitat von Testpilot

Es tauchte ja Zeitgleich mit dem Wechsel der Federelemete und Sotßdämper auf.
Und ganz so einfach ermitteln lässt sich das auch nicht.
Wenn das auf der Werkbank gemacht wird fehlt noch immer die Blechdicke des Rahmens.

Das es zeitgleich mit dem Wechsel von Gummi zu Feder aufgetaucht ist, könnte daran liegen, dass die Feder vielleicht ein anderes "Dämpungsverhalten" als die Gummis hat. Sonst hätte ich keine Erklärung dafür

Die Blechstärke des Rahmens ist aber in diesem Fall uninteressant, da das Spiel zwischen Anlaufscheiben und Dreieckslenker liegt.
Bei der "Montage" auf der Werkbank einfach nur 1-2 U-Scheiben zwischen Anlaufscheibe und Mutter, damit die Anlaufscheiben auf die Schultern der Welle gezogen werden.
Das Schultermaß der Welle gibt das Einbauspiel vor, nicht das lichte Maß des Rahmens. Ist das selbe Prinzip wie bei der Hinterachsschwinge
Du könntest die Muttern anknallen wie du willst, das Spiel bleibt unverändert, da die "Länge der Welle" den Abstand zwischen den Anlaufscheiben vorgibt
Diese "Länge der Welle" gilt es zu korrigieren um das Spiel zwischen Dreieckslenker und Anlaufscheiben auf ein Minimum (es muss noch Fett dazwischen passen) zu reduzieren.

Ist leider etwas schwer zu erklären. Habe leider kein Zeichenprogramm um das an einer Skizze verdeutlichen zu können.

Gruß, Diddi

Zitat von BlackDuck

...oder eher Drehwinkel, wer hat damit schon Erfahrungen gesammelt?

Habe den Tipp mit dem Drehwinkel bekommen und weiß nicht so recht was ich jetzt davon halten soll?!
Lediglich geschmackssache, oder gibt´s grundlegende Vor-bzw. Nachteile?

Mit Drehwinkel werden in der Regel Dehnschrauben angezogen, die beim Wechsel immer erneuert werden müssen. Die bekommen dann xx NM + XX°.

Beim Mini ist das nicht der Fall. Also Drehmoment nach Angabe und nach 500 Km wie oben beschrieben nachziehen

Gruß, Diddi

Zitat von BlackDuck

Hab den verdacht, daß da mal ein neuer Kühler fällig ist,
nach allem was ich bis jetzt gelesen hab,
weiß nur nicht ob der originale drei-reihig ausreichend ist, oder ob man lieber mehr ausgeben soll um die erwünschte Kühlleistung "N" zu erzielen?

Der Standard 3-Reihen Kühler reicht in jedem Fall für einen 1000er, wenn der Kühler in Ordnung ist.
Ist der Motor selbst auch standard oder in irgend einer Form modifiziert?
Stimmen Gemisch und Zündeinstellung? Zu mageres Gemisch bzw. falsch eingestellte Zündung können den Temperaturhaushalt gehörig durcheinander bringen .

Bevor du anfängst wild Teile zu tauschen, erst mal überprüfen, ob die angezeigte Temperatur auch die tatsächliche Temperatur ist.
Die Anzeige beim Mini ist nicht gerade für ihre Genauigkeit "berühmt" .

Versuche mal, dir ein Laser-Thermometer zu organisieren und miss bei betriebswarmem Motor die Temperatur am oberen Wasserkasten des Kühlers, direkt neben dem Schlauchanschluss.

Die gemessene mit der im Auto angezeigten Temperatur vergleichen.
Erst wenn da eine tatsächlich zu hohe Temperatur bestätigt wird, würde ich mich dem Kühler bzw. auch Thermostatventil zuwenden

Gruß, Diddi

Zitat von Testpilot

@ Hot
Da hat nichts wirkliche Verschleißerscheinungen, dass macht mich ja auch so stutzig.
Am Querlenker siehst Du noch die Riefen der Drehbank, den schließe ich mal aus.
Den Anlaufscheiben sieht man aber auch nicht wirklich irgendetwas an ....
Aber ich werde das alle snoch einmal ganz genau unter die Lupe nehmen.
Aber erst morgen, schifft gerade wieder ab

Alles anzeigen

Dann scheint es wohl eine Sache von Produktionstoleranzen zu sein. Allerdings seltsam, dass das jetzt erst aufgetaucht ist

Zur Korrektur bliebe aber immer noch:

Zitat

Einfach mal auf der Werkbank die Welle mit (neuen) Anlaufscheiben in den Dreieckslenker einsetzen und verschrauben. Mit Fühlerblattlehre das Spiel ermitteln und die jeweilige Welle soweit abdrehen, dass das Spiel noch 5/100 - 1/10 mm beträgt.

Gruß, Diddi

Zitat von Testpilot

@ HOT

Das Maß habe ich ja quasi schon ermittelt bzw. habe ich festgestellt das es dahingehend Abweichungen gibt. Die Frage ist doch aber, ist es der Querlenker dem die Zehntel fehlen oder die Anlaufscheiben.
Wenns die Anlaufscheiben sind kauf ich mir ein Swingenreperaturset und gut ist.
Ist es die Schwinge mach ich dicke Backen

Dem Vorbesitzer kann ich wohl keine Schuld mehr zuweisen ich fahre den schließlich nun auch schon 8 Jahre :p

"Dicke Backen" müssen aber nicht sein

Schau dir die Anlaufscheiben mal an. Haben die deutliche Verschleißspuren an den Kontaktflächen zum Dreieckslenker, würde ein Rep-Kit zumindest Besserung bringen.

Sind es die Dreieckslenker selbst, bleibt immer noch die Möglichkeit, die Wellen im "Schulterbereich" etwas abzudrehen, um das Einbauspiel zu reduzieren.

Wahrscheinlich ist es aber eine Kombination von beiden.
Also Rep-Kit (gibt´s die Anlaufscheiben auch einzeln?) und die Wellen etwas abdrehen. Wenn das Gesamtspiel wie oben angegeben "nur" 0,8-0,9mm beträgt, sollte das kein Problem sein.

Einfach mal auf der Werkbank die Welle mit neuen Anlaufscheiben in den Dreieckslenker einsetzen und verschrauben. Mit Fühlerblattlehre das Spiel ermitteln und die jeweilige Welle soweit abdrehen, dass das Spiel noch 5/100 - 1/10 mm beträgt.

Wenn das erforderlich Maß ermittelt ist, eine Dreherei o.ä. in der Umgebung aufsuchen. Das Bearbeiten ist eine Sache von ein paar Minuten

Gruß, Diddi

Zitat von maxx

Hmm.. ich glaub kaum das sich der Hilfsrahmen der ja nicht nur Blech ist, wohl eher aus Stahl sich nicht bei solchen geringen Temperaturen verziehen wird oder?

Wenn ich es verzinken lasesn würde könnte er Farbpikmente reinmischen d.h. könnte ihn auch in Gold/Silber oder jegliche Farbe haben!

mfg,
maxx

Der Rahmen ist definitiv aus (Stahl)-Blech gefertigt
Auch Schiffe werden aus, zugegebenermaßen ziemlich dickem Blech gebaut

Von welcher Art von Verzinken redest du denn?

Feuerverzinken = ziemlich heiß = hohe Gefahr, dass er sich verzieht. Auch der TÜV mag das nicht

Spritzverzinken = Bringt nicht viel, da das Zink beim Flammspritzen (im Lichtbogen geschmolzener Zinkdraht wird aufgespritzt) nicht in Spalte eindringt und dort ensteht immer der erste Rost.

Galvanisch Verzinken = Würde zumindest funktionieren und etwaiger Rost wird vorher im Säurebad entfernt aber auch das mag der TÜV als nachträgliche Maßnahme an Fahrwerksteilen nicht wirklich, da es zu Materialversprödung kommen kann. Was der TÜVer aber nicht sieht, erzeugt bei ihm auch kein Stirnrunzeln

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Guido

Hier sind nochmal bessere Bilder drin.....

http://picasaweb.google.com/Mini.Guido/Getriebe#

Als ich den Kopf runtergenommen hatte, stand im dritten Zylinder auf dem Kolben ne richtige Ölpfütze....

Die "Ölpfütze" in #3 passt zum nassen Einlassventil von #3. Könnte durch eine stark verschlissene oder von der Führung abgerutschte Schaftdichtung in Verbindung mit Verschleiß der Ventilführung verursacht sein. Dann läuft da bei entsprechender Standzeit einiges an Öl durch. Vor allem, wenn es nach einer längeren Tour noch gut warm ist.
Hast du schon mal nach der Schaftdichtung des Einlassventils #3 geschaut? Ist die noch da, wo sie hingehört?

Denke zumindest eine Überholung des Kopfes wäre ratsam.

Die Bohrungen sehen eigentlich noch gut aus. Genaues kann aber nur eine Messuhr sagen
Ein Kompressionstest vor Ausbau des Kopfes wäre jetzt sehr hilfreich gewesen

Wieviele Km hat der Motor denn runter?

Gruß, Diddi