RID ist ein Duotone Code:
- Hawaiian Blue (JFK)
- White Diamond (NMN)
Schau mal hier:
http://www.minicolours.co.uk/cgi-bin/list.cgi?code=J
Der dritte von unten 
Gruß, Diddi
Beiträge von HOT
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... Blieskastel (Ostrand vom Saarland),bin für einen Bekanten auf der Suche, nach einer Empfehlenswerten Werkstatt in der Ecke. Es dreht sich, um den Glühkerzen Wechsel bei einem Rover Diesel
.In Blieskastel selbst wüsste ich nichts, aber in der "näheren" Umgebung.
1. Scheurer & Bender in St. Ingbert
Von Blieskastel etwa 15 km.
Waren früher BMW- und nach der Rover-Übernahme dann MG/Rover-Vertragshändler. Seit der Rover-Pleite jetzt ohne Vertragshändlerstatus, kümmern sich aber immer noch um beide Marken.Evtl. erforderliche Spezialwerkzeuge/Kenntnisse dürften also vorhanden sein.
2. Autohaus Sprau
AUTOHAUS SPRAU GMBH VERTRAGSHDL.
HAUPTSTR. 3E
D-66989 HÖHEISCHWEILER
Tel: 06331-95026Ist in der Nähe von Pirmasens, nahe des AB Endes A8.
Von Blieskastel aus aber schon etwa 30-35 Km.
Waren früher mal Rover Vertragshändler. Aber ob die sich heute noch mit der Marke beschäftigen?Mehr wüsste ich in unserer Umgebung nicht
Gruß, Diddi
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...das andere Gummielement bekomm ich nicht raus! es lässt sich nicht bewegen keinen milimeter.....ich denke, dass die trompete mit dem gummielement verwachsen ist.....caramba und hammer haben bis jetzt nicht geholfen
Dann hilft hier jetzt der "Microadjuster oder auch Meinungsänderer" sprich dicker Hammer/Fäustel.
Die Schwinge wieder etwas anheben, so dass die Einheit Gummi/Trompete sich von Hand gerade eben noch drehen lässt.Jetzt einen stumpfen, langen Meißel genau an die Trennstelle zwischen Gummi und Trompete ansetzen und dem Meißel mit dem "Microadjuster" 1-2x "beherzt zureden".
Gummi/Trompete 180° drehen und wieder "gut zureden", 180° drehen......
Ggf. die Schwinge dann wieder ein wenig ablassen, dass sich alles drehen lässt und wieder "gut zureden"....:DNach ein paar beherzten "Argumenten" mit dem "Meinungsänderer" fügt sich die Verbindung zwischen Trompete und Gummifeder deiner "Meinung"
Beim Zusammenbau die Trompete am Gummifedersitz gründlich reinigen (Drahtbürste/Schaber) und etwas einfetten. Dann geht´s beim nächsten mal fast von allein
Gruß, Diddi
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wäre sicher kein problem, aber ich will die dinger austauschen, da ich das gewinde schon mla auf m10 glaub aufgeschnitten hab.
Auf M10? Hast du dann auch die Lagerböcke aufgebohrt? Deren Bohrungen haben nämlich nur knapp etwas über 5/16" = 7,9mm
Wenn nicht, kann es höchsten M8 gewesen sein.In dem Fall wäre Helicoil, ReCoil, Timesert und wie sie alle heißen definitiv die einfachste Lösung.
Da sind übrigens nicht nur "dicke Gewindeplatten" eingesetzt, sondern Verstärkungswinkel, die zusätzlich am Innenschweller angeschweißt sind.
Auf dieser Abbildung (Teil #20) gut zu erkennen. Wenn du lieber eine Teilreparatur des "Heelboards" machen möchtest, wären #21/22 zusammen etwas günstiger als das komplette "Heelboard".
Auf diesem Foto...
...ist das recht gut zu erkennen, wie eine Teilreparatur aussehen könnte.Hoffe mal, Harleyherbert hat nichts dagegen
Gruß, Diddi
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wei geht denn die grund einstellung des vergasers???
Lass mir mal deine e-Mail Adresse per PN zukommen.
Dann schicke ich dir die entsprechende Anleitung als pdf in deutsch und mit allen AbbildungenGruß, Diddi
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Obwohl ich angeklickt habe das ich Terrorist bin
Dann warte mal, bis ihr die Passkontrolle hinter euch habt
Dann gibt´s schnell `nen roten Overall, mit stylisch schwarzer "Mütze" und einen "Dauerurlaub, all inclusive" auf einer Insel in der Karibik
Die warten bestimmt schon
Gruß, Diddi
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Aber wenn kabel schmoren muss dann nicht eigentlich dei dafür vorgesehene sicherung durchschießen???So sollte das eigentlich sein, vorausgesetzt da ist auch eine Sicherung in dem entsprechenden Stromkreis vorhanden. Und es hat niemand eine "dickere" als vorgesehen eingesetzt...(...weil die alte ständig durchgebrannt ist...)
Ob das aber bei deiner Endstufen-Installation auch der Fall ist, kannst nur du sagen.
Auch eine schlechte Verbindung wie z.B. schlecht verpresster Kabelschuh, Lüsterklemmen ohne Aderendhülsen oder auch ein unterdimensioniertes Kabel kann zu Wärmeentwicklung führen. Aus dem Grund himmelt es auch immer wieder mal den einen oder anderen Lichtschalter
Die Zeitverzögerung...Zitat5-10 min endstufe und es fängt an!!!
...würde daruf hindeuten.Gruß, Diddi
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also hinterm amaturenbrett schließe ich aus da ich kjeins habe und es durch die lüftung kam
Kabelsind aber auch ALLE ok am Radio wie auch am KAbelbaum und auch im Motorraum Kumpel meinte es kann Öl auf den Krümmer gekommen sein und dewr qualm durch die lüftung in den innenraum
:( aber kann ich mir kaum vorstellenBin am Samstag bei Georg in der Werkstatt frage da dann auch noch mal nach!!!
Dass die Lüftung Ölqualm aus dem Motorraum angesaugt hat ist eher unwahrscheinlich, da direkt hinter´m Kühlergrill angesaugt wird.
Die Lüftung saugt aber auch Luft aus dem Fahrer-Fußraum an.
Wenn du kein Armaturenbrett hast, wo ist dein Radio eingebaut? Fahrerfußraum unter´m "Armaturenbrett"?
Da gleichzeitig das Radio aus und gleich wieder an ging, würde ich dort zuerst suchen.
Unter´m "Armaturenbrett" bzw. hinter den Verkleidungen links/rechts neben dem "Tachoei" laufen auch eine Menge Kabel.Bevor die Ursache nicht gefunden ist, würde ich das Auto keinen Meter mehr fahren
So ein Kabelbrand kann in kürzester Zeit das ganze Auto abfackelnGruß, Diddi
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Gestern als ich zur Arbeit gefahren bin ging plötzlich mein radio aus sofort aber wieder an kurz darauf stand der ganze innen raum unter qualm!!!!
Ich habe heute befor ich gefahren bin am Radio, Endstufe und im Motorraum die Kabel überprüft habe nichts verschmortes gefunden was kann das gewesen sein?!?!?!?!?
Lass die Kiste stehen!!!
Da ist irgendwo ein dicker "Kupferwurm" hinter´m Armaturenbrett.
Wenn möglich, lass da jemanden drüber schauen, der sich mit Auto-Elektrik auskennt.
Wenn du niemanden hast, bring ihn (nicht selbst fahren) lieber zu einem Autoelektriker/Bosch-Dienst und gib dem den passenden Schaltplan für dein Auto. Evtl. holt der Boschdienst ihn auch auf dem Anhänger ab. Bist du ADAC-Mitglied?Kann gut sein, dass da jemand, evtl. beim Radio-Einbau, einiges verbastelt hat.
Oder beim Umbau auf Relais-Steuerung für´s Licht, wie es aus deinem anderen Thread hervorgeht.Erste Selbsthilfe-Maßname wäre:
Batterie abklemmen und dann das Armaturenbrett ausbauen um nachzuschauen.
Wenn es so stark gequalmt hat, sollte sich da irgendwo ein verschmortes Kabel finden lassen. So kann man zumindest den Bereich etwas eingrenzen.Aber um Gotteswillen, lass die Kiste stehen. Mit einem Kabelbrand ist nicht zu Spaßen
Gruß, Diddi
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Daher Kurzschluss fällt als Fehlerursache aus.Ich vermute Kabelbruch an der Batterie oder doch Wackelkontakt am Masseband.
Zitat von williams mpiPluskabel am Anlasser wäre auch mein Favorit. Aber nicht das Kabel selbst, sondern die Verschraubung am Magnetschalter bzw. im Magnetschalter.
Habe jetzt noch mal darüber "gegrübelt", da mir dass irgendwie keine Ruhe gelassen hat
Wenn ein Kabelbruch/Wackelkontakt im Batteriekabel vorliegen würde, wird bei bereits laufendem Motor die gesamte Elektrik doch weiterhin von der Lima versorgt, da ihr + Kabel direkt am Magnetschalter verschraubt und somit über die Dauer + Leitung auch direkt mit dem Sicherungskasten verbunden ist.
Wenn das Motormasseband einen Kabelbruch/Wackelkontakt hätte, könnte die Motorsteuerung eventuell Probleme bekommen, vorausgesetzt da sind nicht noch (ungewollte) "Hilfsmasseverbindungen" wie z.B. der Gaszug und die ECU hat ihren eigenen Masseanschluss.
Trotzdem würden aber alle übrigen elektrischen Systeme (Licht, Blinker, Heizugsgebläse, Radio....) per Batterieversorgung weiterhin funktionieren, da deren Stromkreis weiterhin über das Batterie-Massekabel geschlossen ist und das Motormasseband hier irrelevant ist.Wenn das Batterie-Masseband ein Kabelbruch/Wackelkontakt hätte, würden bei bereits laufendem Motor weiterhin alle System von der Lima versorgt, da die Stromkreise weiterhin über Karosserie-Motormasseband-Limagehäuse geschlossen sind. Nur würde die Batterie nicht mehr als "Puffer" für die Lima zur Verfügung stehen.
Oder habe ich hier irgendwo einen Denkfehler
Und somit komme ich wieder zu dem Schluß, dass es sich um einen Kurzschluss vom Batteriekabel/Limakabel zur Fahrzeugmasse gehandelt haben muss. Möglich wäre auch ein Kurzschluss innerhalb der Lima. Ob die danach aber wieder weitergearbeitet hätte
Der Punkt mit dem Anschluß bzw. der Verschraubung am/im Magnetschalter, wie williams mpi geschrieben hat, könnte da zum Tragen kommen.
Habe zwar schon viele Magnetschalter ab/angebaut aber noch keinen "seziert"
Wäre es möglich, dass diese Verschraubung im Magnetschalter einen Kurzschluss erzeugen kann?Gruß, Diddi
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Und es sind wenn ich mich nicht irre ca 28mm was die Superlite felgen mit der ET-7 weiter herauskommen als die Originalen.Da ist aber ein Rechenfehler drin.
Die Superlites sind 7" breit und die Sportpack-Felgen 6" breit.
Die Sportpack haben ET 21 und die Superlites ET -7
Die Differenz von ET21 auf ET -7 ist 28mm. Soweit schon mal richtig. Dazu muss aber noch mal die Hälfte des Breitenunterschiedes der beiden Felgen also 1/2" = 12,7mm addiert werden
Nach Adam Riese macht das dann 28+12,7 und wir sind bei 40,7mm, also rund 40mm weiter raus als jetzt, wie auch schon Afterburner geschrieben hat
Das Problem mit der Eintragung bleibt aber weiterhin.
Gruß, Diddi
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Superlite 7 x 13 ET7
oder
Minilight 7 x 13 ET 7Meine Frage worin liegt der Unterschied?
Unterschiede:
- Unterschiedliche Hersteller
- geringe optische Unterschiede, wenn man genauer hinschaut
- Ventilbohrung an unterschiedlichen StellenGruß, Diddi
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HOT bei einem Kurzschluss, der die Batteriespannung zusammen brechen lässt das Lampen ausgehen, fliessen sicher 300 Ampere oder mehr. Bei einer "Restspannung von sagen wir mal 8V sind das mindestens 2kW an elektrischer Leistung, die im Wärme umgesetzt werden. Wenn das durch deinen Deckel fliessen würde, würde der nach 5 Sekunden brennen.
Dein Fehler muss was anderes gewesen seinMöglich, aber ich habe definitiv keine andere Erklärung dafür gefunden und die gesamte elektrische Anlage wurde nach dem Vorfall, die ganzen 3 Jahre nicht verändert
Gruß, Diddi
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Wer hat persönliche schlechte Erfahrungen mit Sandstrahlen (und ähnlichem)?Oder weiss jemand doch noch ne bessere Methode meinen Kleinen nackig zu machen? (Hochofen, Lauge, etc.)
Zwar nicht persönlich, aber ein Bekannter.
Motorhaube von einem MGA bei einem Betrieb strahlen lassen, der sonst nur Großteile bearbeitet.
Der "Strahlemann" hat´s auf der Oberseite "ein wenig" übetrieben und die Haube hatte hinterher 2 "Frösche", die bei nur leichter Berührung gleich nach innen "geploppt" sind. Ziemlich ärgerlich, wenn man bedenkt, dass es gereicht hätte, ein wenig Kantenrost zu entfernen und den Rest zu schleifen.Zum Strahlen von größeren Karosserieflächen sollte der "Strahlemann" reichlich Erfahrung mit Dünnblech haben, sonst endet dein Auto als Wellblech.
Wie wär´s als Alternative mit einer Kombination mehrerer Verfahren?
- Große Flächen wie Dach, Hauben, Türen, Kotflügel und Seitenteile entweder abbeizen (Nähte und Kanten mit Alu-Klebeband abdecken) oder abschleifen.
- Nur die wirklich betroffenen Bereiche, Ecken und Kanten, wo man mechanisch nicht gut hinkommt strahlen lassen.Teile der Karosserie, die eh erneuert werden sollen (z.B. Kotflügel, Frontblech, A-Bleche, Heckschürze, Außenschweller) ggf. vorher schon entfernen. Dann kommt der "Strahlemann" besser in die Ecken und er strahlt keine Teile die eh raus sollen/müssen. Das senkt zusätzlich noch die Kosten.
Vor dem Strahlen auch sämtliche Dichtmassen und Unterbodenschutz von den zu strahlenden Bereichen entfernen, denn die bekommt der Strahlemann eh nicht runter oder hält unnötig lange drauf bis er´s merkt und schon ist es passiert.
Auch so wird das Schadenrisiko minimiertUnd der "Hochofen" eignet sich nur zum Entrosten, wenn du eine neue Karosserie hast :D;)
Gruß, Diddi
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1. Kondenswasser kann keine Kurzschlüsse erzeugen. Höchstens Kriechströme.
2. Jede Art von Kurzschluss an der Batterie wird sich SOFORT durch erhebliche Rauchentwicklung bemerkbar machen.
Daher Kurzschluss fällt als Fehlerursache aus.
Ich vermute Kabelbruch an der Batterie oder doch Wackelkontakt am Masseband.
Dass Wasser solchen Kurzschlüsse erzeugen kann, hätte ich auch nicht erwartet, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte.
Vielleicht lag´s auch an der ziemlich durchnässten Unterseite der Abdeckung, die direkt auf den Polen lag.
Zumindest meinte der "Sheriff" (der im Dunklen mit Warnblinker hinter mir gehalten hat) dass Licht und Kontrolleuchten in dem Augenblich wieder an gingen, als ich die Abdeckung angehoben habe
Der Fehler ist auch die nächsten 3 Jahre (ohne Abdeckung) die ich das Auto noch gefahren habe, nie wieder aufgetreten.Die "Rauchentwicklung" nimmt man aber auch nur war, wenn sie direkt im Kofferraum war. Unter´m Auto wird sie durch etwas (Fahrt-)Wind sofort verteilt und wenn der Kurzschluss nicht dauerhaft (Bewegung) ist, raucht´s auch nicht weiter
Kabelbruch an Batteriekabel oder Masseband ist aber auch genauso gut möglich
Gruß, Diddi
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Hat jemand eine Idee?Nicht nur eine sondern gleich 2
;)1. Feuchtigkeit (Kondenswasser) unter der Batterieabdeckung erzeugt Kurzschluss über die beiden Batteriepole und die gesamte Bordspannung bricht zusammen, da Batterie und Lima in diesen Kurzschluss "speisen".
Selbst schon erlebt. Wärend der Fahrt plötzlich alles tot. Nicht mal mehr Warnblinker. Rechts ran ausgerollt, Kofferraum auf und die Abdeckung runter genommen um nach der Batterie zu schauen und plötzlich ist wieder alles in Ordnung Batterieabdeckung war auf der Innenseite ziemlich nass.2. Batteriekabel/Isolierung beschädigt und erzeugt bei Bewegung (Bremsen, Bordsteinkante etc.) Kurzschluss.
Batterie und Lima "speisen" dann den Kurzschluss und für´s Bordnetz bleibt nichts übrig.
Neuralgische Punkte:
- Kabeldurchführen vom Kofferraum zum Hilfsrahmen
- Übergang des Batteriekabels vom Unterboden zum vorderen Hilfsrahmen. Das Kabel ist hier ab Werk ziemlich "bescheiden" verlegt und kann am Hilfsrahmen durchscheuernWenn also die Batterieabdeckung trocken ist und auch keinen Kontakt zu den Batteriepolen bekommen kann (nicht eingedrückt), schau dir am besten gleich das Batteriekabel an o.g. Punkten genauer an.
Gruß, Diddi
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Hallo,
Danke,
Dass ist doch dieses Teil hier
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=NJL100050oder irre ich mich da?
Richtig, und das sollte bereits am Verteiler dran sein
Gruß, Diddi
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Also: Kerzenbild is okay (rotbraun)
Aber es kommt kein Zündfunke an obwohl der Anlasser sich bewegt.Also geh ich richtig in der Annahme das es der Verteiler ist?
Schau mal hier durch diesen Thread durch:
https://www.mini-forum.de/motor-10/notfa…mehr-49816.html
Gleiches Symtom
Wenn kein Funke an den Kerzen da ist, kann es mehrere Ursachen haben.
- Spannungsversorgung der Zündspule....Kabelbruch, Steckverbinder von der Spule (+) ab....Kabel von Spule (-) zum Unterbrecherkontakt unterbrochen...
- Unterbrecher-Kontakt selbst defekt oder extrem verstellt (öffnet nicht)...
- Hochspannungskabel zwischen Spule und Verteiler defekt
- Verteilerkappe defekt...Da hilft nur systematisch vorgehen und eine Möglichkeit nach der anderen ausschließen
Gruß, Diddi
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... Blöd ist nur, dass jetzt wohl die KW neu geschliffen werden muß und ich mir ein neues Pleuel auf die gleiche Gewichtsverteilung anpassen muß...
Mein Beileid zu dem Lagerschaden
Aber warum ein neues Pleuel?
War der Lagerschaden so kapital, dass es auch die Pleuelbohrung gehimmelt hat?Gruß, Diddi
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Die Benzinpumpe habe ich vor einer Woche neu gegeben, weil sie am Deckel nicht dicht war.
Das könnte dann schon die Ursache gewesen sein, denn die Membran ist, je nach Pumpentyp, an ihrem äußeren Umfang gleichzeitig die Gehäusedichtung.
Die Undichtigkeit könnte also nach außen und gleichzeitig auch nach innen gewesen seinWie weiter oben schon geschrieben, behalt das ganze jetzt erst mal im Auge
Gruß, Diddi
