Zum Motor. Kann das sein das der aus einem Designer stammt. Weil ich im Mini Magazine vom September auf den letzten Seiten den gleichen Motor mit der gleiche Farbe gesehen habe. Oder ist es nur ein zufall ?
Nö, muss nicht aus `nem "Designer" sein.
Die 998er A+ Motoren waren generell ab Werk in "Senf-Gelb" lackiert.
Deiner wurde mit Sicherheit aber schon mal nachlackiert, da der so schön glänzt.
Normal ist der Lack eher seidenmatt.
Die 1275er A+ sind z.B. rot.
Gruß, Diddi
3/8" x 24 UNF
Gruß, Diddi
So, original Blinkrelais besorgt.
Nun ist folgendes:Blinker rechts-Dauerlicht,
Blinker links-bleibt dunkel aber Relais tickt
.
Mit dem zerstörten Relais hat's rechts wenigstens noch geblinkt.Ist sicherlich etwas "schräg" für'ne Ferndiagnose, hoffe aber aufgrund der geschilderten Symptome, daß Ihr die Ursache wenigstens eingrenzen könnt.
Eine Ferndiagnose ist hier tatsächlich ein wenig, wie "fischen im trüben" 
Zu: Blinker rechts-Dauerlicht
Gilt das für alle 4 rechten Blinkleuchten (vorne, hinten, Zusatzblinkl. und Kontrollleuchte)? Oder ist nur Blinker hinten rechts Dauerlicht und die restlichen leuchten garnicht?
War bei dem "Test" die restliche Beleuchtung aus?
Massefehler können die tollsten "Lichtorgeln" erzeugen.
Zu:Blinker links-bleibt dunkel aber Relais tickt
Bleibt nur die hintere linke Blinkleuchte dunkel? Müsste eigentlich so sein, da das Blinkrelais ohne fließenden Strom (Vorne, Zusatzblink- und Kontrolllezuchte) nicht "ticken" kann.
Also irgend eine Birne muss links blinken.
Hierzu benötige ich erst mal die Angaben, um weiter helfen zu können.
Hast du einen Schaltplan für das Auto?
Wenn nicht, hier mal ein auf´s wesentliche reduzierter Stromlaufplan für die Blinker.
- Vom Sicherungskasten braun/schwarz zum Heckscheibenheizungsschalter.
- Vom Heckscheibenheizungsschalter braun/schwarz zum Heizungsgebläseschalter
- Vom Heizungsgebläseschalter brau/schwarz zum Blinkrelais
- Vom Blinkrelais grün/schwarz zum Lenkstockschalter
- Am Lenkstockschalter zweigt´s jetzt ab nach links und rechts
- Für links 2x blau/schwarz. 1x zur Kontrollleuchte. 1x zu einem 3-Wege-Verteiler. Von diesem 3-Wege-Verteiler zur vorderen und hinteren linken Blinkleuchte. Vorne wird in der Nähe, oder in der Blinkleuchte noch einmal für die seitliche Zusatzblinkleuchte abgezweigt.
- Für rechts 2x blau. 1x zur Kontrollleuchte. 1x zu einem 3-Wege-Verteiler. Von diesem 3-Wege-Verteiler zur vorderen und hinteren rechten Blinkleuchte. Vorne wird in der Nähe, oder in der Blinkleuchte noch einmal für die seitlich Zusatzblinkleuchte abgezweigt.
Hoffe, das hilft erst mal weiter.
Gruß, Diddi
Madblack rein interesse halber, kann eine deftkte Antriebswelle auch zu
einem längern pedalweg beim bremsen herbeiführen?
Nö 
Bei längerem Pedalweg mal die hinteren Bremsen nachstellen (lassen).
Gruß, Diddi
Ich könnte folgendes "beisteuern":
998cc
99H/A97P A+ block with dished pistons, pre-A+ gears, 3.44 final drive & 12-inch wheels
998 A+ block with centre locating tang in main cap, 1985 onwards
Flat top piston with circlip wrist pin retention
99H/997 From engine number 127422 with 2.95 final drive
1275cc, 1990 onwards (12A numbers)
12A/2A Carburrettor type
12A/2B Carburrettor and catalyst type
12A/2D SPi (Single Point injection - Tbi, throttle body injection) with 9.4-1 CR
12A/E SPi (Tbi - throttle body injection) with 10-1 CR
With the following suffixes:
F53 10.0-1CR, 3.105 final drive, catalyst, oil cooler
F75 9.4-1CR, SPi, 3.105 final drive, closed loop catalyst
F77 10.0-1CR, SPi Cooper, 3.2 final drive, closed loop catalyst
G01 10.0-1CR, 3.105 final drive, catalyst, no oil cooler
G03 9.4-1CR, 3.105 final drive, catalyst, May 1992 onwards
G04 9.4CR, 2.76 final drive, catalyst, French only spec
Ist aber nur ab A+ ohne Garantie auf Vollständigkeit und es gibt noch viele mehr
Gruß, Diddi
Hallo an den René aus Meenz,
folgendes habe ich im Restor.Manula von Haynes gefunden auf Seite 284 Auflage 2006Gearbox Ratios:
4th 1.0 to 1
3rd 1,412 to 1
2nd 2,172 to 1
1st 3,627 to 1
REVERSE 3,627 to 1
Differential: Ratio 3,765 to 1
Hoffe es hilft.
Nö, hilft nicht wirklich weiter 
, da es je nach Modell, Bj, Motorisierung etc. unterschiedliche Getriebeabstufungen sowie auch unterschiedliche Endübersetzungen gab.
Gruß, Diddi
...der "Tauschmotor" ist ausgebaut, wie bekomme ich da den 4. Gang rein, bzw. generell wie schalte ich bei ausgebautem Motor?
Ist ganau so einfach
Schalten einfach direkt an der Schaltwelle mit einer Zange.
Zuerst einmal in den Leerlauf = Welle lässt sich links/rechts drehen.
Jetzt die Welle etwa auf Mittelposition drehen (ist ja keine Rückwärtsgangsperre mehr da) und dann ins Getriebe rein drücken = 4. Gang eingelegt
Zum EÜ Ermitteln, wie oben, Kerzen raus, Motor auf OT stellen und eine Markierung am A-Wellengelenks-Topf oder wenn die draußen sind an der Differential-Ausgansgwelle gegenüber eines Schraubenkopfes anbringen.
Jetzt den Motor einfach an der KW im Uhrzeigersinn drehen, bis die Differential-Ausgangswelle 1,2, oder 3 komplette Umdrehungen gemacht hat. KW-Umdrehungen natürlich mitzählen und wieder durch 1,2 oder 3 teilen.
Schon hast du die EÜ
Bei ausgebautem Motor kann man natürlich deutlich genauer "arbeiten" als im Auto, da man "Teilumdrehungen" genauer abschätzen kann.
Wenn du´s ganz exakt ermitteln willst, könntest du noch eine Gradscheibe mit Zeiger an der KW montieren.
Gruß, Diddi
Oder wie ermittle ich ich durch die Radumdrehung meine EÜ???
Ist ganz simpel:
- Motor auf OT-Markierung stellen. Ist als "Startpunkt" gut geeignet.
- Alle Kerzen raus
- Berührungspunkt Rad/Boden am Reifen markieren (Wachskreide, Klebeband)
- 4. Gang (Übersetzung = 1:1) einlegen
- Auto geradeaus, exakt eine Radumdrehung schieben
- Anzahl der Kurbelwellenumdrehungen (möglichst exakt) zählen. Assistent nötig
- Um es genauer zu machen, dass Auto ggf. 2-3 Radumdrehungen schieben. Nur müssen dann die KW-Umdrehungen auch durch 2 bzw. 3 geteilt werden.
Je mehr Radumdrehungen, desto genauer wird´s
Der ermittelte Wert gibt die Endübersetzung wieder.
Beispiel: 2 Radumdrehungen = "etwas weniger als" 7 KW-Umdrehungen : 2 = "etwas weniger als" 3,5
Dieses würde auf ein 3,44:1 Differential hindeuten.
Oder: 2 Radumdrehungen = "knapp" 6 KW-Umdrehungen : 2 = "knapp" 3
Dieses würde auf ein 2,95:1 Differential hindeuten.
Je genauer mann dieses macht, desto näher kommt man an den tatsächlichen Wert heran. Zumal ja z.B. 2,95:1 und 3,1:1 nicht so weit auseinander liegen
Voraussetzung ist natürlich, dass ein originaler Zwischenradsatz sowie kein länger übersetztes 5-Gang Getriebe verbaut ist.
Das dürfte bei "normalen" Autos der Fall sein.
Gruß, Diddi
Bei dem Engländer mit dem Erfolg, das geschweißte reisst wohl, (schreibt er so zwar nicht) jedenfalls klagt er über Wassereinbruch im Zusammenhang mit der Änderung...
Meinte er auch nicht so
Der "Wassereinbruch" in diesem Fall ist nicht durch eventuelle Risse begründet, sondern dadurch, dass das Auto komplette "deseamed" ist und auch keine Regenrinne mehr ("no guttering") am Dach hat.
Da läuft dann das Wasser vom Dach seitlich oben zwischen Tür und Türausschnitt durch.
Spätestens jedes mal, wenn man bei Regen die Tür öffnet
Gruß, Diddi
G'nabend Gemeinde,
ich hatte Kabelsalat am hinteren linken Rücklicht. Daraufhin hat das Blinkerrelais nicht links nicht mehr getickt, stattdessen geraucht
Ist ein silberner Zylinder Marke Bosch (made in Malaysia) 0 336206 004, 12V/2x21W.
Hat drei Anschlüsse, aber nur 49 (15) und 49a (54) waren belegt.Gehört das dahin?, oder ist das bloß wieder so'n billiger Nachbau der unvergleichlichen Lucas-Technologie :D.
Der Mini ist ein Inno B/39.Und die wahrscheinlich wichtigste Frage: was hab' ich hinten links verpfuscht, damit's "vorne" links qualmt.
Danke schonmal,
Sascha
Der Inno sollte laut Schaltplan, wie auch die Engländer, hier ein einfaches Hitzdraht-Blinkrelais, mit nur 2 Anschlüssen haben.
Vermutlich hat da ein Vorbesitzer einen "passenden" Ersatz verbaut.
Wenn du bei dem "Kabelsalat" hinten links einen Kurzschluss (Blinker-Leitung mit Masse verbunden) "gebastelt" hast, fließt der Strom ohne Widerstand (normalerweise die 2 Stck. 21W Birnen) durch das Hitzdraht-Relais.
Er sucht sich halt den Weg des geringsten Widerstandes und der wäre in diesem Fall über den Kurzschluss.
Wenn die Sicherung dann noch stärker als der Hitzdraht im Relais ist, raucht dann natürlich zuerst das Relais ab, bevor der Bi-Metall-Kontakt im Inneren öffnen kann
Gruß, Diddi
hat eigentlich mal jemand gemessen wie sich die originale kette längt? weil nur weil sie noch gut aussieht und nicht gerissen ist, heißt nicht das sie noch gut ist
Nicht wirklich gemessen, aber nach Steuerkettenwechsel über einen Zeitraum von rund 30.000 km den jeweiligen Zündversatz (bei den Inspektionen) so genau wie eben möglich, gemessen, notiert und dann korrigiert.
Das ergab über die rund 30.000 km einen Zündversatz von insgesamt 4° Kurbelwelle.
Dementsprechend läuft natürlich auch die Nockenwelle entsprechend 2° "spät".
Nach etwa 20.000 hat man die Kette schon deutlich gehört, was auch auf Verschleiß des Kettenspanners schließen ließ.
Die 4° entstehen meiner Meinung nach einerseits aus der Längung der doch etwas dürftigen Simplex-Kette und zusätzlich aus dem Verschleiß der Ritzel, wobei das Kurbelwellenritzel doppelte Arbeit leistet.
Ich gehe davon aus, dass eine Duplex Kette deutlich länger hält, ohne sich merklich zu längen
Gruß, Diddi
Gute Karten-Leselampen z.B. bei ISA-Racing: http://www.isa-racing.de/20082/webseiten/Seite-215.htm ganz nach unten scrollen.
Einfache Variante eines kalibrierbaren Wegstreckenzählers: Terratrip 101 http://www.isa-racing.de/20082/webseiten/Seite-168.htm
Der sieht auch nicht so modern aus
Als Rückfahrscheinwerfer für den Kofferdeckel z.B. einen Hella Classic 160 als Nebelscheinwerfer. Rundes, relativ flaches Chrom-Gehäuse und gute Qualität.
Die alten von Lucas sind ja kaum bezahlbar.
Gruß, Diddi
Edit: Einen Notkompass aus der Fliegerei kannst du getrost vergessen. Die sind zu empfindlich gegen elektrische störungen und müssen nach einbau auch noch "kompensiert" werden, da es grundsätzlich Einbaufehler sowie eine Menge Stahlblech im Auto gibt. Im Flieger sitzen in der näheren Umgebung sogar nur nichtmagnetische Schrauben....
Vergiss also einen aus der Fliegerei.
Wenn Kompass, dann einen Taschenkompass
Da der 1380er `ne Menge Drehmoment hat, kann er jede Abstützung gebrauchen, die er bekommen kann.
Der 1100er hatte vermutlich nur eine untere Strebe am Getriebe nach hinten an den Rahmen. Bohrung sollte dort vorhanden sein.
Eine Stebe nach vorne wie der SPi hatte er nicht.
Ich würde empfehlen:
- Rechte Strebe unten am Getriebe nach hinten: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=38370
- Linke Strebe unten am Getriebe nach hinten: http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=34151
- Oben zusätzliche Strebe vom Thermostatgehäuse nach hinten zur Motorraumtraverse: MSSK1300LHD war zumindest bei Minispares unter dieser Nummer gelistet, ist aber auf deren Seite nicht auffindbar
Vielleicht kann da ja jemand weiterhelfen.
Desweiteren sollte der serienmäßige obere Knochen, bzw. dessen Gummis und die Aufnahmen an Traverse und Block in top Zustand sein.
Gruß, Diddi
mir fehlen bei meinem Mini-Puzzle noch sämtliche Schlüssel.Frage:
Kriegt man so was komplett? (alle Schlüssel gleich)
Für Türen und Heckklappe gibt´s einen kompletten Schließzylindersatz (3 Stck. inkl. 2 Schlüssel) unter der Bestellnummer CZH1785LB beim Mini-Teilehändler.
Gruß, Diddi
Geht das so schnell, kaum Besitzer und schon kein Fan mehr ???;)
Soll schon mal vorkommen 
Wenn nach dem Träumen die Euphorie vor dem Kauf vom Fahrspaß abgelöst und später durch Leiden ersetzt wird, kann das durchaus schon mal umschlagen...:D
@MiniFan2008
Wende ich einfach mal an einen der Admins. Sollte eigentlich kein Problem sein
Und viel Spaß mit dem Mini.
Gruß, Diddi
Edit: Scroll auf der Seite mal nach ganz unten: "Kontakt"
Hallo Marc,
hört sich ja schon richtig gut an
Den Tankgeber gibt´s natürlich auch noch neu zu bekommen, ist aber mit rund 70,-€ nicht gerade billig .
Hier im Forum einfach mal eine Anfrage im "Teile gesucht" Bereich einstellen. Da sollte sich sicher etwas finden lassen. Musst nur darauf achten, dass der Geber für einen Einspritzer ist, da der Schwimmerarm wegen der Pumpe im Tank anders geformt ist.
Evtl. lässt sich auch der Schwimmerarm vom Einspritzer-Geber auf den geber für Vergasermodelle umbauen, habe ich aber noch nicht ausprobiert.
Der Geber für Vergaser-Modelle kostet nur die Hälfte.
Unbedingt auch eine neue Dichtung verwenden, wenn du den Geber wechselst.
Unter diesem Link http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php findest du alle Mini-Teilehändler nach Plz und alphabetisch sortiert.
Einen mit gut übersichtlichem Online-Shop findest du unter http://www.allbrit.de, aber auch die anderen sind telefonisch erreichbar und können in der Regel direkt liefern.
Ein einzelnes Gurtschloß wirst du wohl nicht neu bekommen. Alternativ hier übers Forum einen kompletten gebrauchten Gurt finden, oder einen kompletten neuen kaufen.
Habe dir eine PN geschickt;)
Gruß, Diddi
Wenn Bj. `70, sollte er einen Sicherungskasten mit nur 2 Sicherungen im Motorraum haben.
Funktioniert die Instrumenten-Beleuchtung?
Diese hat zusammen mit den Rücklichtern, Nummernschildbeleuchtung und vorderen Standlichtbirnen, eine gemeinsame Sicherung, die als "fliegende Sicherung" lose im Kabelstrang (hinter´m Luftfilter) hängt.
Kabelfarben sind:
Rot - Lichtschalter zur Sicherung
Rot/grün - Sicherung zu einem 4-Wege-Abzweigverteiler im Kabelbaum.
Von diesem Abzweigverteiler geht´s zu den Rücklichtern, zur Instrumentenbeleuchtung, sowie zu den vorderen Scheinwerfern.
Die "fliegende Sicherung" solltest du dir genauer anschauen und die Kontakte der Sicherung sowie des Sicherungshalters metallisch blank reinigen.
Sicherung durchmessen oder gleich erneuern.
Das gleiche gilt für die Kabelverbindungen in diesem 4-Wege-Verteiler.
Alle diese Punkte sind sehr Korrosionsanfällig und dann klappt´s nicht mehr mit dem Strom
Zu deinem Wischerproblem:
Wenn der Wischermechanismus gängig ist (speziell auch die Wellen in der Durchführung durch´s Windleitblech), solltest du auch mal das Getriebe des Wischermotors öffnen, reinigen und neu fetten.
Wenn die Schleifkohlen des Motors runter sind, hilft allerdings auch das nicht mehr. Ersatz gibt´s beim Miniteilehändler. Alternativ ein gebrauchter oder auch neuer Motor.
Schau dir aber auch mal die elektrischen Abschlüsse des Motors, sowie die Kontakte im Sicherungskasten an. Sollte alles metallisch blank sein.
Wenn hier Kontakte korrodiert sind, ist der Widerstand zu hoch und der Motor dreht vielleicht noch ohne Last, wenn er aber Leistung abgeben soll ist´s vorbei.
Gerade bei älteren Autos und Minis im Speziellen, sind Kontaktprobleme die häufigste Fehlerursache.
Gruß, Diddi
Per Zufall auf den Deckel des Kühlers gedrückt.... geht der Zusatzlüfter an....... Finger vom Deckel ....... Lüfter aus. Schlag auf den Deckel ...... Lüfter läuft kontinuierlich bis zum Tempabfall
mir ist nur aufgefallen, dass das Kühlsystem wieder Druck hat, bzw. aufbaut
Als das Blubbern auftrat hatte ich kein Druck auf dem Schlach, Thermostat -> Kühler ???
Kann es evtl sein, dass dein Kühlerdeckel nicht mehr der beste ist? Die Dinger (bzw. seine Dichtung) altern. Wenn der nicht dicht war, kann das Kühlsystem keinen Druck aufbauen. Dann kocht auch die Kühlflüssigkeit bei 100° (im Bereich der Zylinderwandungen) und es "blubbert".
Das drücken auf den Kühlerdeckel in Verbindung mit Ein-/Ausschalten des Lüfters kann auch einen schlechten Kontakt am Thermoschalter bedeuten. Bewegung vom Kühler hat den Kontakt dann kurzzeitig wieder geschlossen.
Schau dir auf jeden Fall mal den Stecker am Thermoschalter an
Gruß, Diddi
Mini-Kenner ist vielleicht etwas übertrieben. Ich schraube zwar schon seit vielen Jahren am Mini, weiß aber bei weitem noch nicht alles . Und gerade bei Einspritzern ist die Erfahrung eher dünn
Zu 1.)
Grundsätzlich hast du nicht Unrecht mit Widerstand und NTC. Beim Mini verhält es sich aber leider etwas anders, da das Steuergerät dazwischen hängt.
Das "Kühlerlüfter läuft früh an"-Problem ist eine bekannte Krankheit beim MPi, die hauptsächlich durch Korrosionsprobleme im Stecker verursacht wird.
Für diesen Fall gibt´s sogar ein Heilmittel in Form eines überarbeiteten Stück Kabelbaums zu kaufen.
Siehe hier: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ummer=YMQ105690
Und lies dir dazu die Beschreibung durch.....sagt alles oder?
Deshalb würde ich auch zuerst mal nach dem Stecker schauen und diesen gründlich reinigen. Vielleicht sind die Probleme dann erst mal weg.
Sollten sie wiederkommen, würde ich zu diesem Stück Kabelbaum raten
Zu 2.)
Der Tankgeber hat eigentlich keinen 2-fach-Stecker sondern 2 einzelne Kabelschuhe. Der Geber sitzt seitlich am Tank. Kabelfarben sollten grün/schwarz (Steuerleitung) und schwarz (Masse) sein.
Hier rutscht auch mal gerne ein Kabelschuh am Geber ab, da der für alle im Kofferraum transportierten Lasten frei zugänglich ist
Könnte es vielleicht sein, dass du den Stecker der Spritpumpe (sitzt von oben im Tank) erwischt hast?
Dann ist es klar, warum da eine Sicherung geflogen ist
Die Kabel an der Spritpumpe haben die Farben weiß/lila (+) und schwarz (-).
Viel Spaß beim Elektronenverfolgen
Gruß, Diddi
Hallo allesamt,
bei dem Mini meiner Bekannten (MK1 von 1998) läuft der Lüftermotor bereits kurz nach dem Start. Ich hatte einfach einen Thermoschalter gekauft, wollte ihn eben einbauen, jedoch saß keiner am Kühler. Wie das? wird bei den neueren Modellen der Lüfter über das Steuergerät getaktet?
So ist es. Das Steuergerät bekommt die Kühlwassertemperatur vom Motorsensor und steuert dann das Lüfterrelais an.
Der Temperatursensor sitzt von unten in der Ansaugbrücke.
Oft sind es einfach nur Korrosionsprobleme an den Steckverbindern
Wie sieht´s denn mit der Temperaturanzeige aus. Spinnt die auch?
Das besagte Auto ist übrigens kein MK1, sondern ein MK VII (ab 10/96).
Zitat von MarcMarc1971Weiterhin zeigt die Tankanzeige nur Leer an. Daraufhin hab ich den Stecker hinten am Tank abgezogen und überbrückt, um das Poti der Anzeige zum umgehen. Nichts...lediglich eine Sicherung ist durchgeknallt, die Anzeige blieb unten. Hab ich einen Denkfehler oder hat die Steuerleitung zum Kombiinstrument einen Masseschluss?
Dann sollte definitiv keine Sicherung durchbrennen, sondern die Anzeige auf Vollausschlag gehen.
Ein Masseschluss der "Steuerleitung" (grün/schwarz) hätte den selben Effekt.
Denkbar wäre aber, dass der Spannungskonstanter im Intrument einen "Durchschuss" hat und die Spannung nicht mehr runterregelt.
Das, in Verbindung mit einem defekten Tankfühler könnte zu den Symptomen führen.
Gruß, Diddi
