Beiträge von HOT

Zitat von JulPin

Ja, nein - vielleicht?

Kannst du dafür bedenkenlos nehmen
Ausnahme Unterdruckschläuche für BKV. Dafür braucht´s verstärkte damit die dem Unterdruck standhalten. Gibt´s aber auch als Meterware.

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

Ist das bei mir nicht mehr so dolle ? Erkenne da gar nix dran

Ist das so ein Teil?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…:MEWA:IT&ih=002

Ja, das wäre das Teil. Aber so schlimm sieht das bei dir garnicht aus. Das kleine Löchlein macht wirklich nichts.
Bei Gelegenheit solltest du das Hitzeschild aber mal abnehmen und drunter nachschauen. Manchmal rostet direkt an den Verschraubungen das Bodenblech durch

Gruß, Diddi

Zitat von suki

165€ ist recht heftig, guck mal hier:

136 / 137€
http://isa-racing.de/20082/webseiten/Seite-248.htm

Bild ist das in der oberen zeile rechts, aber das was du vermutest das durch ansaugbrücke geht ist soweit ich weiß für die Heizung??

Wobei die Leitungen aus dem, von ISA-Racing gelisteten Kit nicht für den Vergaser-Cooper passen. Der untere Kühlerschlauch ist für alle Modelle mit Bypass zur Wapu gedacht.

Der Schlauch vom Vergaser-Cooper sieht anders aus.
Hier gut zu erkennen:http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=38655

Gruß, Diddi

Zitat von Wollhose

So, Lima ist ausgebaut. Was man schon sehen kann, ist, dass dass Gehäuse gebrochen ist.
Die Welle lässt sich keinen Millimeter von Hand drehen. Ist das normal (evtl. wegen Magnetkraft) oder läßt sich die normalerweise von Hand drehen?

Da wird wohl ein Lagerschaden das Gehäuse gehimmelt haben.

Wenn innen alles i.O. ist, kann man eine Lima ohne spürbaren Widerstand von Hand drehen.

Hau das Ding in die Tonne und besorg dir eine neue/gebrauchte.

Gruß, Diddi

Zitat von kujampel

...Die sache mit einem anderen Thermometer erscheint mir momentan als beste Lösung.. aber wo nehme ich die Temp. ab ?? wenn ich ein Teil mit seperater Anzeige und Sensor nehme...

Eine weitere Alternative zu der von austin mini angegebenen Methode:
Ein Infrarot-Thermometer (z.B. Conrad Elektronik, Baumarkt) kaufen. Die Messgenauigkeit von +/- 1°C kann man getrost verschmerzen.
Mit diesem kann man die Külwassertemperatur recht genau am Schlauchstutzen des oberen Wasserkastens vom Kühler messen. Das dünne Blech gibt die Temperatur ohne wirklichen Verlust an die Blechoberfläche weiter und die entspricht bei geöffnetem Thermostatventil ziemlich genau der Temperatur, die auch vom Instrument gemessen wird.

Dadurch erspart man sich das doch recht gefärliche Öffnen des Kühlerdeckels bei Betriebstemperatur.

Gruß, Diddi

Zitat von xechanera

...es funktioniert das Standlicht links sowie das Kennzeichen beleuchtung nicht.Rechts habe ich bei eingeschaltetem Licht 11,58 V ,Links 0,1V....

Leider gibt dein Profil nichts über dein Auto her. Damit wird Helfen ein wenig zum "Fischen im Dunklen". Solltest also wenigstens ein paar Infos zu deinem Auto wie Bj., Motor, etc in´s Profil schreiben.

Von der Fehlerbeschreibung her tippe ich mal auf einen SPi Bj. `92-`96.
Bei dem Auto ist das linke Standlicht sowie die Nummernschildbeleuchtung zusammen abgesichert. Das rechte Standlicht hat eine eigene Sicherung.

Linkes Standlicht sowie Nummernschildbeleuchtung hängen an der untersten Sicherung in dem kleinen 4er-Sicherungskasten im Motorraum.
Entweder ist die Sicherung defekt, höchstwarscheinlich liegt aber ein Kontakproblem im Sicherungskasten oder den äußeren Kabelsteckern vor.

Nimm mal die unterste Sicherung raus, reinige die Kontakte im Kasten und von der Sicherung selbst metallisch blank. Das selbe mit den Kabelsteckern auf beiden Seiten des Sicherungskastens.

Wenn der Sicherungskasten innen arg korrodiert ist, ggf. einen neuen besorgen.

Gruß, Diddi

Die Alarmanlage selbst braucht nur wenig Strom, aber da im Alarmfall alle 4 Blinker (4x21W) + Hupe angesteuert werden, kommt da schon einiges zusammen. Wenn auch immer nur kurzzeitig.

Wenn es bei der Alarmanlage um die aus diesem Thread https://www.mini-forum.de/elektrik-11/al…stig-46094.html
geht, ist die laut Schaltplan mit 15A abgesichert. Die Leitung zum Blinksystem nochmals mit 10A.
Allein aus diesem Grund würde ich für die Spannungsversorgung (Dauer +) mindestens 1,5qmm nehmen.

Gruß, Diddi

Zitat von kujampel

Vielen Dank für den Tip..
Kannst du mir noch sagen wie es da mit Leistungseinbußen ausschaut?

Leistungsmäßig dürfte der größere Vorschalldämpfer keinen Unterschied machen. Beide sind Absorbtionsschalldämpfer = durchgehendes Rohr mit vielen kleinen Bohrungen und außen rum Dämmstoff.
Nur ist der Vorschalldämpfer bei der Bastuck Brülltüte kleiner = weniger Dämmstoff-Volumen = weniger "Schallabsorbtionskapazität" ;).

RC40 gibt´s nur in 1,75". Die sogenannten "Bigbore Versionen" aus der "Millenium" Reihe haben nur ein dickeres Endrohr.

Gruß, Diddi

Schau mal nach den Kabeln am Tankgeber. Kann schon mal vorkommen, dass sich da eines der beiden löst.

Gruß, Diddi

Zitat von phil82

Wie sind die Kurven bei Aldon Yellow / Red realisiert - werden die ab einem gewissen Drehzahlniveau auch "eingefroren"?

Yep, wenn der Verteiler mit seinem Verstellmechanismus am Anschlag ist, ändert sich mit steigender Drehzahl nichts mehr.

Gruß, Diddi

Zitat von mawikabi

diddi: hab den spiegel schon mal abgehabt - lässt sich einfach nach oben abschieben. muss ich den evtl. einfach festkleben?

gruß
mawi

Nö, nicht festkleben. Am Spiegelfuß müsste eine kleine Madenschraube sein, die den Spiegelfuß auf dem Sockel festklemmt.

Gruß, Diddi

Zitat von Influenza

also wenn meine Tankanzeige beim roten Strich ist, sind noch ca. 12 Liter drin? oO

Das kann keiner garantieren, da diese Falschanzeige eine gewisse Streuung hat. Bei einem mehr, beim anderen weniger.
Aber der Serientank fasst ca. 32-35 Liter. Wenn bei Tankanzeige am roten Bereich nur etwa 20 Liter rein passen, sind folglich noch ca 12-15 Liter drin

Gruß, Diddi

Wenn er vorher mit dem ausgelutschten Düsenstock einigermaßen passende Lerrlauf-CO-Werte hatte, muss er jetzt mit einem neuen Düsenstock definitiv weiter in Richtung "fett" gedreht werden.

Der ausgelutschte Düsenstock war innen größer und musste deshalb Richtung mager gedreht werden um die CO-Werte wieder in "normale" Bahnen zu lenken.

Als Ausgangspunkt, bei abgenommener Glocke den Düsenstock so einstellen, dass er etwa 1,5mm unterhalb der Brückenoberfläche steht. Dann sollte er, passende Zündung vorausgesetzt, zumindest einigermaßen laufen.

Gruß, Diddi

Zitat von Horzi

Calver hat Empfehlungen für das Spiel auf der Minispares Seite herausgegeben. Je höher der Motor leistungsgesteigert, desto größer auch das Spiel. Das steht aber alles in dem Artikel. Musst mal suchen.

Zitat

The standard clearance for these bushes is 0.0025"-0.003", although on racers this can be 0.008" to avoid heat-related hassles. Too much clearance is an invitation for an oil leak on a road car. More than 0.006" and they really need replacing

Frei übersetzt und "metrifiziert":

Standard Spiel 0,0635 - 0,0762 mm.
Bei mehr als 0,152 mm unbedingt erneuern.
Zu viel Spiel ist bei einem Straßenfahrzeug ist eine "Einladung" für ein Ölleck.
Bei einem Renner bis zu 0,20mm um Probleme durch Temperaturausdehnung (klemmen) zu vermeiden.

Hier ist der Link zum Artikel: http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=307

Werte in einem Handbuch habe ich aber auch noch keine gefunden

Gruß, Diddi

Mr. Haynes meint dazu: 53 lbf ft bzw. 72 NM

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

Und für diese Kippschalter brauch ich dann nur ein Loch zu bohren, oder braucht der genauso eine quadratische öffnung ?

Nö, keine quadratische Öffnung.
In der Schalterblende: http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…rhalter19761992 #3 einfach mittig ein passendes Loch für den Schalter bohren, Der wird dann von der Rückseite durch die Blende gesteckt und von vorne mit der Rändelmutter verschraubt.
Die Schalterblende dann einfach in den Zusatzhalter geclipst, fertig

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

Habe solch einen Zusatzhalter, und da soll der Schalter auch rein.
...will keine ~20 EUR dafür löhnen. Daher wollte ich ja wissen, ob es z.B. bei Conrad einen Schalter gibt, der eben dort ohne Probleme reinpasst, eben wie die Originalschalter, nur eben günstiger

Wüsste nicht, dass es die auch von anderen Herstellern in "günstiger" gibt.
Der Schalter für die Nebelschlussleuchte ist z.B. nur schwach belastet und wird seltener benutzt. Da dürfte auch ein gebrauchter OK sein

Alternative wäre dann nur, einen unauffälligen (schwarzen) Kippschalter in eine Schalterblende dieses Zusatzhalters zu setzen.
Diese einfachen Kippschalter gibt´s schon unter 5,-€
Beispiel: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…kelnummer=10196
Findest du überall im Zubehör. Auch bei A*U

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

Was genau brauch ich den für einen Schalter, der in die vorhandene Halterung passt, haben die eine Norm, oder genaue Bezeichnung?

Oder nen Link zu einem bei Konrad ? Kann auch gern ein Kippschalter sein.

Verwenden kannst du eigentlich jeden einfachen "Ein/Aus" Schalter, da er nur die Masse für das Lüfter-Relais schaltet und somit nicht belastet ist.
Einfache Kippschalter findest du überall im Auto-Zubehör für kleines Geld.

Wenn es möglichst unauffällig sein soll, würde es sich auch anbieten einen Schalter in die Zusatz-Schalterkonsole links unter´m Armaturenbrett zu setzen, wenn dort noch ein Platz frei ist.
Siehe auch: http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…rhalter19761992
Verwendbar wäre z.B. ein Schalter für Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer oder Heckscheibenheizung, allerdings sind die Schalter neu kein Sonderangebot.
Nur mit dem Symbol auf der Kontrollleuchte des Schalters müsstest du dir was einfallen lassen, da man eine komplett andere Schaltung "bauen" müsste, damit die funktioniert (Schalter vor dem Relais und die Masseleitung direkt an Masse legen). Ist zwar kein Problem, aber für Laien "komplizierter" als die "Kippschalter statt Thermoschalter"-Lösung.
Ggf. einfach die Kontrollleuchte mit einem schwarzen Edding "verschwinden" lassen.
Mit etwas Bastelarbeit kannst du in der Konsole auch den Schalter für den Heizungslüfter verwenden (in Schalterblende passende Öffnung feilen).

Gruß, Diddi

Hat jeder Mini Teilehändler auf Lager.
Wenn ich beim "Händler meines Vertrauens" heute telefonisch bestellen würde (kein Online Shop), wäre das Päckchen morgen mit der Post da.
Hat bisher zumindest immer geklappt, wenn das bestellte Teil an Lager war.

Ist es dringender, könntest du auch mit 2 Kippschaltern (Autozubehör) ein Provisorium bauen.

In den Stecker vom Lichtschalter passen die runden Steckverbinder mit farbiger Isolierung aus dem Zubehör knapp rein. Ggf etwas mit einer Schlüsselfeile bearbeiten.

- Vom braunen Kabel (im Stecker) zu beiden Kippschaltern.
- Vom ersten Kippschalter zum roten Anschluß im Stecker = Standlicht
- Vom zweiten Kippschalter zum blauen Anschluß im Stecker = Abblendlicht

Und schon kannst du Stand- und Abblendlicht getrennt mit je einem Kippschalter schalten.
Alle Anschlüsse mit Isolierband kurzschlusssicher isolieren.

Kennst du dich mit Elektrik und Kabelverbindern etc. nicht so aus, warte lieber auf den neuen Schalter. Da durchaus die Gefahr eines satten Kurzschlusses besteht. Zumal dieser Stromkreis nicht abgesichert ist. Geht´s schief, kannst du Strom tatsächlich sehen, hören und riechen

Übrigens eignet sich dieses Provisorium auch hervoragend für die Fehlersuche an Stelle der o.g. Brücke

Gruß, Diddi

Ob die 5x10 ATS über die 7,9er Scheibe mit 4-Kolben Sattel passen weiß ich nicht

Hinten muss nichts geändert werden, da beim `91er schon breite Trommeln verbaut sind.
Die Kombination 5x10 ATS in Verbindung mit breiten Trommeln passt so gerade noch unter die Serienverbreiterungen. Profil ist abgedeckt aber die Reifenflanke steht bereits über.
Die Serienverbreiterungen sind so auch in der ATS ABE angegeben.

Gruß, Diddi