Beiträge von HOT

Zitat von cooper18_2000

Wieviel gutes Gemisch kann so ein Motor verkraften? Weil eigentlich isses ja so, dass im Gegensatz zum fetter stellen, das Gemisch mit der Kipphebelwelle ja gut bleibt, es aber mehr wird. Ab wann säuft die Maschine ab?

Ein Motor kann grob gesagt soviel korrektes Gemisch vertragen, wie er bekommen kann. Je mehr desto besser.
Was einen Motor "absaufen" lässt, ist zuviel Sprit im Verhältniss zur Luft, denn Sprit kann nur verbrannt werden, wenn die passende Menge Luft (Sauerstoff) vorhanden ist.
Irgendwann wird das Gemisch dann so fett (Spritüberschuss), dass es nicht mehr zündfähig ist = abgesoffen

Gruß, Diddi

Zitat von Stefan-Estate

HOT: Und warum geht das nicht?
Bitte erkläre mir doch mal das mit dem Ventildurchmesser und der HHKW. Was hat der Durchmesser mit der Veränderung der Öffnungsdauer zu tun außer daß das Ventil länger geöffnet ist und dadurch "mehr durchlässt"?

Ich versuch´s mal verständlich zu erklären:

Zum Grundverständniss: Die HHKHW hat keinen Einfluss auf die Öffnungsdauer des Ventils, da dieses nur durch die Nockenwelle "gesteuert" wird.
Das Ventil öffnet und schließt weiterhin zu den von der NW vorgegebenen Zeiten.
Die HHKHW bewirkt (nur), dass das Ventil innerhalb dieser Steuerzeiten weiter geöffnet wird.

Jetzt geht´s um Ventildurchmesser/Ventilhub:

Am Ventil bzw. Ventilsitz gibt´s 2 wichtige Bereiche:

1. Den Nettoquerschnitt im Sitzbereich = Ringfäche des inneren Sitzdurchmessers abzüglich Ventilschaftquerschnitt
Dieser Nettoquerschnitt ist (ohne Bearbeitung) nicht veränderbar.

2. Ventilmantelfläche (engl. Curtain Area) = Ventilumfang x Ventilhub (wie eine Zylinderwandung).
Diese Mantelfläche wird nur durch den Ventilhub verändert, da der Ventilumfang gleich bleibt.

Daraus ergibt sich: Eine Erhöhung des Ventilhubes ist nur so lange sinnvoll, wie die Ventilmantelfläche kleiner ist, als der Nettoquerschnitt im Ventilsitzbereich.

Beim unbearbeiteten Serienkopf des "normalen" 998ers ist der Nettoquerschnit im Sitzbereich und auch etwas weiter im Kanal recht "bescheiden".
Eine Erhöhung des Ventilhubes mit einer z.B. 1:1,5 bringt in Punkto Leistung "obenrum" nichts, da man dort keinen Nutzen des größeren Ventilhubes hat, weil der Flaschenhals im Sitzbereich/Kanal ist und nicht die Ventilmantelfläche.
Dazu kommt noch, dass der Sandart 998er Kopf im Vergleich zum 12G295 die Brennraumwand über einen recht großen Bereich recht dicht am Ventil hat (engl. closed bzw. open chamber head)

Mit einem Standart 998er Kopf kann man das Potential einer HHKHW nicht ausschöpfen.

Der Zylinderfüllungsgrad "unten herum" wird etwas besser, da das Ventil immer etwas weiter geöffnet ist als mit normaler KHW, was sich positiv auf das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich auswirkt, oben herum bringt´s aber nichts.
Das Kosten/Nutzen Verhältnis ist deutlich schlechter als mit einem guten Kopf. Und die HHKHW, vor allem wenn sie rollengelagert ist, ist nicht gerade ein "Schnäppchen".

Ich hoffe mal, das ist so verständlich.

Gruß, Diddi

Zitat von Maxsilvie

... er hat KEINEN Brief von vor 10/71 ........

... er hätte gern einen .....

Max

Richtig. Aber braucht er überhaupt einen?

Der Inno ist laut Profil von `74.

Wenn es, wie Ringmini und Peppone schreiben, mittlerweile auch mit einem Brief bis in die frühen `80er ohne Abgasgutachten etc. möglich ist, hätte er bereits alles, was er braucht.

Hat zu dieser Bj.-Grenze "frühe `80er" jemand detailierte Angaben, oder weiß, wo das nachzulesen ist?

Würde mich durchaus interessieren!!!

Gruß, Diddi

Zitat von cooper18_2000

Heißt also zusammengefasst: Die HHKHW bringt mit Serienkopf und Serien Ventilen rein garnix. Wenn dann ist die Kipphebelwelle das i-tüpfelchen?!? Richtig?

So ist es

Gruß, Diddi

Zitat von rennsemmel1

moin,
also hab die 10 zoll et o.wenn ich luft raus lasse passen sie drunter schleifen aber an der aussenkante,die achse müsste bischen schmaler sein;
hm,weiss nur nicht wie,die felge passt drauf ,aber eben nicht ganz ,sie muesste ca 2 cm nach innen!

Das bedeutet also, du benötigst Felgen 3,5x10 ET 20
Da bleibt eigentlich nur, entweder die ET 0 Felgen auf ET 20 umschweißen zu lassen oder du besorgst dir passende Mini-Felgen und lässt den Lochkreis der Radnaben auf 4x101,6 ändern.
Bei Mini-Felgen wären auch andere Breiten bei entsprechend größerer ET möglich.
Die Auswahl ist nicht gerade klein

Gruß, Diddi

Der 12G295 ist der Serienkopf vom 998er Copper. hat deutlich größere Ventile und eine andere, offene Brennraumform ähnlich dem 1275er Kopf.
Um einen normalen 998er Kopf auf dessen Potential im Serientrimm zu bringen ist schon sehr aufwendig und entsprechend teuer.

Dann lieber einen brauchbaren 12G295 suchen, überholen und bei der Gelegenheit noch feinbearbeiten.

Die HHKHW auf einem 998er Kopf mit Serienventilen ist rausgeschmissenes Geld. Egal ob Kanäle etc. bearbeitet oder nicht. Die Ventile sind schlicht zu klein

Gruß, Diddi

Siiieeehste, geht doch

Gruß, Diddi

Investier das Geld lieber in einen gescheiten Kopf wie z.B 12G295

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

Mir hat mal jemand gesagt, man sollte nie den Tank kurz vor knapp leerfahren, weil sonst Ablagerungen? welche sich im Tank unten absetzen dem Motor schaden. Stimmt das?

Das ist Quatsch, da immer unten am Boden abgesogen wird, egal wieviel Sprit oben drüber steht

Das Problem beim Einspritzer ist nur, dass irgendwann Luft angesogen wird, was dann wiederum Probleme bei der Einspritzung (unregelmäßig/Druckschwankungen) nach sich ziehen kann und dadurch u.U. dem Kat schadet.
Man sollte es zumindest vermeiden

Gruß, Diddi

Zitat von Dr. Immerheiser

Tankanzeige war gerade eben auf 1/2 und es gingen 13,85 Liter rein.

Las gerade eben:1275 Vergaser ab 1990 mit KAT haben 7,5 Gallonen (Brit ) = 34, 1 Liter
SPI und MPI sollen 7,5 Gallonen-Tank haben, wenn die Kraftstoffpumpe im Tank montiert ist.=-dto-
Cooper S hat 5,5 Gallonen = 25 Liter

Hurra, danach hätte ich einen verkappten Cooper S?

Wohl eher nicht verkappter Cooper S :D, sondern eine Tankanzeige, die nach dem Mond geht .

Das Problem haben die meisten späteren Minis.
Wenn die Nadel nahe "0" steht gehen meistens nur um die 20-25 Liter rein, da immer noch etwa 10 Liter drin sind.

Bei "Allbrit" im Download- Bereich gibt´s irgendwo eine Anleitung (Rover Bulletin) um dieses zu korrigieren.

Gruß

Zitat von dadeppdo

Ich hab jetz schon das ganze Internet nach dem Hersteller "Superlight" durchforscht, konnt aber nichts zu dem Hersteller finden!

"Superlight" werden auch von der Australischen Firma "Performance Alloy Wheels" hergestellt und in UK vertrieben.

Schau mal hier: Performance Alloy Wheels

Vielleicht hilft das ja weiter.

Kann es sein, dass der TÜVer eventuell nicht nach Amerika sondern Australien gefragt hat?
In Australien gefertigte Alu-Felgen werden nach dem "Australian Standard" AS....irgendwas geprüft, der einer der strengsten Standards in Bezug auf Alu-Felgen sein soll.
Bei weitem strenger als die Prüfkriterien in UK.

Gruß, Diddi

Nein, der obere Stoßdämpferhalter war nicht einfach über eine Öffnung geschraubt.
Da ist alles drunter weggefault, da der Halter (ab Werk) vor dem Lackieren montiert wurde und sich dahinter das Wasser auf dem mehr oder weniger blanken Blech "vergnügen" konnte.

Da fehlen 2 Blechlagen:

- Radhaus/Stehblech 0,8mm stark
- Verstärkungsplatte (im Motorraum sichtbar) 1,2 oder 1,5mm stark

Reparatur ist nicht so kompliziert wie´s im ersten Moment aussieht.

Bis zum gesunden Blech, Lage für Lage alles wegschneiden.
Geht recht gut mit einem Dremel.
Dabei muss der Ausschnitt im Radhausblech rundherum etwa 1-2 cm größer ausfallen.
Die 2 massiven Klötzchen mit den Gewindebohrungen für den Halter müssen drin bleiben. Die sind auch direkt an der Motorraum-Traverse angeschweißt.

Zuerst aus 1,2-1,5mm starkem Blech ein Füllstück für die Verstärkungsplatte inkl. Bohrungen für den Halter anpassen (Beim Einschweißen verschrauben, damit´s hinterher wieder passt.)
Dieses Füllstück rundherum (Pilgerschritt, Punkt für Punkt) auf Stoß verschweißen. Im Loch/Punkt-Verfahren mit je 2 Punkten auf die Rückseite der "Gewindeklötzchen" anschweißen und anschließend die Naht überall bündig verschleifen, damit das nächste, größere Füllstuck plan aufliegt.

Alles mit Schweißprimer behandeln.

2tes Füllstück aus 0,8mm starkem Blech inkl. Bohrungen anpassen, Rückseite mit Schweißprimer behandeln und wiederum auf Stoß verschweißen. Alle Schweißnähte bündig verschleifen, primern, lackieren.

Vermutlich sind die Halter im Kontaktbereich auch schon papierdünn gegammelt und durch Spaltrost in der Mitte hochgedrückt worden. Sollten dann unbedingt erneuert werden. Wenn, wider Erwarten doch noch brauchbar, gründlich entrosten (strahlen) und lackieren.

Die Halter mit einem satten, vollflächigen Bett aus Karosseriedichtmasse verschrauben und die überschüssige, rausquellende Masse entfernen.
So kann kein Wasser mehr eindringen.

Erst danach den umliegenden Bereich wieder mit Steinschlagschutz etc. behandeln.

So repariert sollte es für die nächsten Jahrzehnte halten

Reparaturkosten für "Selbermacher" mit Schweißgerät: Ein paar Euro für etwas Blech + ggf. 2 Halter + Dichtmasse/Farbe/U-Schutz.
Blechabschnitte bekommst du sicher für ein paar Euro in die Kaffeekasse beim örtlichen Karosserie-Fachbetrieb

Gruß, Diddi

Ein `87er 1000er ist hoch verdichtet und ab Werk noch nicht für Bleifreibetrieb ausgerüstet.
Werksvorgabe für Sprit war damals Super verbleit mit 98 Oktan!
Die Bleifrei-Köpfe mit Sitzringen kamen ab Werk irgendwann in `89.

Ergo: Tanken minimum Super (95 Oktan), besser wäre Super+ (98 Oktan) und auf jeden Fall einen Bleiersatz verwenden.

Gruß, Diddi

Zitat von Tomscout

...zum Tüv wegen eintragen. Reicht denen denn eine KOPIE einer Unbedenklichkeistbescheinung (oder wie das heißt)?
Wenn ja, dann hätt ich soooo gern eine ...

Ja, das reicht denen

Schick mir mal deine e-Mail Adresse per P/N, dann bekommst du die gewünschten Unterlagen.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung von Falken bezieht sich zwar auf den älteren Falken FK006G, sollte aber für den Z912 keinen Unterschied machen

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Ich laß auch keinen Napf aus.
Bin schon zu lange raus, arbeite aber daran.

Mach dir nichts draus biste schneller wieder drin als du denkst .
Macht nicht vielleicht schon wieder ein Radlager Geräusche????;):D

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Blöde Frage: Rechts- und Linksgewinde beachtet?

Aber nicht an der Vorderachse

Nur an der Hinterachse gibt´s Links-/Rechts-Gewinde

Bei den A-Wellenmuttern ist ein 1/2" Knebel mit Verlängerung meistens überfordert. Speziell die Knebel, auf denen man den Vierkant verschieben kann, um ihn als T-Griff zu verwenden.

Das Losbrechmoment der Mutter ist deutlich höher als das Anzugsmoment. Vor allem, wenn evtl. noch ein leichter Rostansatz im Gewinde dazu kommt.

Seit dem ich mir dafür ein "Männerwerkzeug" (3/4" ) zugelegt habe und zusätzlich noch ein Meterstück 1" Wasserrohr in der Garage steht, hat noch jede A-Wellenmutter kapituliert.

Für den Fall, dass die Bremskraft mal nicht reicht, oder kein "Brems-Assistent" in der Nähe ist, habe ich mir ein "Spezialwerkzeug" gebaut:
- Ein 25cm Stück Flacheisen (6x60)
- 15mm vom Rand entfernt 2 10er Bohrungen, von denen die erste auch 15mm vom Ende entfernt ist, damit´s auf 2 nebeneinander liegende Radbolzen geschraubt werden kann
- Auf dieses Stück Flacheisen wird dann ein Vierkantrohr 40x60, 1m lang, aufgesteckt, dass sich auf dem Boden abstützt (Auto auf den Rädern stehend)

Edit: Nein, diese Idee habe ich nicht vom Schrott-Peter geklaut. Da bin ich selbst drauf gekommen

Mit dem Männerwerkzeug inkl. 1M "Verlängerung", in Kombination mit 100 Kg "Kampfgewicht" (ohne Knochen ;)) lässt sich so eine kleine A-Wellenmutter dann auf kein Gefecht mehr ein und gibt sofort auf

Nur bei meinem Wohnmobil brauchte ich für die A-Wellenmutter (SW48) ein etwas längeres "Argument" von 1,50. Aber auch diese "Diskussion" konnte ich für mich entscheiden

Also, frag mal in der LKW-Bude, ob die ein entsprechendes "Männerwerkzeug" (harharharhar:D) haben.

Gruß, Diddi

Zitat von HB63

....ist es wohl doch der Zweireihenkühler?
Wobei es ja auch zweireihige Hochleistungskühler gibt (ich glaube von Minispares). Allbrit hat die im Programm.
Was soll ich jetzt tun? Bei Allbrit einen 3-Reihen Kühler kaufen? Und wenn’s dann doch nicht der Kühler war?
Hat denn noch jemand einen guten gebrauchten dreireihiger Kühler?

Zur Kühlflüssigkeit: Meine ist schon recht alt, sieht aber gut aus. Man sollte die ja auch alle 2 Jahre wechseln. Was passiert wenn man das nicht tut? Verändert sich da etwas? (Wärmekapazität?) Kann das ein Kühlungsproblem erklären?

Bezüglich gebrauchter Kühler: Schau mal hier: https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…ufen-46290.html

Bei dem Preis zumindest mal einen Versuch wert, und wenn´s nur zum Testen ist.

Ältere Kühlflüssigkeit verliert zwar nicht deutlich an "Wärmekapazität", aber doch deutlich an korrosionsschützenden Eigenschaften.
Dadurch können sich Rostpartikel (aus dem Block und Kopf) regelrecht als Schlamm/Belag auf allen Oberflächen absetzen. Dieses beinflusst zumindest den Wärmetransfer und verstopft mit der Zeit die Kanäle vom Kühler sowie Heizungswärmetauscher.

Grundsätzlich sollte Kühlflüssigkeit spätestens alle 2 Jahre erneuert werden.

Gruß, Diddi

Zitat von lila

Ich danke euch!
Ich denke, ich werde mir entweder die Falken, oder Fulda kaufen ...

Aber wie oben schon geschrieben: Die o.g. Falken sind breiter als die Serienbereifung und wenn noch nicht im Fzg.-Schein eingetragen, müssen diese vom TÜV/Dekra oder einem anerkannten KFZ-Sachverständigen eingetragen werden.

Die dafür erforderlichen Unterlagen sind hier zu bekommen. Bei Bedarf einfach melden

Die Fulda entsprechen der Serienbereifung und es gibt keine "Probleme".

Schau am besten mal in deinem Fzg.-Schein nach, was da für eine Reifengröße angegeben ist.

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

Muss ich mal abklemmen und schauen was dann nicht mehr geht

Falls Zusatzscheinwerfer, hängen dann da auch die Nebler von vorne damit drann ? Denn die hab ich bisher noch nicht zum laufen gebracht (btw. hinten auch nicht)

Zum "Abklemmen" einfach die Sicherung rausziehen.

Zusatz-Fernscheinwerfer und Nebelscheinwerfer müssen getrennt geschaltet sein (entweder/oder).
Aber möglich ist alles. Mann weiß nie, was da vorher dran rumgefriemelt wurde

Gruß, Diddi

Zitat von abenteuer

Juhu,
das heißt also wer suchet der findet
Na ja, bis hierhin bin ich gekommen, dann werde ich den Rest auch noch schaffen
Danke schon mal für den Hinweis, aus welchen Komponenten und Steckverbindungen besteht denn der Stromkreis Benzinpumpe, was kommt am anderen Ende der Zuleitung...usw.

Die Achilles-Ferse am anderen Ende des Stromkreises ist die Sicherung, bzw. dessen Halter.
Die Sicherung findest du als "fliegende" Kabelstrangsicherung hinter´m Luftfilter.

Die Glassicherung hat bedingt durch Korrosion im Sicherungshalter schlechten Kontakt. Hier alles metallisch blank reinigen und danach mit z.B. WD40 (Kontaktspray) einsprühen.

Gruß, Diddi