Beiträge von HOT

  • Small-Bore Rocket

    Zitat von minifahrer a.D.

    Die Frage sei gestattet, wieso?

    Was macht den Unterschied zwischen neuen und guten gebrauchten, die unten plan sind und an den Seiten keine Riefen haben.
    Ermüdet das Materiel so stark, ich baue ja auch eine gebrauchte Nockenwelle ein.

    Kann nicht mal mehr die Stößelstangen zuordnen, da außerhalb des Motors mitgeliefert.

    Will bestimmt nicht diskutieren sondern verstehen.

    Das "Problem" ist, dass sich die Stößelbecher auf die Nockenwelle einlaufen. Das geschieht in der ersten Zeit nach dem Einbau.
    Bei den ersten "Gehversuchen" nach dem Zusammenbau sollte deswegen der Motor auch nicht im Leerlauf laufen, sondern mit erhöhter Drehzahl.
    Leerlauf könnte der Nockenwelle in dieser Phase schaden.
    Die Chance, dass Stößelbecher, die auf einer anderen Nockenwelle eingelaufen sind, zu einer anderen passen, ist ziemlich gering.
    Deshalb aus Sicherheitsgründen grundsätzlich neue Stößelbecher, um diese potentielle Gefahr auszuschließen. Denn nichts ist ärgerlicher, wegen der Ersparnis eines Satzes Stößelbecher, die Nockenwelle zu ruinieren :scream:

    Bei den Stößelstangen ist das "Mischen" kein Problem (wenn auch nicht ideal), da sie nicht auf einer schnell drehenden Nockenwelle "stehen" wie die Stößelbecher, sonder in einer Kugelpfanne stehen und sich nicht drehen müssen ;)
    Stößelstange und Becher arbeiten sich zwar auch mit der Zeit etwas aufeinander ein, aber das ist eher vernachlässigbar ;).

    Zitat von miniforfun

    Unten plan sollten die Becher nicht sein.....

    Genau. Die sind mit einem Radius von 3m :eek: ballig geschliffen ;)

    Gruß, Diddi

  • Small-Bore Rocket

    Zitat von minifahrer a.D.

    Und noch ein paar Frage:
    Wieviel Spiel ist in den Ventilführungen zulässig und wie mißt man es??

    Laut Mr. Haynes:

    Einlass: 0.038-0.064mm
    Auslass: 0.051-0.076mm

    Also deutlich unter 0,1mm

    Zum Messen, wäre eine Messuhr mit Stativhalterung ideal.

    Ventil etwa 7mm öffnen, Messuhr seitlich horizontal an den Ventilschaft und den Schaft hin und her bewegen.
    Ist natürlich nicht so einfach und nicht jeder (ich auch nicht) hat eine Messuhr samt Stativ.

    Ich teste es folgendermaßen: 1-2 Tropfen "gutes 20W50" :rolleyes::D auf den Schaft, Ventil in die Führung, Öl verteilen, Ventil ca. 7mm öffnen und versuchen seitlich zu bewegen.

    Spiel deutlich spürbar = Auschuß
    Kein deutliches Spiel spürbar = OK

    Zitat von minifahrer a.D.

    Kann man bei den alten Führungen die neuen Ventilschaftdichtungen verbauen, die alten Gummiringe sind schon hart??

    Klar, kann man ;)

    Zitat von minifahrer a.D.

    Darf man die alten Stößelbecher weiterverwenden, wenn man eine neue Nockenwelle einbaut?

    Auf keinen Fall :headshk:. Eine "fremde" Nockenwelle, egal ob neu oder gebraucht grundsätzlich mit neuen Stößelbechern!!!
    Einzige Ausnahme wäre, die "originalen" Stößelbecher, die auf dieser Nockenwelle gelaufen sind an ihren "originalen" Positionen/Nocken.

    Gruß, Diddi

  • Luftzufuhr verbessern f. Motor

    Zitat von Dr. Immerheiser

    Nein,die Löcher sind für die Kühlung. die gleichen nur 6 sitzen oben am Haubenende abgedeckt mit einer Hutze gegen Regen.

    In der verbauten Form sind die tatsächlich nur "optisches Tuning" bzw. haben einen Placebo-Effekt um den Fahrer zu "beruhigen".

    Da sie mit diesem "Streckmetall"-Gitter verschlossen sind, sind sie nahezu wirkungslos, da sich die Luft den Weg des geringsten Widerstandes sucht und der geht nun mal über die Haube und nicht durch ein engmaschiges Gitter. Zudem sind sie recht klein dimensioniert.

    Um den Ladeluftkühler wirksam zu durchströmen, müsste die Öffnung deutlich größer, das Gitter tiefer drin und deutlich grobmaschiger (etwa wie Karnickeldraht ;)) sein.

    Gruß, Diddi

  • Licht einstellen-Masse

    Als Faustregel kann man sagen, der "Lichtkegel" ist um 1% nach unten geneigt.

    Das ergibt dann auf 10m = 10cm oder 5m = 5cm oder 3m = 3cm........

    Auto mit Scheinwerfer im gewählten Abstand zur Wand abstellen, die Höhe von Mitte Scheinwerfer zum Boden messen, entsprechendes Maß abziehen und Markierung auf die Wand oder gleich einen "Zollstock" im Lichtkegel an die Wand stellen ?

    Dauerhaft als Refferenz funktionierts aber nicht :headshk:, da die Höhe des Fahrzeuges (Reifendruck, Gummifedern, HiLos...) variieren kann. Also jedes mal neu messen und gut ;)

    Allerdings gibt´s im Herbst immer Aktionen der Werkstätten, wo sie kostenlos Beleuchtung und Scheinwerfer-Einstellung checken ;)

    Zumal die Scheinwerfer nicht nur rauf/runter eingestellt werden können, sondern auch links/rechts. Und da kann eine schlechte Einstellung einen riesen Unterschied machen :eek:.

    Die Einstellung in der Werkstatt ist eine Sache von 5 Minuten, wenn man die Ringe vorher abnimmt ;)

    Gruß, Diddi

  • Smiths positiv Earth

    Zitat von minifahrer a.D.

    Habe mir gerade eine Uhr gekauft. Leider satnd in der Auktion nichts von positiv earth. Kann ich das Ding einfach so anschließen, natürlich Masse auf das Kabel und Dauer-Plus auf das Gehäuse oder braucht es einen Adapter?

    Danke für die Hilfe.

    Edit: Wie sieht es mit dem Anschluß für die Beleuchtung aus?

    Grundsätzlich kannst du die Uhr verwenden, nur gibt´s da einige Besonderheiten zu beachten:

    Das Gehäuse muss 100%ig elektrisch isoliert sein, sonst gibt´s sofort einen "Kurzen" :eek:

    + Kabel ans Gehäuse
    - (Masse) ans Kabel anschließen.

    Mit der Beleuchtung hängt´s davon ab, ob die Lampenfassung 2 Anschlüsse hat oder nur einen und + über´s Gehäuse bekommt.

    Hat sie 2 Anschlüsse = kein Problem. Einfach + (Instrumentenbeleuchtung) und Masse anschließen. In diesem Fall darf die Fassung keinen elektrischen Kontakt zum Gehäuse haben (Kunststofffassung wäre ideal).

    Hat sie nur einen Anschluss, bekommt die Lampe + über´s Gehäuse und Masse muss geschaltet werden. Geht natürlich nicht über den Lichtschalter, da der + schaltet ;)
    Du muss dann die Masse über einen separaten Schalter an die Lampe legen.
    Anders geht´s nicht :headshk:

    Gruß, Diddi

  • Blechdicke Kofferraumboden??

    Zitat von speedcooper71

    Hallo,

    habe grad keinen Messschieber zur Hand. Möchte mir Reparaturbleche für den Kofferraumboden links und rechts neben der Reserveradmulde anfertigen.
    Müsste die Blechdicke wissen, damit ich mir morgen eine Blechtafel kaufen kann.

    Wäre super, wenn mir auch noch jemand die Dicke des Scharnierblechs und der Hilfsrahmenhalter an den Radkästen sagen könnte.

    Vielen Dank schonmal!

    Gruß Dennis

    Kofferraumboden und Heckblech/Scharnierblech 0,8mm.

    Wenn du mit...

    Zitat

    und der Hilfsrahmenhalter an den Radkästen


    ... den Bereich der hinteren Hilfsrahmenverschraubung meinst, gibt´s da 2(3) verschiedene Blechstärken.

    Kofferraumboden = 0,8mm
    Verschlussblech Heckschürze = 1mm (0,8 ist da auch OK)

    Zwischen diesen beiden ist noch eine Verstärkungsplatte in einem "3er-Sandwich" mit 1,2(?) mm. Ich verwende hier 1,5mm ;)

    Gruß, Diddi

  • Kein Bremslicht, kein Rückfahrscheinwerfer

    Zitat von rickirickman


    kein Bremslicht und kein Rückfahrscheinwerfer
    Wo muss ich jetzt nachzusehen?:confused:

    Sicherungskasten im Motorraum, oberste Sicherung, rechte Seite 2 grüne Kabel.
    Eins davon Rückfahrscheinwerfer und Bremslicht. Das zweite für die normalen Blinker.

    Gleiche Vorgehensweise wie beim Scheibenwischer. Sicherung prüfen, Kontakte reinigen, ggf. die Kabelschuhe der beiden grünen Kabel wechseln ;).

    Gruß, Diddi

  • Heckblech Original oder Nachbauteil ?

    Zitat von Norton

    ...Da muß man doch den Kofferraumboden umbörteln und Heckschürze und Heckblech überlappen lassen? Also nur so kann ich mir vorstellen, da auch Stabilität rein zu kriegen.
    Wie machen das die Blechprofis?
    Gruß. Martin.

    Den Kofferraumboden umbördeln macht nicht wirklich Sinn, da er ja eigentlich die Mitte des "Blechsandwiches" ist. Auch ist es für einen Laien sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, die exakte Rundung des Heckblechs beizubehalten.
    Dann noch Heckblech und Schürze überlappen zu lassen funzt auch nicht wirklich, da man dann keine richtige Bezugskante mehr hat.

    Wenn die 3 Bleche auf Stoß sauber miteinander verschweißt werden, ist da eigentlich reichlich Stabilität drin, da dadurch praktisch ein "T-Profil" entsteht.

    Ich gehe dabei folgendermaßen vor:

    Die Heckschürze so exakt wie möglich am Heckblech ausrichten.
    Beide Bleche müssen auf ganzer Länge von links nach rechts exakt auf gleicher Ebene liegen.
    Lieber 5x neu ausrichten, als einmal zu wenig.
    Wenn die Rundung der Schürze nicht exakt passt, kann man die Kante auch hier und da etwas einschneiden, da die später eh wegfällt ;)

    Die Heckschürze dabei mit reichlich Gripzangen und wenn alles passt ggf. noch zusätzlich mit Blechschrauben fixieren.

    Dann in der Mitte etwa auf einer Länge von etwa 5 cm die Kante (alle 3 Lagen) wegschleifen und die 3 Bleche mit ein paar verteilten Punkten verschweißen. Nicht gleich die ganze Naht schweißen!

    Die nächsten 5 cm Kante links/rechts vom zuvor bearbeiteten Bereich vorerst stehen lassen und die nächsten Bereiche links/rechts uf gleiche Weise bearbeiten. Von der Mitte nach außen arbeiten:
    Etwa nach diesem Prinzip

    ...5cm<Kante<5cm<Kante < 5cm Mitte > Kante>5cm>Kante>5cm... :D

    Auf beiden Seiten am Radlauf angekommen, dann wieder von der Mitte her die restlichen Kanten-Segmente nach und nach entfernen und gleich mit ein paar Punkten heften.
    Dabei immer darauf achten, dass immer alle 3 Bleche verschweißt wurden!!!

    Sind alle Kanten-Segmente entfernt und komplett geheftet, weiter großzügig verteilt mit weiteren Punkten die gesamte Naht langsam verschließen.
    Dabei immer reichlich Zeit zum Abkühlen lassen, um Verzug zu verhindern.

    Ist die gesamte Naht verschlossen, die Naht glatt schleifen. Hierzu eignet sich eine Fächerscheibe am besten. Und dabei immer gut aufpassen, dass nur die Naht und nicht das angrenzende Blech bearbeitet wird.

    Es wird beim Schleifen immer wieder das eine oder andere kleine Löchlein erscheinen. Diese immer gleich wieder verschweißen und beischleifen.
    Die gesamte Naht auf Löcher untersuchen.
    Dazu eine starke Lampe in den Kofferraum legen und von außen nach Lichtpunkten schauen.
    Mit dem Ergebnis zufrieden und keine Löcher mehr zu finden? Alles bestens. Jetzt kann´s ans Finish gehen. Je nach Gusto mit Zinn oder Spachtel (in Maßen).
    Da es keine Falznähte gibt, wäre hier das ideale Terrain für Zinn ;)

    Die Naht von unten bzw. vom Kofferraum aus zuerst mit Pinsel grundieren, lackieren und zum Schluß mit Dichtmasse zusätzlich versiegeln.
    Unten zusätzlich Steinschlagschutz oder Wachs/Mike Sander´s.......

    Und schon hat er einen "runden Po" ;)

    Gruß, Diddi

  • Warnblinker und Innenbeleuchtung geht nicht mehr

    Zitat von biz

    Überprüfe die fliegende Sicherung hinterm Luftfilter. Und nicht nur schauen, ob die ganz ist, sondern messen! Überprüfe auch die Halterung, ob die noch in Ordnung ist, sprich ob die fliegende Sicherung wirklich Durchgang hat. Die Gehäuse vergammeln recht gerne. Und dann, ob die Spannung vom Sicherungskasten überhaupt zur fliegenden übertragen wird. Auch am Sicherungskasten gammelt gerne was ab.

    Warnblinker und Innenraumleuchte haben eine gemeinsame Sicherung.

    Und die entsprechende "fliegende Sicherung" hinter´m Luftfilter, die das Problem verursacht, ist die mit dem braunen Kabel auf der einen und dem lila/orangen Kabel auf der anderen Seite.

    Das weiße Sicherungsgehäuse ist ein Bajonettverschluß. Beide Teile zusammendrücken und gegeneinander verdrehen.
    Sicherung selbst und die Kontakte im Sicherungshalter metallisch blank reinigen ;)

    Grß, Diddi

  • Antriebswellen Federringe

    Zitat von Testpilot

    ...kann mir jemand, der schon einmal eine Antriebwelle auseinandergeschraubt hat sagen, ob die "dicken" Federringe (17H8597 ?), die auf der Innenseite der AW vor den Antriebwellengelenken sitzen Pflicht sind, oder kann man die weglassen.

    Is ja komisch, jetzt wo ich gerade die Artikeldaten hier zusammengesucht habe fällt mir auf, dass meine AW einen Federring vor dem inneren Gleichlaufgelenk hat.
    Da ist eine Nut auf der Welle (Motorseite) in der sich ein dicker Fedserring befand, wieso find ich den in keiner Explosionszeichnung wieder :confused:

    Dieser "Federring" ist der Tiefenanschlag für die A-Welle im äußeren A-Wellengelenk. Ist deshalb auch nicht "Motorseite" ;)

    Den Ring findest du in keiner Teileliste, da er fester Bestandteil der A-Welle ist und nicht ohne Zerstörung entfernt werden kann ;)

    Es gibt auch verbesserte Wellen, die hier keine Nut (Schwachstelle durch Kerbwirkung) mehr haben, sondern einen Ring der über die Verzahnung passt und mit 2-3 Schweißpunkten fixiert ist.

    Gruß, Diddi

  • Airbox an K&N

    Das selbe Problem hatte ich auch. Der jenige, der diese Airbox konstruiert hat, hat sich wohl darüber keine Gedaken gemacht :rolleyes:

    Ich habe die Grundplatte des Stubstack als Schablone genommen und mir aus 5mm Alu einen "Spacer" gemacht.
    Den "Spacer" mit 2K-Epoxy-Kleber von außen auf die Box geklebt und die Übergänge zusammen mit dem Stubstack innen angepasst.

    Die Übergänge Stubstack-Box-Spacer sollten schön sauber sein, sonst könnte es, je nach Lastzustand, unangenehm "zwitschern" ;)

    Gruß, Diddi

  • welche vergasernadel????

    Also erst mal ein herzliches Wilkommen im Forum ;)

    Übrigens bist du mit deinem "Problem" in der falschen Rubrik gelandet.
    Dieses Theme gehört unter "Motor".
    Wird aber sicherlich bald durch einen der Mods dorthin verschoben ;)

    Jetzt muss erst mal einiges geklärt werden.

    Bj.`92, MPi, Vergasernadel sind 3 Dinge die nicht zueinander passen :headshk:.

    1. MPis (Multi Point Injection) wurden erst ab `96 gebaut ;)
    2. Bj. `92 wäre ein SPi (Single Point Injection) ;)
    3. Da ein SPi ein Einspritzer ist, hat der natürlich keine Vergasernadel :headshk:

    Ich gehe also mal von einem SPi aus ;).

    Das schlechte Laufverhalten und der "weiße Rauch" deuten auf zu viel Sprit hin. Nach Kaltstart läuft er damit noch gut, je wärmer er wird, kann er aber dieses "Überangebot" an Sprit nicht mehr verarbeiten.
    Ursache könnte ein Problem mit dem Wassertemperatursensor sein. Entweder Sensor defekt oder Kontaktproblem.
    Die Motorsteuerung geht dann immer von einem kalten Motor aus und fettet das Gemisch entsprechend an. Der "weiße Rauch" wäre dann unverbrannter Sprit. Nicht gut für den Motor und Kat, für´s Portemonaie und die Umwelt :headshk:
    Der Sensor sitzt von unten in der Ansaugbrücke.

    "Weißer Rauch" könnte aber auch "verbranntes" Kühlwasser sein (Kopfdichtung). Das ließe sich aber zumindest recht einfach durch einen Druckverlusttest des Küglsystems machen. Kann eigentlich jede Werkstatt und geht recht schnell.

    Gruß, Diddi

    Edit: Zu langsam ;)

  • komisches hochdrehen

    Durchrutschende Kupplung!

    Könnten 3 Ursachen sein:

    - Wie n00ty schreibt, verölt durch verschlissenen KW-Simmerring
    Unten am Zwischenradgehäuse steckt in einer Bohrung ein Splint. Hier schauen, ob Öl dran hängt. Würde die Ursache zumindest wahrscheinlich machen. In diesem Fall hilft nur eine neue Kupplungsscheibe.

    - Verschlissene Kupplung. Da hilft auch nur neu.

    - Falsch eingestellte Mechanik.
    Die Rückholfeder am Kupplungshebel aushängen und den Hebel von Hand drücken bis Widerstand da ist. Zwischen dem Hebel und der Einstellschraube (nicht die Mutter für den Ausrückanschlag!) sollten etwa 0,5 mm Luft sein. Ist das nicht der Fall, entsprechend einstellen und die Kontermutter wieder anziehen.

    Ist das Spiel OK und trotzdem rutscht die Kupplung, bleibt nur das Wechseln der Kupplung, da sie entweder verschlissen oder verölt ist. Eine verölte Kupplungsscheibe kann man nicht reinigen :headshk: also auf jeden Fall neu.
    Schwungscheibe und Druckplatte gründlichst mit Bremsenreiniger entfetten.

    Gruß, Diddi

  • und nochmal..jetzt Antriebswellenmontage

    Zitat von Horzi

    Dann mach doch so weiter, und frag das Forum nicht mehr. Wenn Du Dich für überduchschnittlich hälst...

    Reagierst du immer gleich so schnippisch? :rolleyes:

    Denke, du hast da was falsch verstanden.

    Wenn man aus Mangel an Routine und Erfahrung "by the book" arbeitet, ist daran garantiert nichts verkehrt.
    So manch einer hat schon etwas "kaputtgeschraubt", weil er es nicht für nötig oder auch für "Geldverschwendung" hält, sich die passende Literatur zuzulegen.
    Hat ja damals am Fahrad oder Mofa auch immer funktioniert....:rolleyes:

    Wie oft liest man hier den Rat: "Als erstes kauf dir mal eine gescheite Reparaturanleitung..."

    Also sollte man es auch nicht verteufeln, wenn sich jemand erst mal an diese Rep-Anleitung hält und damit bisher überdurchschnittlich gut gefahren ist ;)

    Gruß, Diddi