HOT : ... hatte letztens noch einen gerissenen vonnem Bekannten in der Hand , das war ein Einstellbarer von XXXX .
Die Inselaffen sind halt zu oberflächig , oder John F. Lefthand arbeitet wieder
.
Metro
Die Schweißnaht ist definitiv ein Schwachpunkt wenn schlecht ausgeführt. Egal ob fest oder einstellbar.
Aber wie gesagt, von bisher 7 Paar nur dieser eine gerissen. (aufholzklopf
)
Gruß, Diddi
Wie verhält sich das, wenn man statt der serienmäßigen 145/70/12 die breiteren 165/60/12 montiert:Wird der Mini dadurch härter im Sinne von weniger komfortabel?
Vom Fahrverhalten her ein Unterschied wie Tag und Nacht 
Vorausgesetzt man entscheidet sich für gute Reifen (Yoko A539 oder Falken ZIEX ZE-912) und nicht nur nach dem Preis. Falken FK-06G sind dagegen "Holzreifen" und nur 3€ günstiger als die neuen ZIEX....
Etwas härter im Vergleich zu den 145ern wird er schon und auch die Lenkung geht (im Stand) spürbar schwerer.
Aber der Zugewinn an Fahrspaß macht es allemal wett
Ich würde es immer wieder machen
Gruß, Diddi
1300er Vergaser-Cooper mit Stage 1 Kit.
Fahrwerk Serie bis auf 165/60-12, leicht gekürzte Trompeten hinten, rote Konis rundum und Negativ-Winkel (fest 1,5°) an der HA (MS69 von Minispares)
Fahrweise: Wenn immer möglich "sportliche Gangart".
Irgendwann merkte ich in Rechtskurven, das die HA leicht mitlenkte.
Reifendruck OK.
Vermutung: Schwingenlagerung links (trotz regelmäßigen Abschmierens) fällig für eine Überholung. Bei ca. 130.000 nicht unnormal, auch wenn sie bei ca. 85.000 (Rover-Rechnung der Vorbesitzerin) schon mal erneuert wurden.
Teile (wenn dann richtig) für beide Seiten bestellt.
Nach dem Ausbau der Schwingen, vor Ausbau der Nadellager/Buchsen erst mal alles gründlich gereinigt und die Wellen begutachtet. Keine Einlaufspuren oder ähnliches festgestellt. Selbst ungefettet kein spürbares Spiel der Welle in Buchse und Nadellager 
.
Danke an die Vorbesitzerin für regelmäßige Wartung bis zum Verkauf bei 117.000 
Nächste Vermutung: Hilfsrahmen faul (wäre bei dem Alter auch nicht unüblich )
Hilfsrahmen im Bereich der Schwingenaufnahmen untersucht = nur stellenweise etwas oberflächlicher Rost und keine strukturellen Schäden am gesamten Rahmen festgestellt. Gummis der HiRa Lagerung OK
Negativ-Winkel gründlich gereinigt und siehe da die Schweißnaht gerissen. (Es gibt nur eine)
Noch genauer untersucht (Lack entfernt) und siehe da, die "gebrochene" Schweißnaht war von schlechter Qualität und nicht über die ganze Länge durchgeschweißt (stellenweise "Klebenaht").
Nahtreste weggeschliffen und die Naht neu nachgeschweißt und lackiert.
Alles wieder zusammengebaut, abgeschmiert und wieder ein spielfreies Fahrwerk ohne Eigenlenkverhalten gehabt
Seit dem entlacke ich diese festen Negativ-Winkel, schaue sie mir genau an und lackiere sie neu bevor ich sie einbaue. Der originale Lack taugt eh nichts .
Bisher habe ich aber nur diesen einen nachschweißen müssen und mittlerweile 7 Paar verbaut!
Gruß, Diddi
komisch..... das klacken vom Warnblinkrelais hör ich auch hinterm Amaturenbrett.
Das kann gut sein, da es genau in dem Bereich im Motorraum an der Blechwand befestigt ist und das Geräusch über´s Blech nach innen übertragen wird
Diese Relais sind nicht gerade die leisesten
Gruß, Diddi
...zum herausfinden welches welches ist kannst du ja den warnblinker einschalten. die mechanische relaisarbeit kann man am gehäuse erfühlen.
Warnblinkrelais im Motorraum und Blinkrelais hinter Armaturenbrett
Gruß, Diddi
ich hab da was gefunden superfastminis aber das ist in america und ich suche es in europa
Hier wäre eine Möglichkeit in Europa: http://www.16vminishop.co.uk/
Gruß, Diddi
... Wenn ich jetzt noch Richtwerte hätte...
Mr. Haynes meint dazu:
Bei betriebswarmem Motor: Leerlauf min. 1 bar, bei Drehzahl 4,2 bar.
Diese Werte gelten für das standard Öldruckventil.
Genauere Werte bei unterschiedlichen Drehzahlen werden hier nicht angegeben.
Die 4 bar sollte er eigentlich bei 3000 (evtl. früher) schon erreicht haben und darüber konstant bleiben.
Wobei der Druck nicht unbedingt entscheidend ist, sondern der konstante Ölfluss in ausreichender Menge.
Gruß, Diddi
Die Innenkotflügel von Lokari sowie auch Camlo und die vom dodo_z sitzen höher als der Radausschnitt, sollte also auch bei einem tiefer gelegten Auto keinerlei Probleme bereiten.
Zur Passform von den Lokaris kann ich aus Mangel an Erfahrung nichts sagen 
. Allerdings ist mir Alublech und Gummiprofile mit verzinkten Stahlklammer zusammengetackert, im Radhaus nicht ganz geheuer (Stichwort: Kontaktkorrosion) .
Die Camlos (aus Thermoplast) habe ich schon mehrfach und die vom dodo_z (aus GFK) bisher nur ein mal montiert.
Beide sind recht einfach zu montieren und die Passform ist gut, wobei ich von den GFK-Teilen absolut überzeugt bin und beim nächsten Mal definitiv wieder darauf zurück greifen werde.
Die Camlos werden mittlerweile von einem Teilehändler in UK (Derek´s Minis) wieder nachgefertigt/angeboten (Preis, heutige Qualität, keine Ahnung ).
Gruß, Diddi
... bitte kein Caramba in den Vergaser kippen...
Wer redet denn hier von "Caramba in den Vergaser kippen..."?
Hier geht´s nur darum, den Gaszug testweise zu schmieren und da funktioniert Caramba wie jedes andere dünnflüssige Sprühöl ala WD40, Sonax, Autol........
Den Gaszug am Vergaser aushängen und schön hoch hängen. Eine Gummitülle von einem alten Zündkerzenstecker drüber stecken und ggf. mit einem Kabelbinder fest/dichtziehen und schon hat man einen tollen "Trichter" für´s Öl oder Sprühöl. Einfach so lange immer wieder ein paar Tropfen, bis es unten rausläuft.
Geht der Zug dann leicht und ohne haken, solltest du dich mal, wie oben schon angemerkt wurde, im Radzubehör nach passenden Teflon ummantelten Zügen umsehen (Original als Muster mitnehmen).
Kosten nur kleines Geld und laufen lange butterweich
Gruß, Diddi
Das übliche Flugzeugbenzin für Kolbenmotoren ist verbleit, heißt "100 LL" und hat "nur" mindestens 100 Oktan (daher die Bezeichnung und Low Lead für verbleit). Ist preislich aber nicht gerade ein Schnäppchen....was es gerade kostet weiß ich garnicht, es lag aber schon vor einem Jahr bei 1,50 €/l
...und LL = Low Lead bedeutet, dass es einen geringeren Bleizusatz als das ehemalige verbleite Benzin hat. In etwa die Hälfte.
Wird aus Sicherheitsgründen gemacht, da die meisten Kolben-Flugmotoren recht "vorsintflutliche" Motoren sind (viele der heute noch "aktuellen" Motoren wurden in den 50/60ern konstruiert und kaum weiterentwickelt ) und bei zuviel Blei dazu neigen, sogenannte Bleifäden an den Kerzen zu bilden.
Mit dem Auto kann man rechts ran fahren/rollen, wenn der Motor plötzlich aussetzt, aber in der Luft gibt´s keine Seitenstreifen oder Pannenbuchten....
Die Flugmotoren kommen mit den geringeren Bleigehalt gut zurecht, da sie nicht so hoch drehen, weitgehend mit konstanter Drehzahl betrieben werden und das Gemisch von Hand justiert wird. Man hat also die Temperaturen im Zylinderkopf selbst "in der Hand" und damit auch die potentielle Möglichkeit der Fehlbedienung (zu fett = zu "kalt" = Bleifäden).
Außerdem werden Kolben-Flugmotoren periodisch überholt....
Bei einem "hochleistungs" Auto-Motor kann/wird der Bleigehalt u.U. zu niedrig sein.
AVGAS 100LL ist grundsätzlich frei verkäuflich da im Gegensatz zu Kerosin versteuert (Sportflugplatz z.B.). Zu Flughäfen dürften die meisten allerdings keinen Zugang/Zutritt haben.
Die Preise schwanken je nach Region/Flughafen/Flugplatz, liegen aber im Moment bei etwa 2,30€/L
Zitat von Andreas HohlsNur bei sehr hohen Verdichtungen kann man von höherwertigerem Treibstoff Vorteil ziehen.
So sieht´s aus. Und bei dem Preis für 100LL ist die Kosten-Nutzen-Rechnung mehr als fraglich
"V-Power" + Bleiersatz (wenn man´s denn wirklich braucht) ist deutlich günstiger.
Gruß, Diddi
...als nächstes stand dann das entfernen der teflonpfanne an und ich vor einem weitaus größerem problem, wie ich bald feststellen durfte. denn dieses teil sitzt sowas von derbe fest im oberen tragarm, dass es beim entfernungsversuch größtenteils zerstört wurde
. momentan sitzt es noch zu grob geschätzten 2/3 weiter an ort und stelle.
wie bekomm ich den rest da bloß raus??
Mit einem Heißluftfön aufheizen und die jetzt weichen Kunststoffreste mit einem Schraubendreher rauspuhlen/hebeln.
Klappt immer
Vor einbau der neuen Pfannen den Sitz und die kleine mittige Bohrung reinigen bzw. Rost entfernen. Ein wenig Fett rein und dann die neue Pfanne zusammen mit Kugelbolzen und Manschette reindrücken.
Gruß, Diddi
Sauber Arbeiten, dass kein Schmutz in den Ölkreislauf kommt.
Stahlflexleitung wäre super,muss aber nicht.Drehmoment hab ich kein spezielles gefunden. Halt Handfest, nicht übertreiben und gleichmäßig links/rechts.
Mr. Haynes meint dazu: 14 lbf ft bzw. 19 NM für die beiden Muttern
Gruß, Diddi
Vereinfacht ausgedrückt: ABE = Teil darfst Du selber montieren. Anschließend die ABE in den Wagenpapieren mitführen und gut ist. Gutachten = Teil darfst Du auch selber montieren, musst aber anschließend zum TÜV, prüfen lassen, ob Du keinen Mist gebaut hast..;) Und anschließend zum Straßenverkehrsamt, die Papiere berichtigen lassen (ob das bei den neuen Papieren auch noch so ist, weiss ich grad ned..).
Da wären noch ein paar kleine Anmerkungen:
Zur ABE:
Eine ABE enthält Auflagen, die eingehalten werden müssen.
Unter anderem kann das die Auflage sein, nach An- oder Einbau das Fahrzeug einem KFZ-Sachverständigen oder TÜV zwecks Überprüfung vorzuführen und ggf. später beim Amt eine Eintragung vornehmen zu lassen.
Sehr häufig bei Sonderrädern oder auch Lenkrädern zu finden.
Eine ABE ist also nicht automatisch ein "Freibrief" .
Immer auf´s "Kleingedruckte" achten ;).
Zum Gutachten und auch ABE:
Nach einer erfolgten Eintragung muss die Änderung nicht umgehend durch´s Straßenverkehrsamt in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden. Sie kann bei einer Ummeldung (z.B. Wohnortwechsel) bei der Gelegenheit eingetragen werden, muss aber nicht. In jedem Fall ist dann aber der Prüfbericht des Sachverständigen / TÜV-Prüfers inkl. Gutachten mitzuführen.
Bei der neuen "EG-ABE" (EC-Gutachten) sieht´s schon wieder anders aus. Die EC-Gutachten-Nummer (EC-XYZ...) muss eingraviert oder auf einem Typenschild unlösbar befestigt sein.
In dem Fall heißt´s einfach, dranschrauben und Papiere mitführen.
Die ABE im alten Sinne gibt´s heute nicht mehr, da sie grundsätzlich von der "EG-ABE" abgelöst wurde. Die alten ABEs behalten aber weiterhin ihre Gültigkeit.
Gruß, Diddi
nen lüfter brauch ich hinten dran aber schon noch oder???
grad für den stau oder stadtverkehr???
Definitiv brauchst du einen E-Lüfter.
Als Alternative zum MPi Kühler würde sich evtl. auch der vom Corsa B eignen.
Der wird bei Motor-Umbauten auf Opel "smallblock" 16V gerne als Ersatz für den MPi Kühler genommen, da die Anschlüsse in etwa an der gleichen Stelle sitzen und er wohl sehr ähnliche Maße hat.
Vielleicht einfach mal beim örtlichen Schrotti vorbeischauen und Maß nehmen.
Gruß, Diddi
Hat schon mal jemand einen solchen Tank mit eine beliebigen Tankversiegelung behandelt? Was passiert dann mit dem Filter, das auf dem Auslaß sitzt?dietmar
Zwar noch keinen frühen MKI Tank, aber schon einen rechten Zusatztank. Äußerlich top in Schuss, aber innen angerostet und eine leichte Undichtigkeit an der Naht.
Habe mit dem "Kreem Weiß" System versiegelt.
Nachdem die Versiegelung eingebracht, der Tank gründlich damit ausgeschwenkt und überschüssige Versiegelung ausgeschüttet wurde, einfach einen Pressluftschlauch an die Spritleitung anschließen und Luft strömen lassen. So wird das Sieb freigeblasen und ein Verstopfen verhindert.
Diese Methode wird auch in der "Gebrauchsanleitung" beschrieben. Zusätzlich beschleunigt das auch das Ablüften der Versiegelung da die Lösemitteldämpfe rausgepustet werden.
Sicherste Alternative: Sieb komplett entfernen und einen Filter in die Spritleitung setzen.
Gruß, Diddi
Ja, nein - vielleicht?
Kannst du dafür bedenkenlos nehmen
Ausnahme Unterdruckschläuche für BKV. Dafür braucht´s verstärkte damit die dem Unterdruck standhalten. Gibt´s aber auch als Meterware.
Gruß, Diddi
Ist das bei mir nicht mehr so dolle ? Erkenne da gar nix dran
Ist das so ein Teil?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…:MEWA:IT&ih=002
Ja, das wäre das Teil. Aber so schlimm sieht das bei dir garnicht aus. Das kleine Löchlein macht wirklich nichts.
Bei Gelegenheit solltest du das Hitzeschild aber mal abnehmen und drunter nachschauen. Manchmal rostet direkt an den Verschraubungen das Bodenblech durch
Gruß, Diddi
165€ ist recht heftig, guck mal hier:
136 / 137€
http://isa-racing.de/20082/webseiten/Seite-248.htmBild ist das in der oberen zeile rechts, aber das was du vermutest das durch ansaugbrücke geht ist soweit ich weiß für die Heizung??
Wobei die Leitungen aus dem, von ISA-Racing gelisteten Kit nicht für den Vergaser-Cooper passen. Der untere Kühlerschlauch ist für alle Modelle mit Bypass zur Wapu gedacht.
Der Schlauch vom Vergaser-Cooper sieht anders aus.
Hier gut zu erkennen:http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=38655
Gruß, Diddi
So, Lima ist ausgebaut. Was man schon sehen kann, ist, dass dass Gehäuse gebrochen ist.
Die Welle lässt sich keinen Millimeter von Hand drehen. Ist das normal (evtl. wegen Magnetkraft
Da wird wohl ein Lagerschaden das Gehäuse gehimmelt haben.
Wenn innen alles i.O. ist, kann man eine Lima ohne spürbaren Widerstand von Hand drehen.
Hau das Ding in die Tonne und besorg dir eine neue/gebrauchte.
Gruß, Diddi
...Die sache mit einem anderen Thermometer erscheint mir momentan als beste Lösung.. aber wo nehme ich die Temp. ab ?? wenn ich ein Teil mit seperater Anzeige und Sensor nehme...
Eine weitere Alternative zu der von austin mini angegebenen Methode:
Ein Infrarot-Thermometer (z.B. Conrad Elektronik, Baumarkt) kaufen. Die Messgenauigkeit von +/- 1°C kann man getrost verschmerzen.
Mit diesem kann man die Külwassertemperatur recht genau am Schlauchstutzen des oberen Wasserkastens vom Kühler messen. Das dünne Blech gibt die Temperatur ohne wirklichen Verlust an die Blechoberfläche weiter und die entspricht bei geöffnetem Thermostatventil ziemlich genau der Temperatur, die auch vom Instrument gemessen wird.
Dadurch erspart man sich das doch recht gefärliche Öffnen des Kühlerdeckels bei Betriebstemperatur.
Gruß, Diddi
