Beiträge von HOT

Zitat von Quizzer11

... jedoch wäre mir sehr geholfen wie ich die Seilzugkupplung leichtgängig bekomme...

Wie leicht oder schwer das Kupplungspedal zu treten ist, wird maßgeblich von den Übersetzungsverhältnissen der Hebelarme, einerseits am Pedal und andererseits am Kupplungshebel am Getriebe beeinflusst.

Die genauen Verhältnisse am Honda-Getriebe kenne ich leider nicht, aber um ein leichteres Kupplungspedal zu erreichen gäbe es prinzipiell 3 Möglichkeiten:

- Den Hebelarm am Getriebe verlängern
- Den Hebelarm am Kupplungspedal (zwischen Achse und Seilaufnahme) verkürzen
- Den Hebelarm am Kupplungspedal (zwischen Achse und Pedal) verlängern.

Welche der 3 Möglichkeiten oder eine Kombination daraus sich am besten umsetzen lässt, müsstest du direkt am "Objekt" herausfinden/entscheiden.

Hoffe, das hilft dir etwas weiter.

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

Aber da langt ja auch der Nachbau, der ist deutlisch günstiger ?

Natürlich. Einziger Unterschied ist die Farbe des Gehäuses (Nachbau wahrscheinlich schwarz) und es ist nicht in einer Rover/XPart-Verpackung, was den Preis entscheidend beeinflusst

Zitat von ..:Dude:..

Sind das spezielle Relais für den Mini, oder kann man diese auch im normalen Handel bekommen ? Und wenn ja, wie ist dann deren genaue Bezeichnung?

Nein, keine speziellen Relais, sondern handelsübliche Arbeitsstrom-Relais, die man auch problemlos im Zubehör bekommt.
Manchmal haben diese noch eine Lasche am Gehäuse um sie irgendwo anzuschrauben, stört aber bei der Funktion nicht. Könntest die Lasche auch entfernen.
Anordnung der Kontaktfahnen ist auch genormt

Gruß, Diddi

Zitat von HOT

Im Cooper "S" MK I/II/III bis `71, dann wieder im Rover Cooper (mit Vergaser) ab `90 - `92, dann als SPi `92 - `96 und zuletzt als MPi `96 - `00

Einige hab ich noch vergessen.
`71 bis ?? der Mini Clubman 1275 GT, der den Mini Cooper "S" abgelöst hat. Sowie den 1300er Innocenti Cooper bis etwa `74 (?), sowie noch einige "Exoten" wie Authi aus Spanien, Cooper "S" aus Australien.......Südafrika...Innocentis (nicht Mini Karosserie) aus Italien...

Gruß, Diddi

Im Cooper "S" MK I/II/III bis `71, dann wieder im Rover Cooper (mit Vergaser) ab `90 - `92, dann als SPi `92 - `96 und zuletzt als MPi `96 - `00

Gruß, Diddi

Zitat von Freddy 69

...wennder stab net dicht ist dann haste nen anderen druck im motorgehäuse als wenns dicht ist.

Aber den Unterschied merkst du nicht .

Gruß, Diddi

So, heute knipse ich hier mal das Licht an.
Ist ja schon dunkel

Gruß, Diddi

@ cypresshiller
Hast du bestimmt überlesen

Zitat von ..:Dude:..

So...Ventil hatte wohl nicht richtig geschlossen. Habs nun mal richtig durchgespühlt, und nun schließt es sich wieder. Dann hab ich noch den Zug richtig eingestellt. Dann hoffe ich mal, das jetzt die Heißen Zeiten vorbei sind

Gruß, Diddi

Zitat von cypresshiller

PS:

bei mir hat das einstellen des zuges die heizung "gekältet"...:D

versuch es doch erstmal so...

Max

Dadurch gibt´s aber keine frische Kühlflüssigkeit im Kühlkreislauf

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

Und solch ein defektes Thermostat würde sich dann in der Überhitzung des Motors äußern ?

Genau. Und zwar dann, wenn das Thermostatventil nicht öffnet.
Oder auch anders herum ein nicht erreichen der Betriebstemperatur sowie eine kalt bleibende Heizung, wenn das Thermostatventil im geöffneten Zustand klemmt und nicht regeln kann.

Beides ist nicht gut für den Motor

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

... wenn ich in den Kühler schaue, ist da schon recht ordentliche braune Brühe drinnen. Sollte man das vll. mal ablassen ? Und wenn ja, wie ?

Die braune Brühe bedeutet, dass die Kühlflüssigkeit schon "etwas" älter ist.
Das "braune" ist Rost aus dem Motorblock.
Kühlflüssigkeit sollte im Allgemeinen spätestens alle 2 Jahre erneuert werden. Einerseits wegen besagtem Rostschutz, andererseits aber auch um die Frostschutzwirkung zu erhalten.
Der Frostschutz (gleichzeitig Rostschutz) verliert mit der Zeit an Wirkung. Zusätzlich kann sich allerhand Dreck im System absetzen und mit der Zeit den Kühler und Heizungswärmetauscher zusetzen.

Es wäre unbedingt zu empfehlen, die braune Brühe durch frische Kühlflüssigkeit zu ersetzen und das gesamte System zusätzlich durchzuspülen.

Um es wirklich gründlich zu machen würde ich folgendes empfehlen:

- Im Zubehör ein Mittel zum Spülen/Reinigen des Kühlsystems (z.B. von Holts) kaufen und nach Gebrauchsanweisung verwenden.
- Danach Kühler komplett ausbauen, auf den Kopf stellen und vom unteren Anschluss mit frischem Wasser (Gartenschlauch) rückwärts durchspülen, bis auf der anderen Seite klares Wasser raus kommt.
- Schläuche vom Heizungswärmetauscher abnehmen (Schüssel unterstellen) und die Brühe rauslaufen lassen.
Wasserschlauch an den, in Fahrtrichtung hinteren Anschluss und ein ausreichend langes Schlauchstück an den anderen Anschluss anschließen.
Mit Wasserdruck durchspülen, bis klares Wasser rauskommt.
- Jetzt gleiches Vorgehen an den beiden Heizungsschläuchen (Spülrichtung ist hier egal) mit geöffnetem Heizungsventil.
- Kühler wieder einbauen und alle Schläuche wieder anschließen.
- Frischen Frostschutz 50/50 mit Wasser oder fertige Mischung langsam über den Kühler bei geöffnetem Heizungsventil auffüllen.
- Motor wie oben schon beschrieben mit erhöhter Drehzahl warmlaufen lassen oder warmfahren.
- Nach Abkühlen Wasserstand kontrollieren/nachfüllen.

Idealerweise kein Leitungswasser, sondern Destilliertes Wasser oder auch Kondensat vom Kondens-Wäschtrockner verwenden, da dieses keinen Kalk enthält.

Gruß, Diddi

Zitat von ..:Dude:..

Welches Thermostat öffnet denn dann ab 88°, und was bewirkt das.

Das Kühlsystem (übrigens bei jedem "modernen" Motor mit Wasserkühlung) hat ein Thermostatventil, dass den Durchfluss zum Kühler erst dann freigibt, wenn eine vorgegebene Temperatur erreicht ist. Dadurch erreicht man eine kürzere Warmlaufphase, bzw. dass der Motor, vor allem bei kalter Witterung überhaupt Betriebstemperatur erreicht.
Es gibt Thermostatventile mit unterschiedlichen Temperaturwerten, der SPi (wie deiner) benötigt ein 88°C Thermostatventil, da die Motorsteuerung mit diesem Wert arbeitet.

Beim Mini sitzt dieses Thermostatventil in einem Alu-Gehäuse auf dem Zylinderkopf, rechts neben dem Ventildeckel. Von diesem Gehäuse geht der obere Kühlerschlauch direkt an den Kühler.

Siehe auch hier (Teil #30 = Thermostatventil): http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=kuehlung19921996

Gruß, Diddi

Wenn du z.B. nur das Ventil wechselst, läuft nicht viel Wasser raus.
In dem Fall einfach im Kühler nachfüllen, bis der im Kühler sichtbare Dragtbügel bedeckt ist.
Dann Motor bei voll geöffnetem Heizugsventil (in deinem Fall Zug gezogen ;):D) richtig warmfahren (nicht im Leerlauf warmlaufen lassen).
Nach dem Abkühlen den Flüssigkeitsstand im Kühler noch mal kontrollieren (Bügel gerade bedeckt) und ggf. nochmal etwas nachfüllen.
Fertig mit entlüften

Edit:
Wenn du natürlich nur den Zug einstellst und alle Kühlleitungen/Heizungsleitungen geschlossen bleiben, brauchst du auch nicht entlüften. Ggf bei Zeiten (1x/Woche und vor längeren Touren) immer mal den Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren (siehe oben).

Gruß, Diddi

Zitat von Tomscout

Suche einen Satz Radlaufverbreiterungen für 12", schwarz oder grau.
Sollten halt nicht ganz schäbig sein und keine ausgebrochenen Schraubenlöcher etc.

Gebrauchte ohne erste Risse im Bereich der Befestigungsbohrungen zu finden ist fast unmöglich, da sie meist beim Abbohren der originalen Niete schon einreißen, wenn sie nicht schon vorher eingerissen waren

Bei einem Neupreis von 7,50€/Stck. für schwarze Standardverbreiterungen lohnt die Suche nach gebrauchten nicht wirklich

Gruß, Diddi

Zitat von Holgi1600

Es gibt theoretisch die Möglichkeit mi großen Unterlegscheiben das ganze wieder höher zu bekommen. Würde ich allerdings nicht gerade in Deutschland machen. Wenn daß einer nach einem Unfall mitbekommt ist der Teufel los.

Entsprechende Ausgleichscheiben gibt´s sogar als original Rover Ersatzteil unter der Teilenummer 21A1845 für (allerdings unverhältnismäßige ) 3,19€/Stck. Im Prinzip sind´s nur einfache 1/2" U-Scheiben mit kleinerem Außendurchmesser als normal.

Das Verhältnis vorne ist etwa 1:3 (1mm Scheibe = 3mm mehr Höhe). Hinten entsprechend dann das Verhältnis 1:5, wobei bei beiden diese Werte nicht linear, sondern nur Richtwerte sind.

Wenn er aber extrem tief liegt, reichen da nicht einfach nur 1-2 Scheiben/Trompete.

In dem Fall wären wirklich "neue" gebrauchte Trompeten oder gleich ein HiLo Kit angesagt.

Übrigens:
Vordere Trompeten sind alle identisch.
Hinten gibt´s 2 unterschiedliche Längen:
Alle 10"er Limousinen haben "kurze".
Alle 12"er und Vans/Estates/Pickups haben "längere".

Gruß, Diddi

Schau mal hier in die Mini-Teilehändler-Liste (das gelb hinterlegte ist ein Link ;))

In UK bei Minispares kosten sie 7,05 Pound Sterling (ca 10,50€) + teurem Versand

Siehe hier: http://www.minispares.com/SearchResults.…mple&ty=fi&rt=1

In D liegt der Preis bei ca. 14,50€ + Versand

Sie z.B. hier: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mmer=NAM4376EVA

Da es aber noch mehr Miniteilehändler in D gibt, oben der Hinweis auf die Händlerliste

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

passen die auch bei bullet proof armen unten???

Ja, passt.

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Also bei meinem Clubby konnt ich die Antriebswellen nach Abziehen der manschette einfach rausziehen.

Die Antriebswellen die ich jetzt nehme sind von nem Vergaser Mini (Red Hot). Baujahr weiß ich nciht.
Aber ich denk sowas um die 90.
Er hat schon Scheibenbremsen und 12 Zoll Felgen.

Das heisst zum erneuern brauch ich Antriebswellen (welche ich die alten nehme), äußeres Gelenk und das innere richtung diff.???

Seh ich das so richtig.
So Zeug mit Kreuzgelenk und Gummikreuz brauch ich also nicht??

Gruß

Wenn du die Antriebswellen nach Abziehen der Manschette "rausgezogen" hast (und jetzt die Kugeln siehst), hast du nur die inneren Gleichlaufgelenke auseinander gezogen.
Deren Gehäuse/Topf steckt jetzt jeweils noch im Getriebe bzw. Differential. Diese sind dort nur gesteckt und werden durch einen Federring (im Innern) gehalten.

Um diese aus dem Diff zu bekommen, von der Fahrzeugmitte aus nach außen hin, einen stumpfen Meißel oder ähnliches gegen die 45° Phase des Topfes setzen und einen kräftigen Schlag mit einem dicken Hammer auf den Meißel, den Topf aus dem Diff treiben.
Nicht wahllos drauf los, sondern wenn er nicht sofort kommt, den Top 1/2 Umdrehung drehen und erneut versuchen.
Normaler weise kommt er beim ersten oder zweiten mal.
Achtung: Vorher das Motoröl ablassen, sonst gibt´s `ne Sauerei

Die Wellen von dem "Red Hot" kannst du komplett verwenden.
Oder wenn Zustand der Gelenke suspekt ist, bzw. du die Gelenke unbedingt neu machen willst, nur die Welle wieder verwenden und jeweils äußeres in inneres Gelenk neu.

Und die Kreuzgelenke (Stahl oder Gummi) benötigst du nicht

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Kann ich mit den Schlüsselnummern die Kugelgelenke für die Achsschenkel nachfragen??

Hab auch innenbelüftete und brauch neue Gelenke!!!

Die benötigten Achsschenkelbolzen sind die vom Metro >`84, da diese den gleichen Konus wie der Mini haben.

Teilenummer wäre: GSJ268 oder alternativ NAM4376EVA

Sollten die meisten Mini-Teilehändler auf Lager haben oder zumindest bestellen können

Gruß, Diddi

Zitat von MarkusAntonius

Hab einen passenden für 300 gefunden nur problem nummer 2 ist der einbau. Das kann ich nun beim besten willen nicht selbst und mein Mecaniker hat gesagt das is absoluter stress.

Was ist denn das für ein Mechaniker

Motorwechsel (wenn der "neue" komplett mit Getriebe ist) dauert mit dem richtigen Equipment (Böcke und Kettenzug oder Motorkrahn reicht dafür) in der Regel nicht mehr als ein paar Stunden.

Gruß, Diddi

Zitat von clubman82

Als Motor kommt ein umgebauter A+ zum EInsatz.

Wie sieht das mit den Antriebswellen aus. Ich hab ncoh welche aus nem VergaserMini. Kann ich die nehmen??

Was ist das mit den Kreuzgelenken?? In den Antriebswellen die ich vor mir liegen hab sind Kugeln drin.
Sind das falsche oder was versteh ich da nicht.

Wenn die Antriebswellen von einem Mini mit Scheibenbremse (ab etwa `85) sind, kannst du sie nehmen. Die von der Trommelbremse passen hier nicht.

Innere Kreuzgelenke (Hardy Spicer oder auch Gummikreuzgelenke) gab´s früher, bis irgendwann auf die inneren Gleichlaufgelenke umgerüstet wurde, die du vorliegen hast.

Wenn mit dem A+ Motor auch das entsprechende Getriebe verbaut werden soll, sind das genau die richtigen. Die sind im Getriebe nur gesteckt und der Wellenstumpf der aus dem Differential schaut, hat keine Gewindebohrung.

Was in deinem Clubby Estate ursprünglich drin war, weiß ich nicht.

Gruß, Diddi