Aber anders hinbekommen kann mans nicht? (irgendwas ausm Baumarkt oder so?)
Nö 
Wenn Schiene durch Rost unbrauchbar, gibt´s Ersatz nur beim Mini-Teilehändler oder evtl gebraucht hier im Forum.
Auch die Gummiprofile leiden unter dem Rost.
Im Baumarkt wirst du da schlechte Karten haben ;)
Gruß, Diddi
Schau mal in diesem Link: http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…scheibe19692000
Positionen 2, 3, 4, 5
Vermutlich (höchstwarscheinlich) hat sich die Schiene (#2/3) durch Rost geweitet und wurde dann von der Scheibe abgezogen. Sie werden nur durch das Gummiprofil (#4) auf der Scheibe gehalten.
Das "Blech in der Mitte" der Tür ist der Fensterheber (#5).
Gerne rosten die Schienen auch in dem Bereich, wo der Fensterheber eingreift. In diesem Bereich läuft´s dann schwer oder gar nicht mehr.
Um dein Problem zu beheben muss der Fensterheber sowie die Scheibe raus und die Schienen sowie fast immer auch die Gummiprofile erneuert werden.
Zum Ausbau der Scheibe sowie Fensterheber schau mal hier rein: https://www.mini-forum.de/karosserie-13/…auen-26682.html
Beitrag #3
Gruß, Diddi
...bei einem reinen Fun-Auto steht doch die Optik im Vordergrund, er muß toll aus sehen, wenn er deswegen ein bißchen schlechter federt, na und?...
Kann man sehen wie man will ;).
Für mich steht bei einem Fun-Auto das Fahrwerk und die Fahreigenschaften im Vordergrund 
Was nützt es mir, wenn ich ein optisch "tolles" Auto (bin bekennender 10" Fan ;)) um die Ecken tragen muss, weils kaum noch federt, bei jeder Unebenheit die Achsen "trampeln" und die Kiste jeder Spurrille hinterher läuft...
Die Optik ist dann eher zweitrangig. Ich mag lieber den Wolf im Schafspelz als ein Lamm, dass den Anschein erwecken will, es wäre der böse Wolf 
So hat halt jeder seine Vorlieben 
Gruß, Diddi
P.S.: Beim miniratz sieht die Sache schon wieder anders aus. Der braucht die breiten Latschen dringend, um die Kiste zu bändigen, wenn sie dann mal fertig ist
..... nur wenn man nicht versucht, einen 91er Hilfsrahmen (Vorderachse) in eine (vor) `80 Karosse zu zwingen ......
Hab ich doch geschrieben, musst du nur richtig lesen ;).
...grundsätzlich jede Karosserie ab `76 (MKIV)...
...Grundsätzlich sind aber auch alle älteren Karosserien, inkl. MKI/II mit außenliegenden Türscharnieren (was aber Frevel wäre
) verwendbar, nur brauchst du dann einen anderen vorderen Hilfsrahmen.
Davon mal abgesehen, passt ein `91er Rahmen auch in ein Auto vor `80, da der MKIV mit gummigelagertem Hilfsrahmen ab `76 und nicht erst ab `80 gebaut wurde
Nur bis einschließlich MKIII wurde er starr verschraubt.
Der Wechsel von MKIII auf MKIV war irgendwann in `76
Gruß, Diddi
naja glaub es ist ein 89ger hab keinen passenden schaltplan gefunden.
Dann schau mal hier: http://www.mini-wiki.de/wiki/ELEKTRIK
Etwas nach unten scrollen >Schaltplan Vergaser-Mini<.
Der passt für Modelle von `84 - `92
Gruß, Diddi
Krass, was die Kleinen manchmal für Sachen machen^^
Nummer 5 lebt!!
Das können auch die "Großen", wenn die Batterie mal richtig platt war
Gruß, Diddi
Um einen `91er mit einer gebrauchten Karosserie aufzubauen, kannst du grundsätzlich jede Karosserie ab `76 (MKIV) verwenden.
Auch die späteren Einspritzer sind geeignet, nur ist da jeweils die Motorraumstehwand auf der linken Seite anders.
Beim SPi (`92 -`96) ist dort eine runde Öffnung an Stelle des "Grills", was nur einen optischen Unterschied bedeutet, aber von der Funktion her keinen Unterschied macht.
Beim MPi (`96 -`01) ist dort keine Öffnung mehr, da der MPi einen Frontkühler hat. Diese Öffnung lässt sich aber auch nachträglich wieder "einbauen". Sogar den "Grilleinsatz" gibt´s als Reparaturblech ;).
Grundsätzlich sind aber auch alle älteren Karosserien, inkl. MKI/II mit außenliegenden Türscharnieren (was aber Frevel wäre ) verwendbar, nur brauchst du dann einen anderen vorderen Hilfsrahmen. Aber die Technik eines `91ers lässt sich ohne Probleme in jede Mini-Karosserie einbauen
Gruß, Diddi
Das sieht, gelinde ausgedrückt, nicht gut aus
Alles anzeigen
- Neue Front (komplett, inkl. Haube) definitiv- vordere Innenkotflügel/Motorraumstehwände im Bereich Dämpferaufnahme, Lüftungsdüsen, Dreiecksbleche. Entweder komplett austauschen (teuer) oder partiell reparieren (aufwendig, wenn´s passen soll). Kann man noch nicht sagen, ist aber zu 95% sicher
- Außen-definitiv und Innenschweller mit hoher Wahrscheinlichkeit, evtl. Einstiegsbleche
- Bodenbleche in diversen Bereichen durch Musst du selbst schauen. Auch in den hinteren Seitentaschen.
- hintere Schwellerenden (Bereich der Hilfsrahmenaufnahmen/"Hackenblech") definitiv
- Radhäuser hinten "perforiert" Musst du selbst herausfinden
- Kofferraumboden hinten/links/rechts (Hilfsrahmenaufnahmen) Mit Teppich überklebt, läßt böses erahnen in Verbindung mit Heckschürze definitiv und ggf. Heckblechunterteil höchstwahrscheinlich
- Türen? Sieht man schlecht auf den Bildern. ???
- Seitenteile im Übergang zum Schweller bzw. Ausstellfensterrahmen ???
- Und speziell bei diesem Modell Rost in der Regenrinne unter´m Vinyldach. Sehe ich da auf dem Bild "Buckel" unter´m Vinyl in der Regenrinne?
- Hat der Unfall nur Frontblech, Kotflügel und Haube erwischt, oder hat er sich bis in´s Bodenblech "verewigt"? ???
- Verspachtelter Übergang Kotflügel/Windleitblech. Der untere Teil des Scheibenrahmens ist garantiert fertig.
Auch wenn du es sicher nicht gerne hören (lesen) magst, aber du solltest dich mit dem Gedanken vertraut machen, diese Karosserie zu entsorgen :(, nachdem sie komplett gestrippt ist (Vergiss das Typenschild nicht).
Wenn du sie selbst anlieferst, gibt´s beim Schrotti sogar noch Kohle dafür ;).
Allein die Kosten für original-Blechteile (das einzig vernünftige) um diese Karosse wieder aufzubauen werden bei dir Schwindelanfälle auslösen 
.
Da sollte sich für deutlich weniger Geld, etwas deutlich besseres finden lassen. Entweder hier über´s Forum, oder versuch´s z.B. mal hier: http://www.prostreet.de/index.html
Gruß, Diddi
Selbst gemacht noch nicht ,
Es wäre aber denkbar, einen identischen Befestigungspunkt wie er im Innenschweller vor der B-Säule sitzt hinter die B-Säule in den Innenschweller zu setzen. Dafür müsste allerdings der Außenschweller ab 
.
Da der Innenschweller im Bereich der "Seitentaschen" etwas schwächer ist (fehlender Einstieg ersetzt durch ein "Verstärkungsprofil", das gleichzeitig den Schweller nach oben verschließt) würde sich eine zusätzliche Blechdopplung von innen anbieten, die bis runter zum Bodenblech reicht, sowie von diesem eine zusätzliche Anbindung an die B-Säule.
Vorstellen könnte ich mir auch eine Kastenförmige Montageeinrichtung aus dickem Blech (min. 2,0 besser 2,5 mm), die, nur von innen mit Innenschweller, Übergang zum Bodenblech und B-Säule mit Step-Nähten verschweißt ist.
Im Prinzip ähnlich, wie die Verstärkungen im Kofferraum unten in den Ecken zwischen Radhaus, Kofferraumboden und Sitzrückwand. Diese enthalten z.B. auch die äußeren Aufnahmen für die Beckengurte.
Das genormte Gewinde für Gurtbefestigungen ist übrigens 7/16" UNF
Ob das so aber dem TÜV gefällt 
Im Notfall muss dieser Befestigungspunkt schließlich einiges halten. Es könnte dein Leben sein
Im Zweifelsfall dann doch lieber zu Hosenträgergurten greifen.
Gruß, Diddi
PS: Neue gibt es von BMH und allen Miniteilehändlern.
Und die kostet über´n Daumen auch nur "schlappe" 6100,-€ inkl. Versand.
Ich seh´s grundsätzlich genauso wie Dietmar, lieber selbst restaurieren und wissen, was man hat.
Obwohl die BMH Karossen wirklich gut sein sollen.......im Tauchbad grundiert etc.
Ich möchte dir auch nicht die Hoffnung und den Mut nehmen, aber das was du momentan siehst, ist nur die Spitze des Eisberges (oder besser Rosthaufens???).
Das tatsächliche Ausmaß ist meistens ernüchternd bis erschreckend und führt häufig zu abgebrochenen Restarationen.
Aus Erfahrung und auf die Bilder schließend würde ich pauschal sagen:
- Neue Front (komplett, inkl. Haube)
- vordere Innenkotflügel/Motorraumstehwände im Bereich Dämpferaufnahme, Lüftungsdüsen, Dreiecksbleche. Entweder komplett austauschen (teuer) oder partiell reparieren (aufwendig, wenn´s passen soll).
- Außen- und Innenschweller, evtl. Einstiegsbleche
- Bodenbleche in diversen Bereichen durch
- hintere Schwellerenden (Bereich der Hilfsrahmenaufnahmen/"Hackenblech")
- Radhäuser hinten "perforiert"
- Kofferraumboden hinten/links/rechts (Hilfsrahmenaufnahmen) in Verbindung mit Heckschürze und ggf. Heckblechunterteil
- Türen? Sieht man schlecht auf den Bildern.
- Seitenteile im Übergang zum Schweller bzw. Ausstellfensterrahmen
- Und speziell bei diesem Modell Rost in der Regenrinne unter´m Vinyldach. Man kann das Dach zwar austauschen, oder sogar partiell reparieren, ist aber definitiv nichts für "Schweißanfänger". Das geht sehr schnell "in die Hose".
- Hat der Unfall nur Frontblech, Kotflügel und Haube erwischt, oder hat er sich bis in´s Bodenblech "verewigt"?
Bevor du also anfängst und eine riesen Latte Blechteile bestellst, würde ich die o.g. Bereiche bei komplett gestrippter Karosserie erst einmal genauer unter die Lupe nehmen.
Erst wenn das tatsächliche Ausmaß erkennbar ist (nicht alles ist erkennbar und man sieht es erst, wenn andere Bereiche freigelegt sind ) solltest du entscheiden, ob du diese Aufgabe bewältigen kannst, oder besser nach einer besseren, gebrauchten Karosserie mit kleineren Mängeln Ausschau hälst. Dürfte unterm Strich deutlich günstiger sein.
In der Zwischenzeit könntest du dann die Technik überholen.
Hat definitiv auch seinen Vorteil, wenn man dann direkt nach Fertigstellung der Karosserie mit dem Zusammenbau beginnen kann und nicht erst jetzt anfängt die Teile zu sichten/reinigen/überholen......
Gruß, Diddi
Wer wuchtet mir denn Schwungrad, Druckplatte und Automat?
Möglichst im Raum Stuttgart
Können die meisten Motoreninstandsetzer. Schau mal in die "gelben Seiten".
Bin mir aber sicher, dass hier der eine oder andere aus dem Stuttgarter Raum näheres sagen kann
Gruß, Diddi
Ach das hab ich ganz übersehen ! Wie muss ich denn leicht bearbeiten ?
Im Bereich des Kurbelwellensimmerrings ist im Deckel eine kleine "Eindellung" nach innen, die radial vom Simmerring nach außen läuft. Ca. 1 cm lang.
Diese muss vorsichtig flach gelopft werden, ohne den restlichen Deckel zu verziehen.
Vergisst man dieses Bearbeiten, schleift die Kette selbst am Deckel. Macht unschöne Geräusche und ist außerdem schlecht für´s Material ;).
Gruß, Diddi
Und denk dran, wie auch schon JanCooper geschrieben hat, auch der Deckel muss leicht bearbeitet werden, sonst schleift´s dort
Gruß, Diddi
Zitat von JohnCooper84489Wenn ich die Steuerkette drauf mach ist si zu weit drin und würde an den Schrauben schleifen !
Mal `ne dumme Frage. Du hast doch sicher Senkkopfschrauben verwendet oder?
Mit den Senkkopf-Schrauben, wie sie bei Simplex-Kette verbaut sind, passt das bei Duplex-Kette nicht mehr .
Die entsprechenden Senkkopf-Schrauben gibt´s bei jedem Mini-Teilehändler.
Dann müssen noch die Bohrungen in der Motorfrontplatte entsprechend gesenkt werden.
Gruß, Diddi
Edit: Da war einer schneller
Zitat von VeitDas wird sich noch zeigen.
Wenns dumm geloffen ist, hat das Lenkgetriebe schon Schaden genommen.
Es sei denn, das Lenkgetriebe war zufällig schon etwas lose, wie man es beizeiten findet . Hoffentlich ist es gut gegangen und die Welle nicht schon verbogen.
Zitat von Mini-Babe63und für alle 36er Liebhaber, ja auf den Bildern sieht's 36er wirklich besser aus, aber in echt kann das Kleine aufholen...
Viel Spaß beim Einparken und Rangieren . Warte besser noch, bevor du das 36er verhökerst. Könnte sein, dass du das bereuhst! Vor allen bei breiterer als Serienbereifung
Gruß, Diddi
Wenn du Sitze inkl. Laufschienen schon zuhause hast, einfach nachmessen.
Die in den Links angegebenen Konsolen haben jeweils das Maß 345mm (Schienenabstand) x 271mm (Lochabstand vone/hinten)
Wenn also die Schienen (jeweils Mitte/Mitte) gemessen, einen parallelen Abstand von 345mm haben und in den Schienen Befestigungsbohrungen mit einem Mittenanbstand von 271 mm vorhanden sind, passt´s
Wenn nicht, musst du Adapter (z.B. 2 Flacheisen quer über die Konsole) bauen.
Das ist z.B. bei einigen Recaros so, die einen Schienenabstand von 405mm haben.
Aber wirklich günstiger sind die Konsolen nicht. Wenn du bei dem Schweizer "Fabrikat" noch Lieferung und Zoll dazu rechnest, tut sich das nichts mehr.
Alternative: Selbst Konsolen bauen. Ist nicht wirklich kompliziert, zumal du bei den Königsitzen nur starre Konsolen brauchst
Wenn du ein Schweißgerät hast, sind´s Materialkosten im Bereich von 20-30,- im Baumarkt. Man könnte sie zwar auch komplett geschraubt bauen, wird dann aber aufwendiger/teurer/schwerer.
Gruß, Diddi
Zitat von Spiti...was sind texspiegel ??
Exakt die Spiegel, die an deinem montiert sind. Hergestellt von der englischen Firma Tex. Haben eigentlich einen Chrom-Sockel und einen Spiegelkopf aus Edelstahl (oder war´s doch Chrom???).
Siehe auch hier:
Tex wurde übrigens gerade von BMH (British Motor Heritage) übernommen
Gruß, Diddi
Auf der Minispares Website gibt´s die Montageschablonen für die Sportspack-Verbreiterungen zum kostenlosen downloaden. Allerdings muss man sich vorher registrieren.
Ich könnte die Schablonen bei Bedarf aber auch als .pdf verschicken.
Gebraucht werden dann nur die Teile für vorne
Diese Schablonen enthalten neben den Bohrungen für originale Sportpack-Verbreiterungen auch die Schnittlinien, wie sie ab Werk für die 13"er die vorderen Kotflügel ausgeschnitten haben.
Danach werden dann Verstärkungen eingschweißt um alles wieder zu stabilisieren.
Alternativ etwa 1-1,5cm mehr stehen lassen, in die alten Rundungen sauber auslaufen lassen und dann entlang der vorgesehenen Schnittlinie wieder umbördeln/falzen. Wenn sauber gemacht, sieht´s aus wie original
Ab Werk wurde der gesamte Radauschnitt inkl. A-Blech erweitert, was aber normal nicht erforderlich ist.
Eine andere Methode, wenn vorher Standard-Verbreiterungen montiert waren:
An der höchsten Stelle des Radlaufes anfangen und nach vorn in einem gleichmäßigen Bogen immer weiter werden. Die Linie sollte dann durch die vorderste untere Bohrung der Standard-Verbreiterungen laufen und in einem sauberen Bogen in´s Frontblech übergehen.
Den Falz dann im oberen Drittel, sowie am Übergang zum Frontblech langsam, in mehreren Schritten gleichmäßig flach klopfen.
Von der angezeichneten Linie etwa 1-1,5cm entfernt das überschüssige Blech wegschneiden und danach entlang der angezeichneten Linie einen neuen Falz in mehreren Schritten bis auf 90° umlegen.
Kanten sauber verschleifen und entgraten, grundieren, lackieren, versiegeln.
Und lieber 3x messen, bevor der erste Schnitt gemacht wird.
Frei nach dem Motto: 3x abgschnitten und immer noch zu kurz
Gruß, Diddi
Liebe Leute, ich kann es nicht mehr lesen. Wieviele Beiträge soll es denn noch geben?
Wenn du immer das letzte Wort haben musst....:D:D:D
Gruß, Diddi
.... das ist selten der Fall . Meißt sinds die Dichtringe im Choke , die sorgen dann für unnötig viel Sprit . Der Schwimmer sollte auch auf Dichtheit geprüft werden , oft ist da Sprit drin .
Metro
...da hätteste mal den sehen müssen, den ich aus einem Metro-Schlachtobjekt:D ausgebaut habe. Keine Ahnung, was der/die Vorbesitzer mit dem angestellt haben
Die Kiste war dermaßen runtergeritten und überall durchgerottet und in entsprechendem Zustand war auch der Vergaser.....aber für´n Fuffi... :D
Aber stimmt schon, ist eher selten der Fall. Und undichte O-Ringe aus dem "Choke"-Ventil habe ich auch schon mehrfach gewechselt.
Einen defekten Schwimmer hatte ich bisher allerdings noch nicht. Da liegt noch ein originalverpackter schon seit 7-8 Jahren in meinem "Lager".
Aber "sag niemals nie"...;)
Gruß, Diddi
