Beiträge von HOT

So, habe mir den Kleinen heute mal "etwas" genauer angesehen.
Die Eltern der Verkäufering haben schon erstaunt geschaut, "wo der da überall nachschaut, klopft, drückt und sogar bis tief in die Seitentaschen vordringt"....;) und was der da alles findet...

Gefordert 1500,-
Für:
- 1000er Bj `90
- 97.000 km
- 14 Monate TÜV, soll noch neue ASU bekommen, da Bescheinigung verloren

Positiv:
Motor läuft seidenweich und springt kalt sofort an. Getriebe/Zwischenräder unauffällig, schaltet absolut sauber und Antriebseinheit ist weitgehend trocken.
Ölwechsel (ohne nachgefragt zu haben) laut Mutters Aussage 2x jährlich, was man nachvollziehen kann, da das Öl noch relativ frisch aussah.
Fahrwerk/Radlager/Federelemente auch nach Probefahrt ohne Beanstandung. (Wurde regelmäßig abgeschmiert) Ein Ex-Minifahrer in der Nachbarschaft soll sich "regelmäßig" um den Kleinen gekümmert und auch alle Reparaturen durchgeführt haben.
Bremsen ziehen gleichmäßig.

Mängel:
- wie schon beschrieben, Motorhaube, rechtes Dreiecksblech (mit darunter liegendem Blech wie vermutet, A-Säulen aber zumindest noch stabil)
Links und rechts erste Rostansätze an der Naht zwischen Kotflügel und Frontblech (noch reparabel)

Zusätzlich:
- Handbremse wirkungslos (steht wohl schon eine Weile, Quadranten/Hebel fest)
- Windschutzscheibenrahmen unten mitte ca. 30-40 cm Rost unter Dichtung
- linker Einstieg vorne durch (Innenschweller noch solide!),
- rechter Außenschweller vorne eingedrückt (irgendwo aufgesetzt) aber noch solide oder schon mal (mit Originalblech) gemacht (wie´s darunter aussieht???).
- In der linken Seitentasche erste Rostschwellungen im Bereich der Hinterachsrahmenverstärkung, sonst beide Seiten OK.
- Kofferraumecken im Bereich der HiRa-Aufnahmen schon kräftig am blühen (beim nächsten TÜV definitiv ein Problem),
- HiRa hinten noch solide, dürfte aber in spätestens 1-2 Jahren (nächster TÜV) fällig sein, da er schon gut befallen ist.
- Beide Türen fangen unten an der Falz der Türhaut kräftig an zu blühen, Tür-Böden aber noch i.O.

Abgesehen von den genannten Punkten ist die Karosserie in einem guten Zustand.

Zusammenfassung: Abgesehen von der Handbremse technisch in Ordnung aber die Karosserie hat´s dringend nötig, damit er nicht beim nächsten TÜV zu Altmetall wird.

Oberste Schmerzgrenze für mich wären etwa 1200,- (besser 1000,-) gewesen, da ich fast alle Möglichkeiten habe und meine Zeit mich nichts kostet.
Da Julia aber weitgehend auf fremde Hilfe für die jetzt schon direkt fälligen und die in nicht all zu ferner Zukunft zu erwartenden Reparaturen, speziell in punkto Karosserie und HiRa, angewiesen wäre, würde ihr gesetztes Budget wohl schnell gesprengt werden.

Habe ihr vom Kauf abgeraten, da sie mit dem Auto nicht glücklich geworden wäre .

Gruß, Diddi

Nimm das Luftfiltergehäuse runter. An der Spritzwand, über der "Öffnung" zum Innenraum, unterhalb vom Windleitblech findest du Sicherungshalter (Fliegende Sicherungen im Kabelstrang). Evtl. sind sie etwas nach oben unterm Windleitblech/Schallisolierung versteckt.

Von einer dieser "fliegenden Sicherungen" geht ein Kabel, violett/orange über einen Abzweigverbinder weiter zum Warnblinkrelais.

Vom Warnblinkrelais geht ein Kabel, hellgrün/pink zum Warnblinkschalter.

Probleme macht meistens der Sicherungshalter (Korrosion) oder auch die Leitung zu diesem Sicherungshalter (braun = Dauer +) die vom Sicherungskasten kommt (Korrosion am Steckverbinder am Sicherungskasten).
Problem könnte auch der warnblinkschalter selbst sein, da er durch seltene Benutzung innen korrodiert. Er kann auch die normalen Blinker lamlegen :rolleyes.

Einen besser lesbaren Schaltplan findest du hier:
http://www.allbrit.de/downloads/Schaltpl%C3%A4ne/

>Schaltplan8492.pdf<

Allerdings sind ein paar kleine Fehler bez. Kabelfarben drin.
Z.B.: Genau in dem Bereich, den du brauchst. Kabel geht als violett/orange (PU/O) vom Abzweigverbinder los und kommt als violett/weiß (PU/W) am Relais an. Korrekt ist aber durchgehend violett/orange

Genauso sind ein paar kleine "Farb"-Fehler sowie Nummerierungs-Fehler im Bereich der Scheinwerfer (im Plan oben links) "eingebaut".

Solltest du mit den englischen Bauteil- und Kabelfarben nicht klar kommen, habe ich eine Übersetzung, die ich dir per Mail schicken könnte.
Wenn interessiert, schick mir einfach deine e-Mail Adresse per P/N.

Gruß, Diddi

Zitat von mini T.

wer redet von spachtel ...

richten ausbeulen ..... nich grosses delle mit spachtel zukitten

Sehe ich genau so

Unter der Voraussetzung, dass alle Bereiche frei zugänglich sind...

- Windshutzscheibe raus, Himmel bis zur B-Säule gelöst/ausgebaut
- Linkes Radhaus "ausgeräumt" (Scheinwerfer, Luftschlauch, Rad)

...sollte ein wirklich guter Karosseriebauer/Spengler den Schaden in 4-5 h Arbeit soweit beseitigt haben, dass mit minimalem Einsatz von Spachtel nichts mehr von dem Schaden sichtbar ist.

Und grundsätzlich ist gegen Spachtelmasse nichts einzuwenden, wenn sie sinnvoll und mit Verstand eingesetzt wird.

Der Kostenaufwand im Vergleich zu neuem Dach (wirklich keine einfache Arbeit = teuer) und Kotflügel dürfte deutlich geringer ausfallen.

Mal in den "gelben Seiten" schauen oder auch "googeln" um einen Ausbeulprofi, der nicht nur Hagelschäden beseitigt, in der näheren Umgenbung zu finden.
Unter denen gibt es wahre "Blechzauberer".
Habe solch einen Ausbeulprofi in der "Nachbarschaft" und konnte ihm schon einige male über die Schulter schauen. Ist echt faszinierend, was der noch wieder richten konnte
Andere hätten da gleich zur Flex gegriffen...

Gruß, Diddi

Neue Hauben (unbedingt Originalbleche verwenden, ca. 160,- + Vers., ) kommen unlackiert, müssen also dann noch lackiert werden.

Hier über´s Forum einfach mal unter "Teile gesucht" eine Anfrage stellen. Mit etwas Glück bekommst du eine gute gebrauchte schon im passenden Lack.
Habe selbst erst letztes Jahr eine absolut neuwertige in "British Racing Green" sogar im Saarland gefunden. 40,- € bei Selbstabholung in Heusweiler waren ein echtes Schnäppchen .

Dreiecksblech selbst ist eigentlich relativ geringer Aufwand, vorausgesetzt darunter und in den angrenzenden Bereichen ist alles in Ordnung ist. Meistens wartet hier leider noch die eine oder andere "Überaschung".

Gruß, Diddi

Hallo Julia,

schau mal hier:
http://www.minidevils.de/
Unter Tips & Tricks findest du eine gute Kaufberatung.

Diese am besten ausdrucken und mitnehmen

Gruß, Diddi

P.S.: Wo im Saarland steht denn das Objekt der Begierde?
Habe zwar heute keine Zeit (muss schaffen geh´n).
Hätte aber ggf. morgen Nachmittag Zeit um mir das Auto mal näher anzuschauen.

Wenn Interesse, schick mir einfach `ne P/N

Zitat von rennsemmel1

was ich neu gemacht habe,,,, ...antriebsflansch...

so hab mir mal die zentriering federringe angesehn, und die haben in der mitte eine sehr tiefe ausbuchtung, denke könnte daran liegen,

Da du die Antriebsflansche also doch schon erneuert hast, dürfte die Ursache bei den Konus-Federringen liegen, wenn sie "in der Mitte eine sehr tiefe Ausbuchtung" haben.

Diese Ringe sind nicht teuer, daher wechsele ich sie grundsätzlich bei einem Radlager- oder Bremsscheibenwechsel, wenn sie irgendwelche Beschädigungen oder Verschleißerscheinungen aufweisen, die durch leichtes "Bearbeiten" mit einer Schlichtfeile oder Abziehen auf Schleifpapier nicht mehr behebbar sind.
Dazu zählen vor allem Riefen und Macken im Konusbereich sowie auf der Anlagefläche der Mutter ;).

Gleiches gilt übrigens auch für die Mutter. Weist sie starke Riefen oder Abnutzungserscheinungen auf der Anlagefläche zum Konusring auf = weg damit und neu!

Gruß, Diddi

Zitat von rennsemmel1

beim bremsen flattert das lenkrad !
ich habe antriebswellenausgelenk,radlager,spurstangenköpfe,beide kugelköpfe oben und unten ,und scheiben und klötze getauscht, und zum schluss reifen gewuchtet,beim starken abbremsen ist immer noch das selbe problem!!

Da im Prinzip alles neu ist außer den Antriebsflanschen, würde ich mal auf die tippen.
Ursachen könnten sein:

- Leichter Rostansatz auf der Auflagefläche der Bremsscheiben der nicht gründlich entfernt wurde oder ein leichter Grat, an einer der Gewindebohrungen.

- Einlaufspuren an der Auflagefläche des äußeren Radlagers am Antriebsflansch.

- Beschädigter Konus für den Konus-Federring oder beschädigter Konus-Federring selbst.

Jede dieser Ursachen kann ein "Taumeln" der Bremsscheibe verursachen, da sie nicht sauber geführt wird. Gleicher Effekt wie bei einer verzogenen Bremsscheibe.

Würde also die Antriebsflansche genauestens untersuchen oder gleich gegen neue austauschen, inkl. neuer Konus-Federringe.
Aufschluss würde auch eine Messung der Scheiben auf Seitenschlag geben.

Gruß, Diddi

Zitat von miniwilli

Der Knauf wird, da Metall, im Winter lausekalt!

Weichei :D:D

Sollst dich ja nicht die ganze Zeit am Knauf festhalten. Abgesehen davon, dass es schlecht für Schaltklauen und Synchronringe ist, gehören die "Patscher" eh ans Lenkrad, solange sie nicht Schalten müssen ;).

Gruß, Diddi

Zitat von minicumlaude

Danke,
aber es gibt doch bestimmt einen Wert in irgend einer Dokumentation??
Grüße
H.

Nö, nicht wirklich.
Die Bolzen sind so gearbeitet, dass sie bei Verwendung normaler Gummis beim Anziehen mit dem Schaft auf dem Hilfsrahmen aufsetzen.
Einfach so weit anziehen bis man das "Aufsetzen" spürt und ein klein wenig fester anziehen.
Bei dem Durchmesser in Verbindung mit der Gewindesteigung braucht´s da nicht viel Drehmoment um einen festen Sitz zu garantieren ;).

Deshalb einfach handfest. Man muss sie ja auch wieder lösen können ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Möllemann

...hab ichs mit nem "Feinwerkmechaniker-Hämmerchen"(500g) schon versucht.

If it doesn´t work, hit it.
If it still doesn´t work, hit it harder...;)

Gruß, Diddi

Was auch oft hilft: Schwinge ganz ausfedern, so dass das Federelement gerade eben nicht mehr unter Spannung steht. Ggf. Dämpfer raus und Schwinge abstützen.
Einen stumpfen Meißel in dem Spalt zwischen Gummi und Trompete ansetzen und mit einem kräftigen "Meinungsänderer" (Fäustel oder mind. 500g Hammer) kräftig zulangen. Trompete/Gummi immer wieder um 180° drehen und erneut "behandeln".

Das vorhergehende "Einweichen" mit Rostlöser hilft natürlich zusätzlich.

Hört sich zwar brutal an, aber irgendwann gibt die Verbindung auf

Gruß, Diddi

Zitat von C3PO

Jetzt weiss ich auch, warum Junior am liebsten mit dem "Kleinen" zum Kindergarten gebracht wird...

Der wurde bereits, ohne dass du es gemerkt hast, minifiziert

Gruß, Diddi

Zitat von J&A

Och....Sagen wir mal so...
Sie hat wohl eher verstanden, wozu ein Mini da ist

Sehe ich genauso

Gruß, Diddi

Die Anschlüsse der Ölabscheider-Dosen haben beide 1/2" oder 12mm.
Das Y-Stück hat 1x 1/2" und 2x 5/16" = 8mm.
Auch am Vergaser hat der Anschluss 5/16".
Zwischen Y-Stück und Entlüftung am Steuergehäuse muss mit einem Reduzierstück 1/2" auf 5/16" gearbeitet werden.

Gruß, Diddi

Zitat von Kilian

.... gehört da irgendetwas rein oder werden die Teile so von Bastuck ausgeliefert...
...bitte nicht erklären wie Schalldämpfer im Allgemeinen aufgebaut sind. Hier geht es ausschließlich um den Bastuck-Vorschalldämpfer!

Da gehört nicht nur was rein, da ist sogar was drin

Ist ein Absorbtionsschalddämpfer = durchgehendes Rohr mit vielen kleinen Löchern drin. Außen drum ist dann die Dämmwolle.

Deshalb sieht´s so "leer" aus

Gruß, Diddi

Ja, die Strippen (grün=Schalter, schwarz=Masse) sind für o.g. Ventil. Kannst du getrost isolieren und im Kabelbaum einbinden.

Gruß, Diddi

Zitat von Klo-Saeufer

...nur das prob ist, ich weiß jetzt nicht wo die löscher der sonnenblenden sind, hab die total vergessen! findet man die löscher oder neu bohren?

Mit etwas Glück kann man sie durch den Himmelstoff fühlen.
Wenn nicht, vorsichtig mit einer Stecknadel "fühlen". Die hinterlässt nur winzige Löcher, die später nicht auffallen.
Wenn ein Loch gefunden, kann man mit Hilfe der Sonnenblende die Position des zweiten "eingrenzen".
Die gefundenen Löcher dann mit einem wasserfesten Fineliner markieren ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Asphalt

Wie war dass denn beim Cooper S/Innocenti gelöst mit der Entlüftung?
Einfach ein Schlauch in's Freie?

Bei den wenigen Exemplaren dieser "Gattung", die ich bisher genauer ansehen konnte, war´s zumindest so.

Einfach garnicht umweltkonform ins Freie ventiliert oder gepieselt, wenn´se kaputt (Membran gerissen) war

Gruß, Diddi

Guter Spruch mit viel Wahrheit

Gruß, Diddi

Zitat von phil_ed9

Wenn ich die nun aber im Motorraum lasse, habe ich den konstanteren Benzindruck am Vergaser, da die Zuleitung nich so lang ist. Ist es nun schlecht wenn die Pumpe einen solch langen "Ansaugweg" hat ?

Genau so ist es, die Pumpe kann locker die lange "Druckleitung" überwinden, tut sich aber schwer durch eine lange Leitung anzusaugen.

Deshalb, Pumpe nahe am Tank (original am Hilfsrahmen). Dort wurden auch Pumpen dieser Bauart beim Cooper "S" ab Werk montiert.

Gruß, Diddi