Beiträge von HOT

Zitat von Indy555

...auf die Schraube die passende Nuß und auf die Nuß einen großen Drehmomentschlüssel.

Und mit dem dann später die Pleuel-, Hauptlager-, Zylinderkopfmuttern, Antriebswellen etc. anziehen .
Maaaaan ein Drehmomentschlüssel ist ein empfindliches "Mess"-Werkzeug und nichts für Gewaltschrauberei
Mein Lehrmeister hätte mir damals dafür was in den Nacken gehauen

Für so etwas nimmt man nicht mal eine Ratsche , sondern einen Knebel oder Gelenkgriff, der auch für hohe Kräfte ausgelegt ist. Selbst in 1/2" geben billige hier auf. Da muss "Männerwerkzeug" mit 3/4"-Antrieb ran.

Gruß, Diddi

Zitat von Greeny

...Mir ging es hier eher um tendenzen.

Ich verstehe den Hintergrund schon und auch die Problematik, diese Messungen sinnvoll durchzuführen. Ich will auch nichts mies machen
Aber welche Tendenzen willst du denn sehen, wenn z.B. unterschiedliche Personenwaagen im unteren Anzeigebereich Abweichungen von 1 kg und mehr haben.
Dazu dann noch unterschiedlich abgefahrene Reifen verschiedener Hersteller.

Meine Meinung ist, dass das garnichts bringt , solange nicht annähernd gleiche Bedingungen für alle in Frage kommenden Felgen vorhanden sind.
Auch ich finde es interessant, was diverse Felgen im Vergleich wiegen aber aus den bisher gewonnenen Erkenntnissen kann ich nicht ableiten, welche Felgen nun leichter oder schwerer als eine von den Maßen vergleichbare Felge ist.

Gruß, Diddi

Zitat von cooper1275

Nein, 1kg Unterschied pro Felge sind nicht möglich.

Natürlich nicht zwischen einzelnen Felgen, wohl aber zwischen 2 verschiedenen Personenwagen, die im Bereich ihrer unteren 5% der Gesamtanzeige garantiert einiges an Abweichung haben

Sinnvoll vergleichen kann man die Felgen eh nur, wenn sie entweder alle auf der selben oder zumindest auf geeichten Waagen gewogen werden. Alles andere bringt nichts
Dann auch alle im gleichen Zustand und nicht mit/ohne/alten/neuen Reifen .

Gruß, Diddi

Zitat von olinolli

... oder wie geht die Schraube von der Riemscheibe???

Allerdings muss ich zugeben, das ich bis jetzt immer nur linksrum "aufgedreht" hab.

Du hast schon richtig herum gedreht links rum geht sie auf. Sitzt aber manchmal ziemlich fest .
Alleine hat man da manchmal verloren, wenn man sich kein "Spezialwerkzeug" zum Blockieren der Kurbelwelle baut.
Eine stabile Vorichtung, die an Stelle des Anlassers montiert wird und in die Verzahnung der Schwungscheibe eingreift. Dazu kann man z.B. auch einen alten defekten Anlasser modifizieren.
Dann mit einer Nuß und langem Hebel.

Bei ausgebautem Motor hilft auch ein Pressluft-Schlagschrauber.

Gruß, Diddi

Zitat von minied

...nur im Wiederverkauf meist ungeliebt.

Entweder man mag sie oder man mag sie nicht. Ich denke, die Mehrheit mag sie nicht oder traut ihnen zumindest nicht so recht über den Weg.

Gruß, Diddi

Zu 1.) Maße kannst du nach deinen Gegebenheiten selbst wählen. Kommt halt darauf an, wo genau die Pins in der Haube sitzen sollen.
Als Richtmaß etwa ein diagonal geteilter Bierdeckel. Größer auf keinen Fall.
Die lange Seite des Dreiecks würde ich nach unten abkanten = mehr Stabilität.

Zu 2.) Die Dreiecke kannst du befestigen, wie es dir gefällt. Schweißen muss nicht sein. Geht auch mit Blindnieten oder besser noch, Schrauben (4 Stck. M5 mit U-Scheiben und Stopmutter reicht)
Ich würde schrauben, damit man die bei Bedarf auch wieder ausbauen kann.

Zu 3.) Die Pins werden in dem Dreieck verschraubt um sie in der Höhe verstellen zu können und nicht geschweißt.
Ich gehe folgendermaßen vor:
- Dreiecke montieren (wie dir beliebt) und die Maße auf Kotflügel und Windleitblech mit Klebeband markieren.
- Haube auflegen, ausrichten (Spaltmaße), mit reichlich Klebeband fixieren
- Vorgesehene Position auf der Haube auf beiden Seiten gleichmäßig markieren, so dass sie etwa mittig in dem Dreieck sitzen.
- Mit einem 5er Bohrer beide Bohrungen senkrech durch Haube, Verstärkung und Dreicke komplett durch vorbohren.
- Haube wieder abnehmen und die Bohrungen in der Haube 0,5mm größer als der Pin aufbohren. Je nach Bauart der Pins muss die Bohrung auch rechteckig mit einer Schlüsselfeile aufgeweitet werden
- Bohrung in den Dreiecken 1,5mm größer als der Pin aufbohren (ergibt etwas Einstellbarkeit).
- Pins mit je einer Karosseriescheibe über und unter dem Dreieck verschrauben und ausrichten, bis sie ohne Spannung in die Haubenbohrungen "einfädeln". Meistens müssen dafür die Dreiecke etwas verbogen werden, damit die Pins parallel stehen.
- Verstärkungs-"Ringe" (aus dem Pin Kit) oder die "Schiebekulisse" auf der Haube ausrichten, markieren, bohren, montieren.
- Höhe der Pins einstellen. (Moosgummi-"Polsterung" unter der Haube auf den Pins nicht vergessen). Pins so einstellen, dass man die Haube gegen die Moosgummipolsterung etwas runterdrücken muss um die Sicherungsstifte zu stecken (sonst rappelt die Haube) und die Haube gleichzeitig bündig mit dem Windleitblech sitzt.

Wichtig: Alle Bohrungen entgraten und versiegeln, bevor etwas endgültig montiert wird, sonst rostet es in "nullkommanichts".

Gruß, Diddi

Die (originalen) W&P sind oben in der Mitte etwa 1/2" / 13mm breiter als die Serienverbreiterungen.
Je nach ET gehen da 6" breite Felgen problemlos drunter.
Sie werden von unten im Radauschnitt verschraubt und decken die Bohrungen der Serienverbreiterungen gerade eben ab.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-Man

Das ist mir vor zwei Jahren auch schon mal bei einem fremden Mini aufgefallen, war genau das Gleiche. Keine Ahnung woran das liegt.

Vielleicht sollte man das mal filmen, der sowas noch nicht gesehen hat, kann sich das glaube ich gar nicht vorstellen.

Das ist ein beim Mini "bekanntes" Problem. In UK nennen sie das "crabbing".
Das kann durch Fertigungs-Tolleranzen des Hinterachsrahmens und der Karosserie oder beides hervorgerufen werden.
Auch, wenn bei einer Reparatur im Heckbereich sowie am "Heelboard" nicht peinlichst auf einhaltung der Maße geachtet wird.
Der Rahmen sitzt dann leicht schief unter der Karosserie.

Die Spur der beiden Räder zueinander kann dann passen, stimmt aber nicht mit der geometrischen Mitte des gesamten Fahrwerks bzw. der Karosserie überein.
Z.B. des linke Rad hat bezogen auf die geometrische Mittellinie zuviel Vorspur, das rechte aber zuwenig.
Dieses würde dazu führen, dass das Auto mit dem Heck etwas rechts von der "Mittellinie" fährt, obwohl die Räder zueinander eine einigermaßen stimmende Spur haben und auch keinen Verschleiß zeigen, der auf ein Spurproblem hindeutet.

Korrigieren kann man das, wie es Andreas Hohls oben schon beschrieben hat.
Alternativ wäre ein Spur/Sturz-Kit eine Lösung. Die Verstellmöglichkeit kann man bei Bedarf nach erfolgter Einstellung auch durch 2-3 Schweißpunkte "festlegen".
Wird so z.B. im historischen Motorsport gemacht, da eine (nicht original vorhandene) Verstellbarkeit nicht zulässig ist.

Genauso kann es aber auch durch eine krumme Schwinge oder ausgelutschte Lager verursacht werden. Zusätzlich hört man dann, dass der Mini "schwimmt" ;).
In diesem Fall muss natürlich erst repariert/überholt/gewechselt werden, bevor man an die Vermessung/Einstellung denkt.

Gruß, Diddi

Zitat von lumpi77

...ich möchte nur das altbekannte problem vom schleifen des rades im kasten beheben. ich denke, dafür sollten im zweifel auch schon 5mm platten ausreichen, oder?!

Dann bekämpfst du aber nur die Symptome, nicht aber die Ursache .

Mit

Zitat von lumpi77

...standart minilite...

sollte er nicht im Radhaus schleifen, solange alles in Ordnung ist.

Ursachen können sein:

- Verschlissene Schwingenlager (Auto aufbocken und Schwinge auf seitliches Spiel prüfen)

- Verbogene Schwinge (heftiger Bordsteinkontakt). Miss einfach mal den Abstand zwischen unterem Stoßdämpferbolzen und Hilfsrahmen. Sollte in etwa gleich sein.

- "geschwollenes" Blech durch Spaltrost. Dieses tritt schon mal auf und zwar im Radhaus im hinteren unteren Bereich, dort wo das Radhaus mit dem Kofferraumboden verschweißt ist und der Falz eine "Ausformung" nach unten hat. Sollte es das sein, kann man mit einem Kunstoffhammer (kurzfristig) für Abhilfe (Freiraum) sorgen. Auf Dauer solltest du dich aber um eine Reparatur kümmern, denn der Zustand wird definitiv nicht besser.

Gruß, Diddi

Zitat von cooper1275

Padman.
Wann wurden die Knochengummis das letzte mal gewechselt?
In welchem Zustand befinden sich die Hilfsrahmengummis?

Verstehe ich jetzt nicht . Was sollen die Knochengummis mit einem seltsamen Fahrverhalten zu tun haben

Hilfsrahmengummis? Klar, die können ein schwammiges Fahrverhalten verursachen. Sollten auf jeden Fall kontrolliert werden.
Im Stand die Lenkung hin und her drehen und gleichzeitig die beiden Dombolzen, links und rechts außen in der Motorraumtraverse, beobachten. Ist hier deutlich Bewegung sichtbar, haben die Hilfsrahmengummis ihre besten Jahre deutlich hinter sich gelassen.

Ein nach links oder rechts ziehen unter Lastwechsel wird meistens durch ausgelutschte Zugstrebengummis, sowie auch untere Querlenkergummis verursacht.
Austausch ist kein all zu großer Akt (wenn keine Buchsen festgerostet sind) und die Teilekosten sind geringer als `ne Ölfüllung für den Motor.

Gruß, Diddi

Zitat von lumpi77

...ist es möglich bzw ratsam die 8mm verbreiterungen mit den original stehbolzen zu fahren oder sollte man besser längere einschlagen??

Sportpack Minis haben hinten ab Werk 5mm längere Stehbolzen als die 12"er.
Bei 8mm Spurplatten müssen auf jeden Fall längere Stehbolzen rein, sonst wird´s zu knapp.

Gruß, Diddi

Die Haube kann weiterhin normal auf und zu geklappt werden.
Man kann sie aber auch mit ein paar Handgriffen komplett (mit Scharnierarmen) abnehmen bzw. wieder einbauen, ohne dass die Haube wieder neu eingestellt werden muss.

Gruß, Diddi

Leider nein. Die in D im "normalen" Handel erhältlichen Nippel sind metrisch und haben in der Regel ein M10x1 Gewinde.

Ein `69er Mini hat überall 3/8" UNF Gewinde in den Bremsleitungsverschraubungen.

Leitungsquerschnitt ist 3/16" = 4,75mm, wie bei den meisten Autos üblich.

Material zur Herstellung der Leitungen inkl. zöllischer Verschraubungen bekommst du z.B. hier: http://www.bannemer.de/cms/index.php

Genauso wie auch im Mini-Teilehandel, der neben allen Kleinteilen auch Bj.-spezifisch fertig konfektionierte Leitungssätze, die nur noch gebogen werden müssen anbietet.
Empfehlen würde ich KUNIFER Leitungen. Eine Kupfer/Nickel/Eisen (Ferrum) - Legierung, die nicht rostet und gleichzeitig aber TÜV-konform ist.

Ein nach Plz. sortiertes Händlerverzeichnis findest du hier: http://www.miniacs.de/mini-net/haendler.php

Gruß, Diddi

Zitat von cypresshiller

und so ein "freies" prüfding wäre??

dekra?

Nö, nicht DEKRA sondern ein freies KFZ-Sachverständigenbüro, welches auch HU/AU sowie Eintragungen auf Grundlage von ABE/ECE-Gutachten machen kann.
Die meisten sind der KÜS angschlossen.
Schau mal ins Branchenbuch. Oder hier: http://www.kues.de/service/partnersuche.aspx

Zitat von Indy555

Trifft das Erlöschen der Gutachten auch auf bereits getätigte Eintragungen zu?
Sprich, wird mir die Eintragung beim nächsten Tüv wieder gestrichen?

Nein, bestehende Eintragungen behalten weiter ihre Gültigkeit .
Nur neue Eintragungen sind "normalerweise" nicht mehr möglich.

Gruß, Diddi

Nö, habe zwar selbst keine Erfahrungen mit IOZ gemacht, da ich bisher immer selbst (mit SU) zurecht gekommen bin, aber in der "Markt" wurde IOZ in Verbindung mit Weber-Abstimmung mal in einem Artikel vorgestellt und Annette Hue soll ein "echtes Händchen" haben, wenn´s um Feinabstimmung von Vergasern, egal ob Weber oder SU, geht.

Gruß, Diddi

Zitat von cooper1275

...wo sich ein solcher... ...Vergaserexperte befindet.

Zum Beispiel da: http://www.ioz.de/frontframe.html

Gruß, Diddi

Zitat von Veit

Es gab mal teure QuickRacks (KAD?), die werden aber nicht mehr hergestellt.

Titan Motorsport (http://www.titan.uk.net/steering.php) bietet für den Mini auch Überholsätze als QuickRack an.
Keith Calver hat diese in der März/07 Ausgabe vom Minimagazine im Rahmen einer Lenkgetriebe-Überholung vorgestellt.
Das Übersetzungsverhältnis ist sogar wählbar (Sonderanfertigung).
Im Prinzip alle "Innereien" neu, nur das Gehäuse wird wiederverwendet.
Die Spurstangen lassen sich problemlos in eingebautem Zustand wechseln bzw. deren Spiel einstellen.
Soll sehr präzise gefertigt sein und entsprechend gut "laufen".
Die Spurstangen und deren Lagerung gibt Titan als "most robust" an.
Preislich findet man auf der Website nichts, allerdings hat KC in einem anderen Artikel angedeutet, dass der Preis etwa die Hälfte eines neuen Sportpack Lenkgetriebes beträgt.
Das dürfte dann in etwa bei 300-320,-€ liegen.

Gruß, Diddi

Zitat von psychopath

Schieß Dir bei Ebay eine SATA Minijet, oder irgend etwas in der Richtung ....

Und die dann noch als HVLP (High Volume Low Pressure).
Dann gibt´s weniger Sauerei (Lacknebel) in der Werkstatt/Garage.
Musst allerdings etwas vorsichtig damit umgehen, da die (in ungeübter Hand) leichter "Rotznasen" produziert.

Gruß, Diddi....der so eine auf der Arbeit hat und bei Bedarf mit nach hause nehmen darf

Zitat von *Mini Me*

Ich habe bisher jedoch noch keine unter 250 euro gefunden. Schaue ich da falsch?

Nö, das ist die gängige Rate, die im Moment gefragt wird.
In UK liegen die gleichen Lenkgetriebe (C-AJJ1571) bei umgerechnet ca. 240,-€, allerdings kommt der recht teure Versand noch dazu.
Also, buy local
Es sei denn, du hast jemanden, der´s aus UK (kostenlos) mitbringen kann.
Wobei dann immer noch die Frage im Raum steht, wie´s mit eventuellen Garantiefällen aussieht.

Gruß, Diddi

Im Windleitblech auf der Beifahrerseite in der "Ablaufrinne" des Motorhaubenausschnittes.
Evtl. durch eine Dichtung etwas versteckt.

Sowie auf einem Typenschild an der rechten Motorraumstehwand direkt bei der Aufnahme der Motorhaubenstrebe.
Siehe auch hier: http://www.allbrit.de/downloads/Allgemein/Seriennummern.pdf

Gruß, Diddi