Zitat von lüdder...Sind die Gläser / Reflektoreinsätze für SPI und MPI identisch oder gibt es aufgrund der Leuchtweitenregulierung unterschiede?
Nö, solange es H4 Einsätze sind, sind sie gleich. Abgesehen von unterschiedlichen Herstellern.
Gruß, Diddi
Zitat von miniratzDiddi,
8" erscheinen mir zu breit für den oberen Mini.
Tippe auf Two Gates Wheels in 7x13, müsste eher zu den Silver Bullet passen.Gruß
Rüdiger
http://www.mini16v.de
Hi Rüdiger,
die Nabenkappe zumindest ist aber von "Performance", wenn mich meine Augen nicht täuschen 
:D. Und bei der Breite kommt´s natürlich auf die ET an.
Schau dir mal die äußere Schüssel der abgebildeten 8x13 an und vergleich die mit der 7x13 auf dieser Site:
http://www.performancewheels.com.au/superlite.asp#
Die 7x13 sieht deutlich breiter aus.
Gruß, Diddi
Sieht aus, als wären es "Performance" SuperLite in 8x13.
Gruß, Diddi
Nö, die sind gleich.
Gruß, Diddi
1/4" UNF, Länge 1" (25mm).
Kannst du (im Notfall) aber auch weg lassen, wenn gerade keine zur Hand ist, bestellen und dann später einbauen.
Sie hat nichts zu halten und fixiert nur die Trommel, wenn das Rad abmontiert ist. Meist sitzt die Trommel aber auch so schon recht fest auf den Rad-Stehbolzen.
Zum Bremsen einstellen kannst du auch einfach 2 Radmuttern drauf drehen oder montierst gleich das Rad.
Gruß, Diddi
Für die Achsschenkelbolzen vorne benötigst du abgesehen von normalem zöllischen Werkzeug (Schlüssel, Nüsse, jeweils SW 3/8" - 3/4") Rangierwagenheber, mind. 2 Böcke und einer Fettpresse eigentlich nur 3 "Spezialwerkzeuge":
1. Abzieher für Konusverbindungen:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…elnummer=660550
2. Nuß 1 1/2" für Achsschenkelbolzen-Überwurfmutter:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=18G587Z
3. Nuß 1 5/16" für Antriebswellenmutter: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…elnummer=TOOL04
Dazu wird unbedingt noch ein Drehmomentschlüssel benötigt, der mindestens 250 NM kann, da die Antriebswellenmutter mit 250 NM (+ nächstes Splintloch) angezogen werden muss. Auch für die anderen Verbindungen gibt´s Drehmoment, für die ein passender Schlüssel vorhanden sein sollte. Vielleicht kannst du so etwas aber irgendwo ausleihen.
Für die Hinterachsschwinge wird, abgesehen von einem Bremseneinstellschlüssel (5/16" Vierkant):
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=18G619AZ
...und Equipment zum Bremsen entlüften, kein Spezialwerkzeug benötigt, solange du die Schwingen nur wechselst und nicht überholen willst.
Gruß, Diddi
P.S.: Fiel mir gerade noch ein: Zum Ausbau der Schwingen noch eine kurze 7/16" Nuß mit 1/4" Antrieb, Verlängerung(en) und Ratsche.
Zitat von Cooper999ey Hot gehts noch?? lebst du an der realität vorbei???
...und so wie du schreibst hast du wahrscheinlich noch nie ne Lackierpistole in der hand gehabt...
Also in Punkto Realität bin ich eigentlich mitten drin, da ich auch beruflich zeitweise viel mit Lackieren zu tun habe.
Bei meinem Beruf geht´s allerdings um etwas größere Flächen die lackiert werden, als man sie beim Mini findet, denn allein die Tragfläche eines kleinen Verkehrsflugzeuges "verträgt" um einiges mehr an Lack, als ein kleiner Mini-Fuhrpark.
Übrigens habe ich das Lackieren "semi"-professionell schon vor über 20 Jahren gelernt und wahrscheinlich schon deutlich mehr Autos lackiert, als du besessen hast.
Auch wenn ich das Lackieren während meiner Lehre (`80-`83) nicht als (Haupt)-Beruf gelernt habe, so denke ich doch, dass ich bei Lackier-Themen zumindest mitreden kann, wenn sich wirkliche Profis unterhalten ;).
Gruß, Diddi
Das einzig ähnliche, was ich Nummernmäßig in meinen Listen gefunden habe, ist folgendes:
12HA42AA 10.5 : 1 1985/1986 High compression MG Metro
12HB22AA 9.75 : 1 1985/1986 1300HLE
Aber zu 12HA22AA war absolut nichts zu finden 
.
Gruß, Diddi
Hier unter diesem Link findest du schon einiges:
http://www.minispares.com/Article.aspx?aid=167
Flat top pistons with press fit wrist pins, Lead-free cylinder head
99H/G30 or G32 or G33
99H/F15 or F16
99H/E20 or E21
99H/D81
LBB10089
Das Herstellungsjahr ist zwar nicht angegeben, den Infos zur Folge ist es aber ein:
A+, hoch verdichtet (10,3:1) mit Flachkolben, Kolbenbolzen im Kolben schwimmend gelagert (Press-Sitz im Pleuel), Bleifrei-Zylinderkopf.
Der Bleifrei-Kopf besagt also zumindest, dass er frühestens `89 gebaut wurde, da erst irgendwann in `89 bleifrei serienmäßig wahr.
Gruß, Diddi
Zitat von -dave-...Würde das ganze jedoch gerne von außen dicht bekommen, ohne die belche zu erneuern, da ich dies erst in einem oder 2 Jahren, wenn ich ein anderes alltagsauto habe vorhab.
grüße David
Auch wenn es nicht wirklich sinnvoll ist , könntest du versuchen, den Falz von außen zu versiegeln. Und zwar auf dem gleichen Weg, den auch das Wasser nimmt.
Vorraussetzung ist aber, dass wirklich alles Wasser vorher raus ist!!!
Dann mit "Ovatrol" Farbkriechöl (http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop/) alle Ecken und Kanten behandeln. Mit einem Pinsel an die Kanten träufeln, damit das Zeug per Kapilarwirkung in die Ritzen gesogen wird. Auch an den Bohrungen der Stoßstangenschrauben.
Gruß, Diddi
P.S.: Ich kann immer noch nicht glauben, dass das Wasser durch den Falz eindringt. Bist du sicher, dass du da nicht doch irgendwo ein Loch übersehen hast?
Zitat von Mr. Grease... wie war neulich in der Oldt. Markt oder Praxis beschrieben, zwecks Selbstentzündung, wenn die Absaug- und Zuluftanlage nicht funkenfrei arbeitet?
Peng, und man lackiert plötzlich unter freiem Himmel ...
Zumindest aber spar´ste den Friseur für die nächste Zeit. 
Nee, Spaß beiseite. Früher wurden viele Autos mit Nitro-Lacken lackiert, da sie leichter ein brauchbares Ergebniss brachten, wenn man dann Wochen danach reichlich feingeschliffen und poliert hat.
Nur sind Nitro-Lacke 1K-Lacke = nicht Lösungsmittelfest und auch nicht wirklich Witterungsbeständig.
Verträgt sich in der Regel auch nicht mit Acryl-Lackspray = wirft Blasen als hätte die Karosse die Pocken .
Deshalb: Finger weg von Nitro-Lacken am Auto
Gruß, Diddi
Na, dann mal los und lackier dein Auto mit Nitro-Lack .
Gruß, Diddi
Wenn der Düsenstock verschlissen ist, ist auch die Nadel mit größter wahrscheinlichkeit genau so verschlissen. Es sei denn, sie wurde gerade erst (ohne Düsenstock) erneuert.
Gruß, Diddi
Zitat von AsphaltBeides funktioniert doch aber ohne Drehregler?
Und genau den hätte Ich gerne!
So ein Teil gab es mal von Hella. Weiß aber nicht, ob´s noch im Handel ist.
Hella Best. Nr.: 5WA001871-041
Wird nicht über die Tipp-Funktion gestartet, sondern der Dreh-Regler ist gleichzeitig Ein-/Aus-Schalter.
Wird parallel zur Geschwindigkeitsstufe "1" geschaltet.
Drehknopf ein/aus = Intervall ein/aus
Stufe "1" ein = Dauerlauf.
Stufe "1" aus = Intervall
Intervall stufenlos einstellbar, 2x-20x/Min.
Gruß, Diddi
Zitat von its a mini...der vorbesitzer sagte auch was von HILO.......woran seh ich was da drinne ist und wie kann ich sowas verstellen.....muss der wagen dann neu vermessen werden???
So sieht´s original aus (#40):
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…ehinten01%23040
Dieses sind die Budget HiLos, die an Stelle von #40 eingebut werden:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…mmer=HILOBUDGET
Dieses ist die originale (non-budget) Version der HiLos für vorn. Hinten kommen dann noch die Streben/Stangen dazu, wie im Budget-Beispiel abgebildet:
http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…ikelnummer=HILO
Verstellt werden die durch Lösen der Kontermutter, Gewindehülse weiter rein oder raus drehen, Kontermutter festziehen.
Hinten braucht man das Fahrwerk nicht neu einstellen (falls verstellbares Sturzkit überhaupt eingebaut ist), da Höhenänderungen hinten Sturz- und Spurneutral sind.
Vorne sieht´s allerdings anders aus. Wenn vorne die Höhe geändert wird, ändert sich der Sturz (je tiefer desto negativ) und gleichzeitig auch die Spur. Somit muss vorne zumindest die Spur eingestellt werden, wenn der Sturz nicht einstellbar ist.
Gruß, Diddi
Zitat von its a minihm habe mal alles ordentlich abgeschmiert, und nun läuft der kleine schon wieder wie ne eins.......aber daran kanns doch net gelegen haben oder
Nein, dadurch ist das Problem nicht behoben , sondern nur etwas kaschiert.
Das Fett "füllt" nur das Spiel in den Lagern etwas aus, wodurch kurzzeitig alles etwas besser ist.
Wird das Fett nach kurzer Zeit wieder verdrängt, ist wieder alles beim alten.
Diese Eigenschaft wird auch manchmal gern direkt vor´m TÜV-Termin genutzt .
Gruß, Diddi
Kann mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, dass das Wasser über den Falz eindringt, da der Falz eigentlich rundherum nach unten geneigt ist. Das Wasser müsste also nach oben steigen.
Ist zwar durch Kapillarwirkung möglich, in diesem Bereich aber eher unwahrscheinlich.
Vermute eher, dass das Wasser durch die Gummidichtung des Tankstutzens oder auch unter der Dichtung des Rücklichtes durch eindringt.
Auch immer wieder "gern genommen" ist die Dichtung der Seitenscheibe. Sie schrumpft mit der Zeit umd löst sich als erstes in den Ecken. Von dort läuft´s unter die Hutablage und durch diverse Bohrungen auf den Tank, dann nach unten auf den Kofferraumboden.
Eine oder mehrere der 3 genannten Möglichkeiten vermute ich eher als den Falz.
Gruß, Diddi
...ich hab ja nen zerlegten mayfair da komplett bis auf die Karosse, hab mir jetzt zwar Achsteile noch nicht genau angeschaut aber könnte man da nicht was verwenden im Fall die Teile sind noch brauchbar...wie z.B. den Hilfsrahmen??
Den ich mir anschaun war, ist ein .... 1,3L, halt stinknormal ohne irgendwelche Umbauten, Bj 96 ...
Die Vorderachsrahmen von einem Mayfair (1000er) und einem `96er 1,3 Spi sind unterschiedlich, allerdings ist es kein Problem, das zu ändern.
Der 1300er sitzt etwa 10mm weiter vorn. Es müssen also nur entsprechend je 2 neue Bohrungen (10mm nach vorn versetzt) für die unteren Motorsilente gebohrt werden.
Eventuell hat der Mayfair Rahmen noch keine vordere Aufnahme für den unteren "Motorknochen" (Drehmomentstütze).
Aber auch da gibt´s unterschiedliche Möglichkeiten.
Entweder vom 1300er Rahmen übernehmen und einschweißen, oder wie bei früheren Modellen, einen oder zwei untere Knochen mit Anlenkung nach hinten montieren.
Grundsätzlich kannst du also den Mayfair-Rahmen verwenden.
Gruß, Diddi
Zitat von phil_ed9Die Dreiecksbleche sind auch schnell mit der Flex selbst gemacht.
Das musst du jetzt aber mal näher erklären .
An sonsten kann auch ich nur empfehlen:
Bei außen liegenden Blechen grundsätzlich nur Originale zu verwenden, solange man sie bekommen kann.
Als zusätzliches Argument zur besseren Passform sei noch die Beschichtung zu erwähnen.
Originale sind "elektrophoretisch" beschichtet. Eine sehr widerstandsfähige Beschichtung im Gegensatz zu einem billigen 1K-Primer bei Nachbauten, der sich mit Lösungsmittel einfach abwaschen lässt. Nicht gerade toll, wenn man vor dem Primern mit Lösungsmittel/Silikonentferner waschen muss .
Gruß, Diddi
Zitat von scholle_128...ps: kann mir jemand sagen wie das mit dem nadellager aussieht in der schwinge hinten. ob man das ''leicht'' wechseln kann.!!
Das Nadellager selbst ist nicht das Problem . Die Buchse an der gegenüber liegenden Seite ist "der Haken an der Sache".
Diese muss nach dem Einpressen fluchtend zum Nadellager aufgerieben werden.
Wellenmaß ist 20,8mm. Buchse muss dann auf etwa 20,85mm aufgerieben werden.
Dafür braucht man entweder ein Rover Spezialwerkzeug oder eine verstellbare Reibahle mit einem langen Führungsdorn, damit die Reibahle auf der gegenüber liegenden Seite (Nadellager) geführt wird.
Wenn du diese Möglichkeit hast, oder einen Betrieb in der Nähe hast, der über entsprechendes Werkzeug verfügt, ist der Rest ein "Kinderspiel".
Am besten mal mit einer Schwinge verschiedene Betriebe in der Umgebung besuchen und das abklären.
Gruß, Diddi
