Beiträge von HOT

Zitat von psychopath

Hier ging es aber um die Nachbaugummis ... originale Gummis sollten das Problem nicht haben - oder hab ich das falsch verstanden?

Das ist richtig, deshalb ja auch das Zitat von "Opelfahrer", der was von Nachbauten gelesen hatte, die nix taugen sollen ;).

Da sind/waren wohl Nachbauten auf dem Markt, die in extrem kurzer Zeit komplett kollabiert sind.

Trotzdem gibt´s aber Unterschiedliche Gummimischungen. Anfang der `90er wurden (mit dem Vergaser Cooper, wenn ich mich nicht irre ) eine etwas weichere Gummimischung eingeführt, um den Komfort zu verbessern.
Neu waren die tatsächlich etwas komfortabler, nur hat man bei Rover wohl nicht mit dem etwas höheren Gewicht der 1300er Motoren gerechnet.

Diese ungünstige Kombination (weichere Mischung und mehr Gewicht) macht den "neuzeitlichen" Federelementen recht schnell den Gar aus.

Ich fahre momentan (seit fast 3 Jahren) z.B. "gut abgehangene" Gummifedern aus einem `85er 1000er (Hinterachse) an der VA meines Vergaser-Coopers und da hat sich nichts spürbar gesetzt ;).

Dann liegen aus dem selben `85er noch 2 VA Gummis im Regal, die um ein Vielfaches besser aussehen, wie die aus dem Vergaser-Copper ausgebauten.

Gruß, Diddi

Zitat von Vivian

...dass die Außenspiegel-Halterungen so schwach sind, dass sich die Spiegel durch starken Fahrtwind leicht verstellen bzw. bei hohen Geschwindigkeiten durch Zittern die Sicht behindern.

Hier liegen wohl 2 Probleme gleichzeitig vor.

Am besten, du baust erst mal, wie KLAS schon geschrieben hat, den kompletten Spiegel ab.
Am Spiegelfuß siehst du von außen eine Abdeckkappe. Vom Innenraum her kann man da 2 runde Knöpfe erkennen.
Fenster ganz runterkurbeln und mit einem Schraubendreher oder auch Kugelschreiber gegen diese beiden Knöpfe drücken. Dadurch wird die Kappe abgedrückt, ohne auf der Außenseite Kratzer zu hinterlassen.

Unter der Kappe siehst du 2 Kreuz-Schrauben. Diese rausdrehen und du hast den kompletten Spiegel in der Hand.
Wenn du von unten in den Spiegelfuß schaust, siehst du eine Mutter. Diese etwas fester anziegen und das Spiegelgelenk wird schwergängiger.
Damit wäre das erste Problem (verstellung durch Fahrtwind) behoben.

Nun das 2te Problem: Zittern/Wackeln.

In der Tür sitzen für die Spiegelbefestigung 2 Nietmuttern.
Oft werden die Schrauben bei Wiedermontage des Spiegels zu fest angezogen und das Blech wölbt sich mit samt der Nietmuttern etwas nach außen.
Wird nun wieder ein Spiegel montiert, liegt der Spiegelfuß nicht mehr mit seiner gesamten Fläche auf, sondern steht nur auf 2 gewölbten Punkten = flattert und vibriert.

Abhilfe:
Die beiden Schrauben ganz in die Nietmuttern drehen. Kreuz-Schraubendreher in den Kreuzschlitz stecken und mit einem leichten Hammer vorsichtig auf den Schraubendreher klopfen, bis die Wölbung komplett verschwunden ist. Das Blech sollte um die 2 Nietmuttern vollkommen flach, maximal ganz leicht nach innen gewölbt sein.
Schrauben wieder raus, den Spiegel wieder zusammen mit der Gummiunterlage montieren und über einen "entflatterten" Spiegel freuen ;).

Beim Festziehen der Schrauben nicht übertreiben, sonst ist das Problem gleich wieder da .

Gruß, Diddi

Zitat von Opelfahrer

Jan: habe mal von Nachbauten gelesen, die nix wert sein sollen...

Keith Calver hat zu diesem Problem schon vor etwa 1 Jahr etwas geschrieben.

Hier (inkl. Demobilder) nachzulesen:

http://www.calverst.com/news_items/Ind…68MS_Indian.htm

Gruß, Diddi

Wenn du mit Beize arbeiten solltes, würde ich dir empfehlen, vorher alle Falznähte, die mit Beize in Berührung kommen können, mit Klebeband (idealerweise Alutape) abzudecken. So wird verhindert, dass Beize in die Naht eindringt und dann nicht wieder raus will.

Gibt dann äußerst häßliche Reaktionen mit dem frischen Lack .

Evtl. stehenbleibende Farbrest lassen sich dann einfach wegschleifen.

Gruß, Diddi

Hatte ich ganz vergessen, hier gibt´s auch noch mal eins in deutsch (original Rover):
http://www.alexanderbrandt.de/html/downloads.html
Alle 3 Teile downloaden!
Da steht zwar "für Mpi", der Spi (-> `96) ist aber auch enthalten ;).

Gruß, Diddi

Hier gibt´s das entsprechende zum downloaden als .pdf.

http://www.ackers.dk/miniforumdanma…_to_69fulll.pdf

Nicht vom Titel täuschen lassen. Ist nicht `59 -`69, sondern `59 -`96 ;).
Allerdings in englisch.

Gruß, Diddi

Zitat von Hoellenhund

... Nur meine ich, dass ich mal gehört hatte das Schweißen im Bereich des Kofferraumbodens nicht zulässig ist.

Das ist Quarsch. Natürlich darf man am Kofferraumboden Reparaturen machen ;).

Nur im Bereich der Hilfsrahmenbefestigungen (tragende Bereiche) dürfen keine durchgschweißten Nähte sein (zumindest nicht sichtbar ;)).
Wenn aber fachgerecht ausgeführt (Karosseriewerkstatt), sollte das kein Problem sein.
Denke nicht, dass du dir da Sorgen machen musst ;).

Gruß, Diddi

Zitat von its a mini

- Achsschenkelbolzen 2 Stück zusätzlich alle bleche schrauben etc die da aufgeführt sind (laut lieferschein sind da pro satz 2 drinne??)

In einem Achsschenkelbolzen-Rep.-Kit sind alle Teile für einen Achsschenkel enthalten (je 2x Achsschenkelbolzen, Überwurfmutter, Sicherungsblech ,Federringe, Muttern sowie einige Beilagscheiben).

Für die komplette Vorderachse benötigst du also 2 Rep.-Kits ;), sollte also passen.

Gruß, Diddi

Zitat von its a mini

...die schwinge hinten hat von vorn nach hinten kein spiel nur seitlich von links nach rechts........ausserdem sollen die traggelenke ausgeschlagen sein. ......schwingen werde ich auf jedenfall neumachen

Genau dieses seitliche Spiel ist ja das Problem ;).

Wenn die Traggelenke, oder auch Achsschenkelbolzen genannt, ausgeschlagen sind, solltest du die auch unbedingt neu machen.

Rep-Sätze gibt´s für relativ kleines Geld. Beim Wechseln sind einige Besonderheiten (Einstellung) zu beachten. Auch treten hier und da Probleme mit Fertigungstoleranzen auf.

Hier mal komplett lesen:
https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=41257

Spezialwerkzeug = Lange 1 1/2" Nuß oder SW 38, sowie einen Abzieher für Konusberbindungen und einen Drehmomentschlüssel.

Übrigens: Ich bezweifele, dass die Jungs bei der Werkstatt mit den 3 verbotenen Buchstaben beim Fahrwerkscheck auf die Mini-spezifischen Schwachpunkte geschaut haben. Die Achsschenkelbolzen werden bei allen Autos gecheckt, nicht aber die Hilfsrahmenlager, Zugstreben, Querlenker,...
Auch wenn ich zu "meinem" TÜV fahre, prüft der nur die Achsschenkelbolzen

Gruß, Diddi

Zuerst einmal willkommen im Forum.

Ein Tip für den Termin beim Händler: Nimm wenn möglich jemanden mit, der sich mit Minis auskennt. So ist die Chance recht groß, von späteren Enttäuschungen verschont zu werden.

Unter diesem Link:
http://www.minidevils.de/index-frame.asp?eltern=338&id=460
...findest du eigentlich alles, was für eine Mini-Kaufberatung nützlich ist.

Und lass dich nicht vom äußeren Anblick blenden .
Das geht oft ins Auge und danach ins Portemonnaie .

Gruß, Diddi

Jo, ist halt echte H4 Leistung (55/60W) in einem Bilux Sockel.
Die dürften regulären H4 in nichts nachstehen ;).

Gruß, Diddi

Kann eigentlich nur durch einen Defekt im Blinkerschalter verursacht werden.

Gruß, Diddi

Meine Erfahrungen bisher:

- Einstiege, Türen, Seitenteile, Radläufe vorn, auf der Fahrerseite schlimmer als Beifahrerseite
- Kofferraumboden, links schlimmer (unter´m Tank)
- Schweller innen/außen, Bodenbleche, Stehwände, Kotflügel, Radhäuser hinten, Heckschürzenbereich in etwa unentschieden.
- Frontblech, Heelboard/Hira-Befestigung rechts schlimmer als links

Baujahre ab MK III querbeet bis `91, wobei ich gefühlsmäßig behaupten möchte, dass je früher desto besser (wenn die Pflege gestimmt hat ).

Gruß, Diddi

Zitat von armin`s 1000er

...Wie gut funktionieren die "Automaten"? Welches ist eurer Meinung nach das beste Teil?...

Eigentlich funktionieren sie alle gut. Egal, ob mit Unterdruck (Absaugung am Sattel/RBZ/Nehmerzylinder) oder Überdruck (in den Geber-Zylinder) entlüftet wird.

In Punkto Preis/Leistung, vor allem für den gelegentlichen Gebrauch im Hobby-Bereich, ist der Eezibleed unschlagbar.

Gibt´s z.B. beim Korrosionsschutzdepot für 24,-€ + Versand.

Das Problem beim Entlüften der Kupplungshydraulik ist, dass die Leitung vom Geber bis zum Nehmer fast nur nach unten geht. Wenn man mit der Pedal-Methode entlüftet, bleibt den Luftblasen zwischen den einzelnen Hüben und beim (meistens erforderlichen) Nachfüllen einfach zu viel Zeit, um wieder etwas nach oben zu steigen.
Mit dem Eezibleed funktioniert´s in der Regel gleich beim ersten Durchgang.

Gruß, Diddi

Zitat von its a mini

MINI....entweder man liebt oder hasst ihn.....wir lieben ihn :p

Joah, so geht´s vielen.
Einmal infiziert ist kaum Hoffnung auf Heilung :D.

Seid euch nur im Klaren darüber, dass der Kleine deutlich mehr Pflege benötigt wie ein "neumodischer" Kleinwagen.

Gebt ihm die nötige Pflege und er wird euch (meistens) Freude bereiten.

Gruß, Diddi

Das vorhandene Rep.-Handbuch ist auf jeden Fall schon mal von Vorteil ;).

Ausgeschlagene Schwingen können auf jeden Fall zu gefährlichen Situationen führen, da dadurch das Fahrzeugheck ein "Eigenleben" entwickelt, was vor allem in Gefahrensituationen/Ausweichmanövern recht unangenehm werden kann .
Der Wechsel ist, abgesehen von einem Bremseneinstellschlüsse (5/16" Vierkant), ohne Spezialwerkzeug machbar.
Die Bremsen müssen danach entlüftet werden.
Wenn dein Daddy KFZ-Mech ist/war sollte das für ihn keine Probleme darstellen.
Tip: Ein paar Tage vorher, mehrfach sämtliche Schrauben mit einem guten Rostlöser behandeln und einwirken lassen. Vor allem die Schrauben des Halters am Hilfsrahmen reißen gerne ab .
Notfalls wäre ein Gewindebohrer (5/16" UNF) hilfreich.

Die, von dir angesprochenen Alu-Teile sind als Ersatz für die vorderen Hilfsrahmen-Silente gedacht und verhelfen dem Mini zu einem präziseren Einlenkverhalten.
Allerdings übertragen sie auch eine Menge Vibrationen ins Auto.

In diesem Link:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…derachsrahmen02
...als Positionen 6, 7, 21 zu finden.
Es gibt sie aber auch in Polyurethan. Besser als Gummi und weniger Vibrationen als bei Alu.

Die wichtigsten Gummis an der Vorderachse sind aber die Gummibuchsen der unteren Querlenker und der Zugstreben.

In diesen Link:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=achsevorn59
...als Positionen 2 und 15 zu finden.

Wenn die Schwingen überholt und Gummis/Silente an der Vorderachse erneuert sind, werdet ihr das Fahrwerk nicht wiedererkennen.

Wenn´s dann noch nicht reicht, weil die Kurvengeschwindigkeiten steigen, gibt´s dann in verschiedenen Bereichen spezielle Teile um die Fahrwerksgeometrie zu ändern/verbessern.
Zuerst sind aber die Gummis und Schwingenlager wichtig.

Gruß, Diddi

Erst einmal willkommen im Forum.

Zitat von its a mini

...da hier in der ecke keine werkstatt richtig was mit nem mini anfangen kann......

In dem Fall würde ich dir/euch zuerst mal ein Reparaturhandbuch empfehlen.

Wenn des englischen mächtig, dann dieses hier z.B. als .pdf zum downloaden:
http://www.ackers.dk/miniforumdanmar...to_69fulll.pdf
...oder bei jedem Mini-Teilehändler als "Hardcopy" zu bekommen.

Wenn Englisch eher nicht euer Fall ist, dann z.B. dieses hier:
http://www.buchpreis24.de/isbn/9783716819128
...oder, besser, ein original Rover Werkstatthandbuch.

Die Gummis, um die es geht, sind im Prinzip alle Silent-Gummis der Vorderachse sowie des vorderen Hilfsrahmens.
Alle sind im Reparaturhandbuch erklärt/beschrieben/abgebildet.

Einen Überblick findest du z.B. hier:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=achsevorn59
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…derachsrahmen02

Was aber mit größter Wahrscheinlichkeit auch verschlissen sein wird, ist die Lagerung der Hinterachsschwingen. Die werden gerne beim "regelmäßigen Service" vergessen, denn welches moderne Auto hat denn noch Schmiernippel ?

Siehe auch hier:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…ehinten01%23011

Diese Lagerung zu reparieren/erneuern ist aber nichts für unerfahrene "Gelegenheitsschrauber", da Buchsen fluchtend und auf Maß aufgerieben werden müssen.

Alternativ gibt´s aber auch überholte AT-Schwingen beim Mini-Teilehändler.

Gruß, Diddi

Zitat von companera

Also, die Verbindung von Blinkerschalter zum Warmblinkschalter (LG/BR) hat keinen Durchlass (oder wie man das nennt), das habe ich überbrückt und eine zweite Brücke musste ich am Warnblinkschalter anbringen und zwar innerhalb des Steckers. Von LG/BR (Blinkerschalter) an LG/BR (Blinkerrelais).
Ich kann das leider nicht erklären, jedoch funzt mein Blinker wieder.

Hast du mal probiert, ob es auch funktioniert, wenn nur die "Brücke" im Stecker (LG/BR-LG/BR) gesetzt ist?

Wenn es auch nur mit der Brücke im Stecker allein funktioniert, ist definitiv der Warnblinkschalter "faul".

Der Warnblinkschalter ist intern so geschaltet, dass bei Einschalten der Warnblinker, die Verbindung zu den normalen Blinkern (LG/BR-LG/BR) unterbrochen ist. Wird der Warnblinker wieder ausgeschaltet, muss diese Verbindung wieder hergestellt werden.
Bei einem alten/wenig benutzten Warnblinkschalter funktioniert das manchmal nicht mehr (Korrosion im Innern), man kann ihn aber zerlegen und reinigen.

Übrigens, hier:

Zitat von companera

Laut Schaltplan geht vom Warnblinkschalter je ein grün/braunes Kalbel zum Blinkerschalter und eines zum Relais. Durchlass ist vom Warnblinkschalter zum Relais gegeben. Jedoch keiner vom Blinkerschalter zum Warnblinkschalter. Eine direkte Überbrückung war ohne Erfolg.

...bist du in eine "Falle" getappt, denn zwischen Warnblinkschalter und Blinkerschalter sitzt eben das Blinkrelais. Wenn du diesen Weg "umgehst", kann natürlich nichts blinken.

Wenn mit eingebautem Relais kein Durchgang zwischen Warnblinkschalter und Blinkschalter ist, ist mit größter Wahrscheinlichkeit das Blinkrelais selbst hinüber.
Vorausgesetzt, du hast am Warnblinkschalter-Stecker auch an dem richtigen grün/braunen Kabel (Ausgangsseite zum Blinkrelais) gemessen. Hast du aber die "Eingangsseite" des Warnblinkschalters erwischt, kann immer noch der Schalter selbst defekt sein (siehe oben).

Gruß, Diddi

Zitat von Metroholics

... auf die Größe der Radbremszylinder würd ich schon achten

Metro

Stimmt, hast Recht.
Aber die sollte man beim Einbau eines 2nd-hand Rahmens eh erneuern.
Selbst wenn sie äußerlich trocken sind, können sie innen schon Rostansätze haben.
Zumal die nicht die Welt kosten ;).

Gruß, Diddi

Ja, kannst du, ist alles identisch.

Nur die Hinterachs-Bremstrommeln eines 12"ers sind etwas breiter (Spurverbreiterung etwa 3/4" je Seite), was aber für den Einbau keine Probleme macht ;). Evtl dadurch Kotflügelverbreiterungen erforderlich, wenn nicht schon montiert.
Willst du die nicht, einfach die Trommeln und Radbolzen von dem 10"er verwenden.

Gruß, Diddi