Beiträge von HOT

Zitat von MTK-DW

...Frontschürze... ...Leider passt die neue ( Repro) nicht, dort wo sie an den Radkasten stöst, ist sie nach hinten ca 1cm zu kurz. Weiß jemand ob das normal ist und man sie einfach reinzwengen muss, oder kann das nicht

Aus diesem Grund wird hier immer gepredigt, zumindest bei außenliegenden Blechen, wo immer möglich, Originale zu nehmen, da die Passgenauigkeit einfach besser ist.
Nur hilft dir das jetzt auch nicht wirklich weiter .

Was du machen kannst/musst:

Am "Motorhaubenende" aus, die Naht Stück für Stück in Form zusammenzwingen und verschweißen. Beim "Zusammenzwingen" stets darauf achten, dass beide Bleche die gleiche Rundung haben (plan liegen).
Mit etwas Glück ist der Unterschied am Radausschnitt nachher etwas kleiner als jetzt.
Bei einem 13"er wäre das weniger ein Problem, da eh ausgeschnitten werden muss.
Denke aber, dass die Serienverbreiterungen deines `93ers das abdecken werden, ist also nicht ganz so dramatisch.

Hoffe, für´s nächste mal hast du daraus gelernt

Gruß, Diddi

Zitat von Mini1982

Habe aber weder eine Bühne noch Böcke
um mein Fahrzeug anzuheben

Dann solltest du dir dahingehend erst einmal Gedanken machen, da du "gleichzeitig" im Motorraum sowie auch von unten arbeiten können musst.

Ein Satz (4 Stck) Unterstellböcke sowie ein Rangierwagenheber gehören zur Grundausstattung einer "Mini-Werkstatt" und kosten wirklich nicht die Welt und ohne geht praktisch nichts .

Für eine Mini Antriebseinheit sind 200-250 Kg etwas hoch gegriffen. das ganze Auto wiegt ja gerade mal etwa 700 Kg.
Habe sie zwar noch nicht gewogen, dürfte aber so im Bereich 150 Kg liegen.
In irgend einem Thread stand dazu mal was. Bemüh mal die Suche.

Hilfreich zum Rausheben wäre ein fahrbarer Motorhebekrahn. Die gibt´s in platzsparend "faltbarer" Form schon so um die 130,-€ (neu) z.B. bei ebay.

Man kann auch den Motor mit dem Hilfsrahmen nach unten raus nehmen.

Dazu (grober Überblick):
- Auto auf Böcke!
- Auspuff ab und unterm Auto weg
- Abgas und Ansaugkrümmer/Vergaser abbauen
- Kühler raus (muss nicht, aber ergibt mehr Platz zum Arbeiten)
- Kupplungsnehmer Zylinder vom Getriebe ab und beiseite legen/binden
- Spritleitung an Benzinpumpe ab (Vergaser) und abdichten.
- Tachowelle am Getriebe ab
- Schaltgestänge am Getriebe "aushängen"
- Batteriekabel vom Anlasser bis Übergang Bodenblech ab (Batterie natürlich abgeklemmt)
- Spurstangenköpfe an den Lenkstockhebeln ab
- Stoßdämpfer oben ab oder gleich ganz raus
- Bremsleitung zwischen HBZ/BKV und Hilfsrahmen trennen
- Sämtliche elektrischen Verbindungen zum Motor kennzeichnen und trennen
- Aus Sicherheitsgründen zumindest die Verteilerkappe/Finger abnehmen.
- Alle Motorknochen ausbauen
- Vordere Hilfsrahmenbefestigung ab

Habe ich was vergessen???

- Auto runter von den Böcken
- Hilfsrahmen vorne und hinten abstützen (Holzklötze o.ä.)
- Hintere Hilfsrahmenbefestigungen und Dombolzen des Hilfsrahmens im Motorraum raus
- Mit 2 (kräftigen) Personen die Karosserie vorne nach oben anheben und nach hinten weg schieben. Beim Anheben sollte eine 3. Person schauen, ob nirgends etwas hängen bleibt.

Gruß, Diddi

Gelbe Seiten: Metallveredelung, Galvanik....
Bei der Größe der teile solltest du dich aber erst setzen, bevor du dir den Preis sagen lässt

Gruß, Diddi

Zitat von P403n!x

Stoßstange für hinten oder vorne?

Die sind doch gleich . Oder fährst du etwa einen Clubby/Van/Pick-Up ?;)

Gruß, Diddi

Zitat von ducmichel

Was ist an dem Gerücht dran, dass Standard-Dämpfer z.B. für 12-Zoll-Fahrzeuge nicht passen (sollen angeblich zu lang sein!?)?...

Das ist Quatsch.
12"er und Sportpack haben abgesehen von den Stoßdämpfern und dem Lenkgetriebe (reduzierter Lenkeinschlag) das gleiche Fahrwerk.

Das Problem sind die recht schweren 13" Sportpack Felgen.

Mit diesen ungefederten Massen sind die Seriendämpfer schlichtweg überfordert.

Aus dem Grund hat Rover den Sportpack Modellen die (umstrittenen) roten Konis verpasst.

Die o.g. Kayaba (KYB) Gas-A-Just Dämpfer sind schon wirklich klasse. Zumindest bei 10 und 12"ern. Bei einem Sportpack sind sie aber evtl. schon etwas überfordert. Habe dahingehend aber selbst noch keine Erfahrung gemacht .

Empfehlen würde ich, von außen einstellbare Spax oder GAZ Dämpfer, wenn die serienmäßige Konis ersetzt werden sollen.

Gruß, Diddi

Zitat von minied

... 75/100 W Birnen im Einsatz trotzdem heizt jetzt meine Heckscheibe wieder sichtbar ...

Und hoffentlich nicht auch die Verkabelung zu den Scheinwerfern.
Die Verkabelung ist für die hohen Stöme nicht ausgelegt. Ganz zu schweigen vom Lichtschalter.

Aber spätestens, wenn entweder die Isolierung oder der Lichtschalter in Rauch aufgeht, wirst du feststellen, dass man Strom sogar sehen und riechen kann

Gruß, Diddi

Zitat von brummy

Heizungshahn aufmachen, Kühlwasser einfüllen, Deckel geöffnet lassen. Motor starten, Kühlwasser oben im Kühler verschwindet (wenn das System vorher leer war). Bei laufendem Motor (langsam) Wasser nachfüllen, bis die Lamellen im Kühler wieder bedeckt sind. Deckel druff - fettisch...

Und danach den Motor einmal richtig warm fahren/laufen lassen bis das Thermostat geöffnet hat, da sich im Kopf gerne noch Luftblasen "aufhalten" und nicht freiwillig durch das Entlüftungsventil (das kleine Kügelchen am Thermostatventil) raus wollen. Wenn er warm ist, gerne auch mal mit etwas erhöhter Drehzahl.
Nach dem Abkühlen dann noch mal auffüllen, bis der Bügel gerade eben bedeckt ist.

Gruß, Diddi

Passen? Ja, muss aber neu abgestimmt werden (Nadeln).

Davon abgesehen hatte der 1275 GT serienmäßig keinen Doppel HS2 sondern einen einzelnen HS4.

Wenn der Doppel HS2 also von einem 1275 GT kommt, wurde dieser irgendwann mal umgebaut.

Gruß, Diddi

Mit den Steckern hinten "unter´m Tank" hat das nichts zu tun. Es sei denn, du hast dort einen Kurzschluß und die Sicherung ist durch. Rücklichter und Tachobeleuchtung haben eine gemeinsame Sicherung.

Die Versorgung der Instrumentenbeleuchtung kommt direkt vom Lichtschalter (rotes Kabel) zum Sicherungskasten (unterste Sicherung) und geht direkt (rot/grünes Kabel) zur Instrumenteneinheit.

Check mal die unterste Sicherung und die entsprechenden Kontakte.
Sind die Birnen noch i.O.?
Stecker an der Instrumenteneinheit abziehen und am rot/grünen Kabel messen, ob bei eingeschaltetem Standlicht 12V ankommen.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini1982

4.) Alles ohne Fett zusammengebaut und Überwurfmutter mit Drehmomentenschlüssel mit 102 Nm angezogen( Ohne S- Blech und Schmiernippel)

7.) Alles zerlegen, Sicherungsscheibe und Nippel einbauen und Überwurfmutter mit 102 Nm anziehen und Sicherungsblech mindestens
3 mal umschlagen und abschmieren. --> Fertig

Wenn ich den Kugelgelenkbolzen in axialer Richtung zur Symetrieachse bewege bemerkt man ein leichtes Spiel( Alles nach Punkt 7) .
Meiner Meinung nach darf das nicht sein, weil ich dann ja im Prinzip Spiel im
Fahrwerk habe.

Was ist falsch gelaufen?

Der Fehler liegt in Punkt 4.) und 7.) begraben.
Die Einstellung muss mit Sicherungsblech vorgenommen werden.
Weil sonst nach dem Einsetzen des Sicherungsblechs eben so viel Spiel eingebaut wird, wie das Sicherungsblech stark ist.

Übrigens, die anderen Scheiben sind keine Sicherungsbleche, sondern Beilagscheiben um das Spiel einzustellen.
Man sollte auch keinen Kunststoff- oder Gummihammer verwenden um zu prüfen, ob das Spiel OK ist, da du dabei kein Gefühl hast. Oder sind die Schläge immer exakt gleich stark .
Entweder direkt mit der Hand (gerade eben noch bewegbar) oder z.B. mit einer 1/2" oder 13er Nuß mit Verlängerung (dann etwas leichter bewegbar).

Gruß, Diddi

Hat du da TÜV-technisch schon was ereicht? Evtl. "Muster-Eintragung" in Siegen......?
Werde das Ganze auf jeden Fall weiter beobachten und einen eventuellen Umbau zumindest mal im Hinterkopf behalten

Gruß, Diddi

Mit einem Bild kann ich leider nicht weiter helfen .
Musst du einfach mal an der Unterseite der Brücke fühlen.
Da geht noch eine 2te Leitung von der Benzinfalle (dieses kleine Kästchen) hin. Die Anschlüsse sitzen im selben Bereich.

Gruß, Diddi

Erst mal willkommen im Forum.
Da haste ja ein altes Schätzchen ausgegraben. Der Thread ist ja von 2004.
Normal gibt´s dafür hier einen "Wanderpokal"

Zu deiner Frage:
Dürfte diese Leitung sein:

http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=PHP10043

Die geht vom Thermoschalter (am Luftfiltergehäuse, Unterseite) zu einem Anschluss an der Unterseite der Ansaugbrücke.

Wenn dieser schon defekt ist, solltest du am besten gleich alle erneuern.
Meistens brechen die Verbindungsstücke.

Siehe z.B. hier:

http://www.allbrit.de/search.asp?MOD=MIN&pgroup=09%2E65%2E60

Hat eigentlich jeder Mini-Teilehändler auf Lager

Gruß, Diddi

Zitat von Mr. Grease

... mal was ganz anderes: Nachträglich alles Gute zum Gebrutzeltag!

Hey , dass ist mir ja total durchgegangen .
Von meiner Seite auch `nen herzlichen Glühstrumpf

Gruß, Diddi

Zitat von Aron.B

Brückungskabel und Wiederstandskabel müssen angeschlossen sein, warum weiss ich noch nicht. (laut Schaltplan auch unlogisch, gelb-weißes kabel [Spule - Magnetschalter) ist auch ab)
Was mir auch komisch vorkommt ist, dass am Sicherungskasten nicht wie laut Schaltplan das weiß-rosane Kabel sondern ein weißes Kabel auf der Sicherung liegt. (Durchgangsprüfer reagiert)

Das "Brückungskabel" und Widerstandskabel beide angeschlossen sein müssen ist überhaupt nicht unlogisch .

Das Widerstandskabel (9V) versorgt die Spule ständig, auch beim Anlassen.
Beim Anlassen werden über das "Brückungskabel" (weiß/gelb) zusätzlich 12V (oder was davon noch übrig ist) direkt vom Magnetschalter zur Spule (15/+) geschickt.

Diese 12V vom Magnetschalter stehen aber nur so lange zur Verfügung, wie auch der Zündschlüssel in Anlassposition steht. Danach ist der Kreis unterbrochen.

Wäre also nur das weiß/gelbe Kabel an der Spule angeschlossen, würde er zwar anspringen, aber sofort nach loslassen des Zündschlüssels wieder aus gehen.

Das von dir beschriebene Symptom:

Zitat von Aron.B

ergänzend zu den nicht starten unter 12V sollte ich noch sagen, dass der erste Zündfunkte da ist, also der motor kurzzeitig startet.

Beim `90er 1000er sind original am Sicherungskasten (oberste Sicherung), links auf der "Eingangsseite", 2 Kabel angeschlossen. Weiß (Klemme 15 vom Zündschloss, sowie weiß/pink (Widerstandskabel) direkt ohne Absicherung zur Spule (Klemme 15/+).

Ist das nicht der Fall, hat vermutlich der Vorbesitzer, wenn er denn den Umbau auf 1300er gemacht hat, den Kabelbaum so geändert hat, wie er beim 1300er original ist.
Nämlich am Sicherungskasten 2 weiße Strippen. 1x vom Zündschloss, 1x zur Spule.
Oder er hat sich die direkte 12V Versorgung zur Spule irgendwo anders her geholt.

Gruß, Diddi

Zitat von mini T.

is nix "selbstgebratenes" und nix "umgestricktes" das gabs mal so zu kaufen

Aua

Ähnliche Querlenker habe ich ja schon gesehen, aber die Zugstreben in der Form noch nicht .
Die haben doch im Bereich des geschnittenen Gewindes schon eine Sollbruchstelle und sind schwächer als die "popeligen" Originale. Aber man lernt nie aus.

Gruß, Diddi

BFY ist die Standard Nadel vom Vergaser-Cooper.
In vielen "Stage 1 Kits" ist die BCE enthalten.
Wäre zumindest mal ein Anfang.

Gruß, Diddi

http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=sphdolpdnux

Und wunn ich mir nur das Fahrwerk anschaue...
..."selbst-gebratene" einstellbare Querlenker.......Standard-Zugstreben auf einstellbar umgestrickt......
Abgesehen von allen sonstige Umbauten.....fahr damit mal zum TÜV in D .
Der Prüfer bekommt `nen Schreikrampf

Gruß, Diddi

Wenn du keinen 1300er Serienkrümmer hast und nur den defekten Budget-LCB ersetzen willst, wäre der "standard bore" LCB, C-AEG365, von Maniflow das richtige.

Gruß, Diddi

Der Serienkrümmer vom Mpi, Spi oder 1300er Vergaser ist schon recht gut und von der Auslegung her wie ein LCB gebaut.
Einen spührbaren Unterschied zum Maniflow "Freeflow" oder medium bore LCB wirst du bei einem ansonsten serienmäßigen Motor nicht feststellen .
Und "der große LCB" (large bore) bringt bei serienmäßigem Motor erst recht nichts .

Gruß, Diddi