Beiträge von HOT

Zitat von Hoellenhund

... Nur meine ich, dass ich mal gehört hatte das Schweißen im Bereich des Kofferraumbodens nicht zulässig ist.

Das ist Quarsch. Natürlich darf man am Kofferraumboden Reparaturen machen ;).

Nur im Bereich der Hilfsrahmenbefestigungen (tragende Bereiche) dürfen keine durchgschweißten Nähte sein (zumindest nicht sichtbar ;)).
Wenn aber fachgerecht ausgeführt (Karosseriewerkstatt), sollte das kein Problem sein.
Denke nicht, dass du dir da Sorgen machen musst ;).

Gruß, Diddi

Zitat von its a mini

- Achsschenkelbolzen 2 Stück zusätzlich alle bleche schrauben etc die da aufgeführt sind (laut lieferschein sind da pro satz 2 drinne??)

In einem Achsschenkelbolzen-Rep.-Kit sind alle Teile für einen Achsschenkel enthalten (je 2x Achsschenkelbolzen, Überwurfmutter, Sicherungsblech ,Federringe, Muttern sowie einige Beilagscheiben).

Für die komplette Vorderachse benötigst du also 2 Rep.-Kits ;), sollte also passen.

Gruß, Diddi

Zitat von its a mini

...die schwinge hinten hat von vorn nach hinten kein spiel nur seitlich von links nach rechts........ausserdem sollen die traggelenke ausgeschlagen sein. ......schwingen werde ich auf jedenfall neumachen

Genau dieses seitliche Spiel ist ja das Problem ;).

Wenn die Traggelenke, oder auch Achsschenkelbolzen genannt, ausgeschlagen sind, solltest du die auch unbedingt neu machen.

Rep-Sätze gibt´s für relativ kleines Geld. Beim Wechseln sind einige Besonderheiten (Einstellung) zu beachten. Auch treten hier und da Probleme mit Fertigungstoleranzen auf.

Hier mal komplett lesen:
https://www.mini-forum.de/showthread.php?t=41257

Spezialwerkzeug = Lange 1 1/2" Nuß oder SW 38, sowie einen Abzieher für Konusberbindungen und einen Drehmomentschlüssel.

Übrigens: Ich bezweifele, dass die Jungs bei der Werkstatt mit den 3 verbotenen Buchstaben beim Fahrwerkscheck auf die Mini-spezifischen Schwachpunkte geschaut haben. Die Achsschenkelbolzen werden bei allen Autos gecheckt, nicht aber die Hilfsrahmenlager, Zugstreben, Querlenker,...
Auch wenn ich zu "meinem" TÜV fahre, prüft der nur die Achsschenkelbolzen

Gruß, Diddi

Zuerst einmal willkommen im Forum.

Ein Tip für den Termin beim Händler: Nimm wenn möglich jemanden mit, der sich mit Minis auskennt. So ist die Chance recht groß, von späteren Enttäuschungen verschont zu werden.

Unter diesem Link:
http://www.minidevils.de/index-frame.asp?eltern=338&id=460
...findest du eigentlich alles, was für eine Mini-Kaufberatung nützlich ist.

Und lass dich nicht vom äußeren Anblick blenden .
Das geht oft ins Auge und danach ins Portemonnaie .

Gruß, Diddi

Jo, ist halt echte H4 Leistung (55/60W) in einem Bilux Sockel.
Die dürften regulären H4 in nichts nachstehen ;).

Gruß, Diddi

Kann eigentlich nur durch einen Defekt im Blinkerschalter verursacht werden.

Gruß, Diddi

Meine Erfahrungen bisher:

- Einstiege, Türen, Seitenteile, Radläufe vorn, auf der Fahrerseite schlimmer als Beifahrerseite
- Kofferraumboden, links schlimmer (unter´m Tank)
- Schweller innen/außen, Bodenbleche, Stehwände, Kotflügel, Radhäuser hinten, Heckschürzenbereich in etwa unentschieden.
- Frontblech, Heelboard/Hira-Befestigung rechts schlimmer als links

Baujahre ab MK III querbeet bis `91, wobei ich gefühlsmäßig behaupten möchte, dass je früher desto besser (wenn die Pflege gestimmt hat ).

Gruß, Diddi

Zitat von armin`s 1000er

...Wie gut funktionieren die "Automaten"? Welches ist eurer Meinung nach das beste Teil?...

Eigentlich funktionieren sie alle gut. Egal, ob mit Unterdruck (Absaugung am Sattel/RBZ/Nehmerzylinder) oder Überdruck (in den Geber-Zylinder) entlüftet wird.

In Punkto Preis/Leistung, vor allem für den gelegentlichen Gebrauch im Hobby-Bereich, ist der Eezibleed unschlagbar.

Gibt´s z.B. beim Korrosionsschutzdepot für 24,-€ + Versand.

Das Problem beim Entlüften der Kupplungshydraulik ist, dass die Leitung vom Geber bis zum Nehmer fast nur nach unten geht. Wenn man mit der Pedal-Methode entlüftet, bleibt den Luftblasen zwischen den einzelnen Hüben und beim (meistens erforderlichen) Nachfüllen einfach zu viel Zeit, um wieder etwas nach oben zu steigen.
Mit dem Eezibleed funktioniert´s in der Regel gleich beim ersten Durchgang.

Gruß, Diddi

Zitat von its a mini

MINI....entweder man liebt oder hasst ihn.....wir lieben ihn :p

Joah, so geht´s vielen.
Einmal infiziert ist kaum Hoffnung auf Heilung :D.

Seid euch nur im Klaren darüber, dass der Kleine deutlich mehr Pflege benötigt wie ein "neumodischer" Kleinwagen.

Gebt ihm die nötige Pflege und er wird euch (meistens) Freude bereiten.

Gruß, Diddi

Das vorhandene Rep.-Handbuch ist auf jeden Fall schon mal von Vorteil ;).

Ausgeschlagene Schwingen können auf jeden Fall zu gefährlichen Situationen führen, da dadurch das Fahrzeugheck ein "Eigenleben" entwickelt, was vor allem in Gefahrensituationen/Ausweichmanövern recht unangenehm werden kann .
Der Wechsel ist, abgesehen von einem Bremseneinstellschlüsse (5/16" Vierkant), ohne Spezialwerkzeug machbar.
Die Bremsen müssen danach entlüftet werden.
Wenn dein Daddy KFZ-Mech ist/war sollte das für ihn keine Probleme darstellen.
Tip: Ein paar Tage vorher, mehrfach sämtliche Schrauben mit einem guten Rostlöser behandeln und einwirken lassen. Vor allem die Schrauben des Halters am Hilfsrahmen reißen gerne ab .
Notfalls wäre ein Gewindebohrer (5/16" UNF) hilfreich.

Die, von dir angesprochenen Alu-Teile sind als Ersatz für die vorderen Hilfsrahmen-Silente gedacht und verhelfen dem Mini zu einem präziseren Einlenkverhalten.
Allerdings übertragen sie auch eine Menge Vibrationen ins Auto.

In diesem Link:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…derachsrahmen02
...als Positionen 6, 7, 21 zu finden.
Es gibt sie aber auch in Polyurethan. Besser als Gummi und weniger Vibrationen als bei Alu.

Die wichtigsten Gummis an der Vorderachse sind aber die Gummibuchsen der unteren Querlenker und der Zugstreben.

In diesen Link:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=achsevorn59
...als Positionen 2 und 15 zu finden.

Wenn die Schwingen überholt und Gummis/Silente an der Vorderachse erneuert sind, werdet ihr das Fahrwerk nicht wiedererkennen.

Wenn´s dann noch nicht reicht, weil die Kurvengeschwindigkeiten steigen, gibt´s dann in verschiedenen Bereichen spezielle Teile um die Fahrwerksgeometrie zu ändern/verbessern.
Zuerst sind aber die Gummis und Schwingenlager wichtig.

Gruß, Diddi

Erst einmal willkommen im Forum.

Zitat von its a mini

...da hier in der ecke keine werkstatt richtig was mit nem mini anfangen kann......

In dem Fall würde ich dir/euch zuerst mal ein Reparaturhandbuch empfehlen.

Wenn des englischen mächtig, dann dieses hier z.B. als .pdf zum downloaden:
http://www.ackers.dk/miniforumdanmar...to_69fulll.pdf
...oder bei jedem Mini-Teilehändler als "Hardcopy" zu bekommen.

Wenn Englisch eher nicht euer Fall ist, dann z.B. dieses hier:
http://www.buchpreis24.de/isbn/9783716819128
...oder, besser, ein original Rover Werkstatthandbuch.

Die Gummis, um die es geht, sind im Prinzip alle Silent-Gummis der Vorderachse sowie des vorderen Hilfsrahmens.
Alle sind im Reparaturhandbuch erklärt/beschrieben/abgebildet.

Einen Überblick findest du z.B. hier:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=achsevorn59
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…derachsrahmen02

Was aber mit größter Wahrscheinlichkeit auch verschlissen sein wird, ist die Lagerung der Hinterachsschwingen. Die werden gerne beim "regelmäßigen Service" vergessen, denn welches moderne Auto hat denn noch Schmiernippel ?

Siehe auch hier:
http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MI…ehinten01%23011

Diese Lagerung zu reparieren/erneuern ist aber nichts für unerfahrene "Gelegenheitsschrauber", da Buchsen fluchtend und auf Maß aufgerieben werden müssen.

Alternativ gibt´s aber auch überholte AT-Schwingen beim Mini-Teilehändler.

Gruß, Diddi

Zitat von companera

Also, die Verbindung von Blinkerschalter zum Warmblinkschalter (LG/BR) hat keinen Durchlass (oder wie man das nennt), das habe ich überbrückt und eine zweite Brücke musste ich am Warnblinkschalter anbringen und zwar innerhalb des Steckers. Von LG/BR (Blinkerschalter) an LG/BR (Blinkerrelais).
Ich kann das leider nicht erklären, jedoch funzt mein Blinker wieder.

Hast du mal probiert, ob es auch funktioniert, wenn nur die "Brücke" im Stecker (LG/BR-LG/BR) gesetzt ist?

Wenn es auch nur mit der Brücke im Stecker allein funktioniert, ist definitiv der Warnblinkschalter "faul".

Der Warnblinkschalter ist intern so geschaltet, dass bei Einschalten der Warnblinker, die Verbindung zu den normalen Blinkern (LG/BR-LG/BR) unterbrochen ist. Wird der Warnblinker wieder ausgeschaltet, muss diese Verbindung wieder hergestellt werden.
Bei einem alten/wenig benutzten Warnblinkschalter funktioniert das manchmal nicht mehr (Korrosion im Innern), man kann ihn aber zerlegen und reinigen.

Übrigens, hier:

Zitat von companera

Laut Schaltplan geht vom Warnblinkschalter je ein grün/braunes Kalbel zum Blinkerschalter und eines zum Relais. Durchlass ist vom Warnblinkschalter zum Relais gegeben. Jedoch keiner vom Blinkerschalter zum Warnblinkschalter. Eine direkte Überbrückung war ohne Erfolg.

...bist du in eine "Falle" getappt, denn zwischen Warnblinkschalter und Blinkerschalter sitzt eben das Blinkrelais. Wenn du diesen Weg "umgehst", kann natürlich nichts blinken.

Wenn mit eingebautem Relais kein Durchgang zwischen Warnblinkschalter und Blinkschalter ist, ist mit größter Wahrscheinlichkeit das Blinkrelais selbst hinüber.
Vorausgesetzt, du hast am Warnblinkschalter-Stecker auch an dem richtigen grün/braunen Kabel (Ausgangsseite zum Blinkrelais) gemessen. Hast du aber die "Eingangsseite" des Warnblinkschalters erwischt, kann immer noch der Schalter selbst defekt sein (siehe oben).

Gruß, Diddi

Zitat von Metroholics

... auf die Größe der Radbremszylinder würd ich schon achten

Metro

Stimmt, hast Recht.
Aber die sollte man beim Einbau eines 2nd-hand Rahmens eh erneuern.
Selbst wenn sie äußerlich trocken sind, können sie innen schon Rostansätze haben.
Zumal die nicht die Welt kosten ;).

Gruß, Diddi

Ja, kannst du, ist alles identisch.

Nur die Hinterachs-Bremstrommeln eines 12"ers sind etwas breiter (Spurverbreiterung etwa 3/4" je Seite), was aber für den Einbau keine Probleme macht ;). Evtl dadurch Kotflügelverbreiterungen erforderlich, wenn nicht schon montiert.
Willst du die nicht, einfach die Trommeln und Radbolzen von dem 10"er verwenden.

Gruß, Diddi

Zitat von KLAS

...diese leuchtmittel gibts auch mit zulassung zb Osram bilux haloroad, zugelassen nach ECE R37

...wobei die nicht wirklich eine Alternative zu echten H4 sind, da die genau so wie Bilux, auch nur 40/45W haben :(.
Sind zwar `ne spürbare Verbesserung gegenüber Bilux, aber immer noch fast 25% schwächer als H4 mit 55/60W ;).

Gruß, Diddi

Zitat von mini.inno

Da gäbe es "Mini World" und "Mini Magazine"....

...beides auf Englisch und beides sehr gut. In der Mini World wird das Thema Tuning vielleicht noch ein wenig ausgeprägter behandelt. Trotzdem bzw. deshalb würde ich das Mini Magazine fast noch bevorzugen. Da gibts auch immer einen recht schönen Technik-Teil....

Stephan

Zum Thema MiniScene: Einmal gekauft und nie wieder....

100% zustimm

"Miniworld" = ein paar Jahre aboniert.

"Mini Magazine" = "entdeckt" Abo gewechselt, seit 6 Jahren zufrieden, obwohl auch hier manchmal Mist geschrieben wird.

"MiniScene" = 2x im Laden durchgeblättert

Gruß, Diddi

Zitat von CrappyThumb

Nochwas...der Einbau einer 25% größeren Batterie würde ich bei gleicher Lichtmaschine nicht machen. Weil: Dadurch wird die größere Batterie im Mittel auf einem geringeren Ladezustand (prozentual) gehalten. Allgemein gilt aber, je tiefer der Ladezustand von Pb-Batterien ist, desto schneller altert sie - das ist zwar kein wirklich linearer Zusammenhang (heißt nicht, dass die 25% größere Batterie nun 25% weniger Lebenszeit hat), aber er ist dennoch vorhanden.

Ich bin zwar von Beruf kein Elektrik-Fachmann, aber das kann ich nicht nachvollziehen.

Beispiel: Der Anlasser "entnimmt" der Batterie für den Anlassvorgang X Ampere, "egal" wie groß die Batterie ist. Bei einer 44 AH sind´s vielleicht 5%, bei einer 60 AH nur 3-4% (Achtung: nur Beispielzahlen).
Die Lima hat dann die Aufgabe diese wieder "nachzufüllen" und der ist es egal, ob sie die X Ampere in eine 44 AH oder 60 AH Batterie "füllen" muss.

Oder irre ich mich da

Bei einer leeren Batterie ist es natürlich klar, dass eine 45 AH Lima für eine 60 AH Batterie länger braucht um sie wieder voll zu laden als für eine 44 AH.

Gibt es da noch andere Faktoren, die das merklich beeinflussen???

Gruß, Diddi

Zitat von mini T.

zyndschloss kaputt ....

is manchmal so als ob er an dem anderen kontakt zu weit vorbei schaltet
anlasser dreht dann aber zündung is dann nicht mehr da

Genau so sieht´s aus. Kontakte im Zündschloß nach vielen Jahren etwas "verbraucht" und der Kontakt für Klemme 15 (Zündungs +, Stellung "2" am Zündschloß) wird wieder geöffnet = Er orgelt aber nix Zündfunke .

Hatte ich bei `nem `81er auch mal. Habe lange gesucht, bis ich das gefunden habe .

Gruß, Diddi

Und unnötiger Ballast ist die 60AH Batterie auch noch .
Also, `ne 45AH rein und gut ;). OK `ne 44AH geht auch ;).

Gruß, Diddi

Guckstu hier:

http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…er=CA1100%2D01C

Dafür benötigst du aber kein neues Armaturenbrett.

Einfach mittig über dem Radioschacht ein Loch mit 52-55mm Durchmesser sägen. Geht hervoragend mit einem Lochsägeaufsatz für die Bohrmaschine.
Nur das A-Brett vorher ausbauen sonst ....:D

Gruß, Diddi