Beiträge von HOT

Wenn man für die Lackierung keinen festen Termin braucht und reichlich Zeit hat, kann man mit vielen Lackierern auch einen Deal ausmachen, der den Preis deutlich nach unten schraubt.

Der Lackierer arbeitet an dem Auto nur in "Leerlauf-Zeiten", quasi als Lückenfüller. Dadurch kann der Lackierer einen deutlich niedrigeren Preis anbieten und steht selbst nicht unter Termindruck.
Der Preis für solch einen Lackier-Auftrag kann durchaus 30-40% unter dem Normalpreis liegen.
Der Qualität tut das keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Gespachtelte Stellen haben "Zeit" einzufallen, bevor geschliffen wird und tun dies nicht erst nach der Lackierung, was dann später sichtbar wird.
Allerdings kann solch eine "Langzeitlackierung" durchaus mal einige Monate dauern.
Was nicht unbedingt von Nachteil ist, da man sich in der Zeit um das Aufarbeiten der restlichen Technik kümmern kann und gleichzeitig viel Platz in der Werkstatt/Garage hat.
Zwischendurch immer wieder mal beim Lackierer reingeschaut um den Stand der Dinge zu "checken".
Wenn dann die Karosserie wieder zurück kommt, kann der "Rest" schon fertig für den Einbau bereit liegen.

Ein Bekannter hat so seinen Sprite MKI (Frosch) restauriert. Die komplette Lackierung (innen/außen/unten) auf einer "blanken" Karosserie inkl. verzinnen wo nötig, in absoluter top Qualität, hat inkl. Material (BRG) rund 1300,-€ gekostet. Allerdings hat´s fast 8 Monate gedauert.
Laut Aussage vom Chef haben 14 verschiedene Leute inkl. 3 Lehrlinge dran gearbeitet. Endkontrolle der Vorarbeiten sowie die Lackierung selbst, wurden vom Chef höchst persönlich gemacht . Das wollte er sich nicht nehmen lassen, obwohl er schon seit einigen Jahren nur noch selten eine Spritzpistole in die Hand nahm.
Übrigens, gerade mal 5 Wochen nach der Lackierung war das Auto bei der Vollabnahme .

Solch ein Vorgehen ist also durchaus eine Überlegung wert

Gruß, Diddi

Wenn die Batterie im Handsender erneuert wurde, muss der Handsender mit der Wegfahrsperre wieder synchronisiert werden.

Dazu direkt am Auto die Verriegelungs-Taste am Handsender 4x schnell hintereinander betätigen.

Dann sollte es wieder funktionieren.

So etwas steht übrigens in der Betriebsanleitung.

Gruß, Diddi

Ich finde es auch nicht OK, was BMW da in Sachen Namens-/Markenrechte abgezogen hat und auch noch abzieht.
Man kann aber BMW nicht grundsätzlich verteufeln.
Ohne BMW hätte es keinen MPi mehr gegeben und Rover wäre schon viel früher den Bach runter gegangen.
Vermutlich würde auch "Saschä" noch heute nach einem Mini suchen und keinen `99er fahren ;).
Ich werde mir mit Sicherheit auch keinen New Mini zulegen, habe aber trotzdem auch schon einige gefahren. Es war sogar eines der Cooper-Vorserienmodelle (Testphase, lange vor Verkaufsstart), sowie auch einen "S", als die noch in der Testphase nicht unter 17 ltr/100 fahrbar waren und der Verkaufsstart deshalb auf der Kippe stand, sowie einige als Leihwagen.
Das Auto an sich ist wirklich nicht schlecht. Fahrwerk ist klasse und mit entsprechender Motorisierung macht das Ding richtig Spaß.
Trotzdem wird´s in meinen Augen nie ein Mini sein .
Genauso, wie für einen Käfer-Fahrer der New Beetle niemals ein Käfer sein wird .

Gruß, Diddi

Zitat von brummy

Tipp (auch Steinigung in Kauf nehmend): Einen Hauch (!) Fett an den Kegel. Das Zeug quetscht sich zwar weg, verhindert aber auch das Festfressen.

Fett am Kegel- oder Kugelsitz von Radschrauben/Muttern ist eigentlich keine gute Idee . Denn gerade der Effekt der Haftreibung ist als Selbstsicherungseffekt durchaus gewollt.

Auch z.B. Lack im Kegel-/Kugelsitz bei restaurierten Felgen stellt durchaus ein nicht zu unterschätzendes Gefarenpotential dar. Vor allem, wenn das Auto sportlich bewegt wird und noch einiges an Hitze aus der Bremse dazu kommt.

Vielleicht habt ihr bisher auch nur Glück gehabt .

Gruß, Diddi

Ja, das "Losbrechmoment" ist in der Regel immer deutlich höher als das Anzugsmoment.

Beim Anziehen einer Schraubverbindung löst der Drehmomentschlüssel (in der Bewegung) in dem Moment aus, wenn das Moment zur Überwindung der Gleitreibung gleich dem eingestellten Anzugsmoment ist.

Beim Lösen einer Schraubverbindung muss zuerst die hohe Haftreibung überwunden werden, bevor nur noch die Gleitreibung Einfluss hat.

Das Losbrechmoment kann durchaus das doppelte des Anzugsmoments betragen.

Aus dem selben Grund muss auch beim Nachziehen von Zylinderkopfschrauben/Mutter zuerst 1/4-1/2 Umdrehung gelöst werden, bevor in einem Zug wieder auf korrektes Moment angezogen wird ;).

Gruß, Diddi

Ist hier zwar die falsche Rubrik dafür, wird aber sicher bald durch einen Mod verschoben.

Trotzdem zur Aufklärung:

Einfachstes Unterscheidungsmerkmal zwischen MKIII und MKIV ist die Befestigung des vorderen Hilfsrahmens in der Traverse an der Schottwand im Motorraum.

Der MKIII hat links und rechts in der Traverse (im Motorraum) je 2 Schrauben und der Hilfsrahmen ist an allen Punkten starr mit der Karosserie verschraubt.

Der MKIV hat links und rechts je eine sehr große Schraube (Schlüsselweite 1 5/16", 33,3mm) und ist an allen Punkten flexibel über Gummisilente mit der Karosserie verschraubt.

Gruß, Diddi

Edit: Mist, zu langsam getippt

Alu und vor allem Edelstahl mit diesem gebürsteten oder geschliffenen Muster (ähnlich Fischschuppen) bekommt man auch im Metalfachhandel.
Wird oft zur Herstellung von Profiküchen, Kühlanlagen, Kühl-Theken etc. verwendet.

Gruß, Diddi

Deine Kumpels haben Recht.

Ein Teilegutachten ist nur eine Arbeitsgrundlage für den TÜV-Prüfer, die ihm bescheinigt, dass das Teil ein Mustergutachten bekommen hat und somit STVZO-konform ist. Eingetragen werden muss es aber trotzdem.

Eine ABE oder auch ABG wiederum bedeutet, dass keine Eintragung erforderlich ist.
Ebenso wie die (EU-konforme) ECE.

Gruß, Diddi

Zitat von sabrina651984

... oder ein heft wo drinnen steht wie man was an einem mini macht!Da ich mich mal selbst an meinem kleinen versuchen möchte, mit der Zeit, wird das alles ziemlich teuer wenn man für alles in der Werkstatt fahren muss!!

Dann würde ich dir ein Reparaturhandbuch empfehlen.

Wenn du mit der englischen Sprache nicht auf dem Kriegsfuß stehst wäre eines der "Haynes Manuals" zu empfehlen. Sind sehr gut illustriert und leicht verständlich. Meiner Meinung nach die besten, die es gibt.

Hier ein Link, wo du eins als .pdf downloaden kannst.
Da steht zwar `59-`69 auf dem Einband, enthält aber auch die Einspritzer-Modelle bis `96.

http://www.ackers.dk/miniforumdanma…_to_69fulll.pdf

Hast du´s mit der englischen Sprache nicht so, würde ich dir folgendes empfehlen:

Reparaturanleitung Austin Mini
Bucheli-Verlag
ISBN 3-7168-1912-3

Siehe z.B. hier:
http://www.buchpreis24.de/isbn/9783716819128

Haben aber auch die meisten Mini-Teilehändler auf Lager und taucht auch des öfteren bei ebay auf.

Gruß, Diddi

Zitat von cypresshiller

also wenn die bremskontrolleuchte leuchtet(im auto der schalter) dann ist alles ok(also wenn man ihn drückt)?

Dann ist zumindest die Kontrollleuchte im Schalter OK, denn nur diese wird dabei getestet .
Im normalen Betrieb darf die Warnleuchte im Schalter nicht leuchten .
Tut sie´s doch mal oder geht beim Bremsen an, bedeutet dieses, dass (bei späteren Modellen) der Bremsflüssigkeitsstand im Voratsbehälter zu niedrig ist, oder (bei früheren Modellen) ein Bremskreis ausgefallen ist.

Das Testen des Birnchens hilft einem aber garnichts, wenn z.B. am Schwimmerschalter (im Deckel des Voratsbehälters) die Kontakte abgefault sind. Dann funktioniert zwar der Test, aber eine Warnung gibt´s trotzdem nicht .

Gruß, Diddi

Da offensichtliche Werbung professioneller Händler hier nicht erwünscht/gestattet ist, kann ich mir denken, warum "turbopower" in der Beziehung zurückhaltend ist.

Einzelheiten würde ich bei Interesse einfach per P/N oder besser e-Mail klären....;)

Gruß, Diddi

Ich weiß leider nicht, wie die Steuerung geschaltet ist. Kann aber gut sein, dass die Leuchtweiten-Regulierung nur aktiv ist, wenn auch das Licht eingeschaltet ist.
Habe im Moment leider keinen Schaltplan zur Hand, da auf Arbeit ;).
Probier doch einfach mal, den Stecker vom Stellmotor abzunehmen. Wenn´s dann nicht mehr klackert, liegt definitiv hier der Fehler.
Eine Glühbirne kann auf jeden Fall nicht "klackern" und außer dem Stellmotor ist dort sonst nichts

Gruß, Diddi

Könnte der Stellmotor für die Leuchtweiten-Regulierung sein.
Wenn der "fahren" möchte, aber nicht kann weil irgend etwas blockiert, könnte das solche Geräusche machen.
Versuch doch mal die Leuchtweiten-Regulierung zu verstellen, vielleicht hört es dann in irgend einer Position des Reglers auf. Würde dann auf obigen Defekt hin deuten.

Gruß, Diddi

Frei nach Jean Pütz: Liebe (Mini-)Bastelfreunde, isch hann da ma was voorbereitet...:D

Respekt und "nicht schlecht Herr Specht"

McGywer lässt grüßen

Gruß, Diddi

Zitat von KSM

Kann man heute tatsächlich Kits kaufen die, wenn man Sicherungsblech und Ausgleichsscheiben weglässt, noch Spiel in axialer Richtung erlauben ?

Ja, das kommt tatsächlich vor :(.

Allerdings ist nicht so, dass komplett ohne Sicherungsblech und Ausgleichscheiben schon Spiel vorhanden ist, wohl aber, wenn mit Sicherungsblech aber ohne Ausgleichscheiben montiert ist.

Habe es bereits mehrfach erlebt, dass ich die neue Überwurfmutter (kein Nachbau-Kit! ) um bis zu 0,8 mm abdrehen musste, damit ich das Spiel noch mit Ausgleichscheiben einstellen konnte.

Allerdings schleife ich Kugelbolzen/Überwurfmutter vor dem Einstellen grundsätzlich mit Ventileinschleifpaste aufeinander ein, was deren Haltbarkeit deutlich erhöht!
Dieses Einschleifen verstärkt das Toleranzproblem noch einmal zusätzlich.

Vor genau diesem Problem hat Mini1982 gestanden, was ich erst jetzt nach erneutem Lesen gemerkt/verstanden habe.

Zitat von Mini1982

Das hat aber
zu dem Problem geführt das ohne einer einzigen(!)Beilagscheibe das
Spiel auch zu hoch ist bzw. man den Bolzen leicht bewegen kann.

Da ist also nicht, wie vermutet wurde, etwas falsch montiert worden, sondern er wurde mit einem Problem konfrontiert, dass es normalerweise nicht geben sollte/darf.

Gruß, Diddi

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Ist dann die Sandwichplatte wegen des Fahrtwindes nicht auch suboptimal?
Mit dem Geber hinten könnte doch dann aber auch die Abgasanlage die Werte verfälschen?

Sicherlich wird die Strahlungshitze der Abgasanlage bei einem Sensor am Getriebe etwas mit zur angezeigten Temperatur beitragen, genauso wie der Fahrtwind durch den Kühlergrill bei der Sandwich-Platte.
Allerdings fließt hier das Öl und der kühlende, bzw. erhitzende Effekt ist eher gering.
Bei dem Mehr-Wege-Adapter aber "steht" darin das Öl und die "Kühlwirkung" kann stärker auf das "stehende" Öl einwirken = Anzeige "deutlich" geringer als die tatsächliche Temperatur im Ölkreislauf.

Wobei die wichtigste Temperatur die im Ölsumpf/Getriebe ist, da sie bessere Rückschlüsse zuläßt, wie stark das Öl auf seinem Weg durch den Motor thermisch beansprucht wird, bis es wieder am Anfang des Kreislaufes (Ölsumpf) angekommen ist. Die thermische Beanspruchung des Öls läßt wiederum in einem gewissen Rahmen Rückschlüsse zu, wie es um den Motor bestellt ist.....z.B.: braucht er einfach nur einen Ölkühler?, oder hat er schon einen und der packt´s einfach nicht mehr, da schon ein Schaden vorliegt......

Gruß, Diddi

Zitat von williams mpi

...Und was ist jetzt mit 1:1 im fünften bei JKD?

Guckstu :

Zitat

Gear Ratios
1st 2.657, 2nd 2.100, 3rd 1.579, 4th 1.200, 5th 1.000.

Gruß, Diddi

Zitat von minifahrer a.D.

Ich habe mir erst einen für Öldruck und –temperatur gekauft, an den auch der vorhandene Öldruck-Warnschalter mit ran kann.

http://cgi.ebay.de/Adapter-Vertei…1QQcmdZViewItem

Diese Version ist aber nur für Drucksensoren/Druckschalter etc. geeignet und nicht für Temperatursensoren , da hier das Öl nicht "vorbeifließt" und somit verzögert und zudem noch inkorrekt (da "luftgekühlt" = zu niedrig) angezeigt wird.
Wenn man mehrere Drucksensoren und Schalter gleichzeitig anschließen will/muss, aber durchaus brauchbar.

Die "Sandwich-Platte" für den Ölfilter (im 2ten Link) ist für beides (Druck und Temperatur) geeignet.

Es geht aber durchaus auch einfacher:

T-Stück am jetzigen Öldruckanschluss = Öldruckwarnleuchte + Instrument
Adapterplatte für die Ölsteigleitung am Getriebe = Öltemperatur.

Beides gibt´s im Mini-Teilehandel, vom Gewinde her passend für die Sensoren der "Smith"-Instrumente.

Gruß, Diddi

Zitat von DJTJ

...Wenn ich mir den größeren Motor einbaue verschlechtern sich die Abgaswerte auch. Heißt das, dass bei mir eine Eintragung auch nicht möglich wird?

Sollte bei deinem Umbau keine Probleme geben, da du einen Vergaser-Motor wieder mit einem Vergaser-Motor ersetzt. Auch wenn der "Neue" in seinem "ersten Leben" ein Einspritzer war, wird er beim Einbau einen Vergaser haben ;).
Hilfreich wäre es natürlich, wenn dein "Neuer" eine Motornummer von einem 1300er Vergaser bekommen würde. Bei einer Einspritzer-Motornummer in Verbindung mit einem Vergaser könnte der Prüfer evtl. ??????? in den Augen haben, wenn er sich denn mit sowas auskennt .

Übrigens: Nur weil der Hubraum größer wird, heißt das nicht, dass deswegen die Abgaswerte schlechter werden.
Die Gesamtmenge wird zwar mehr, aber die "Qualität" der Abgase bleibt (mehr oder weniger) gleich.

Probleme gibt´s nur, wenn man von "fortschrittlichem" Motormanagement (SPi/MPi) mit G-Kat auf Vergaser (Stinker ) mit/ohne U-Kat zurückrüsten will. Da erntet man beim TÜV in der Regel nur Kopfschütteln

Gruß, Diddi