Beiträge von HOT

Mit einfach "lass das Auto vermessen und es müsste dann passen" ist es hier definitiv nicht getan .

Zitat von eisen

...habe meine achsen und der gleichen anbauten, auch verstellbare zugstreben und hilo und neue federelemente verbaut, nur steht jetzt das rad vorne rechts schief, d.h. oben weiter raus als unten (ca 3cm) auf der linken seite ist es annähernd senkrecht.
habe noch die originalen unteren tragarme (ohne sturz).

Es sind noch die originalen unteren Querlenker drin (nix negativ, nix verstellbar).

Zitat von eisen

hab die zugstreben den originalen angepasst

Wenn sie zumindest einigermaßen gleich lang sind, kann das keinen so extremen Sturzunterschied ausmachen .

Zitat von eisen

und das hilo-kit mal ganz herunter geschraubt.

Wenn auch die zumindest einigermaßen gleich eingestellt, kann auch das keinen so extremen Sturzunterschied ausmachen .

Wenn die "HiLos" weit runter gedreht werden, bewirkt das in der Regel sogar negativen Sturz (was links der Fall zu sein scheint).
Rechts ist der Sturz aber noch immer positiv.

Wenn also immer noch ein extremer Sturzunterschied besteht, ist entweder irgendwo etwas falsch montiert worden, oder es sind links/rechts unterschiedliche Teile verbaut worden (habe mal an einem Mini, nur auf einer Seite einen Metro-Achsschenkel gefunden ), oder es ist etwas krumm.
Das könnte z.B. der untere Bolzen des Querlenkers sein, oder aber auch der Hilfsrahmen selbst (Unfallschaden vom Vorbesitzer?).

Gruß, Diddi

Ist doch eindeutig erklärt worde .

Den vom HBZ am weitesten entfernten zuerst.

"Flussrichtung" vom HBZ zum Schlauch zum inneren Zylinder/Kolben/Nippel durch Bohrung zum äußeren Zylinder/Kolben/Nippel.

Folglich den äußeren Nippel zuerst, danach den inneren Nippel.

Das ganze am besten 2x hintereinander. Also, wenn der erste Durchgang links und rechts außen/innen fertig ist, das ganze noch einmal wiederholen. Meist findet sich hier und da noch ein verirrtes Bläschen ;).

Gruß, Diddi

Zitat von Harleyherbert

...Komplett neuer Unterboden muss die Innenausstattung raus, die Karosse versteift werden...erst dann geht es los.

Wenn der komplette einteilige Unterboden erneuert werden soll, ist es mit Ausbau der Innenaustattung und danach Verstrebung der Karosse allein nicht getan
An diesem Teil hängt auch der Hinterachsrahmen noch dran!
Des weiteren ist selbst eine aufwendig verstrebte, aber trotzdem geschwächte Karosserie nicht stabil genug, Motor und Vorderachse zu tragen ohne sich zu verziehen .
Außerdem lässt sich der Unterboden einfacher erneuern, wenn man das Auto "auf den Kopf" stellt
Was das also bedeutet, kann man sich an einer Hand abzählen:
Kompletter einteiliger Unterboden neu = Karosse komplett ausbeinen.

Das ganze ist ein mords Aufwand und bei professioneller Arbeit (wenn man es machen lassen muss) kaum bezahlbar. Da könnte man durchaus schon über eine neue Karosse nachdenken, die 100% rostfrei ist und nicht noch "geheime Nester" hat.

In der Regel ist aber nicht der Komplette Unterboden faul. Der Auspufftunnel macht eigentlich selten Probleme.
Daher würde es sich anbieten, nur die Bodenhälften inkl. Schweller bis zum Auspufftunnel nacheinander zu erneuern.
Aufwendig verstrebt werden muss auch hier und es wäre zumindest zu empfehlen (kein muss), den Motor auszubauen, um Verzug durch das Gewicht der Antriebseinheit zu verhindern.
Die Hilfsrahmen aber können dabei drin bleiben und man kann das Auto auf hohe Böcke (vorne auf Höhe der Antriebswellen unterm Hilfsrahmen und hinten am hinteren Ende unter´m Hilfsrahmen) stellen.

Gruß, Diddi

Zitat von dougie

...Einzig verwende ich anstelle von Schrumpfschlauch diese Flachsteckergehäuse in die die gecrimpten Flachstecker eingeklickt werden. Ich finde das passt optisch besser zur im Auto erwarteten Optik.

Die Polfett/Fön-Behandlung kannst du ja auch ohne Schrumpfschlauch machen und danach die Flachschteckgehäuse einsetzen.
Der korrosionsschützende Effekt des Polfettes in der Litze bleibt der gleiche ;).

Gruß, Diddi (...der Lord Lucas schon lange den Schrecken ausgetrieben hat

Übrigens: In der Luftfahrt versiegelt man einfache Massekabel an der Struktur noch einmal anders. Struktur metallisch blank, verschrauben und danach mit etwas unverdünnten 2K-Lack drüber pinseln (geht auch mit Schraubensicherungslack).
Bei besonders gefärdeten Massepunkten zusätzlich noch mit einer semiflüssigen 2K-Dichtmasse versiegelt.

Zitat von cypresshiller

so, strahlen und lackieren kostet 35euro pro felge..macht 140euro für alle felgen...

aber ich denke ich lasse sie nur strahlen..das sollte so um die 15euro pro stück kommen...60euro also...

+ ein paar dosen zink
+ ein paar dosen silbernen lack
+ klarlack....
-> 35euro für den lack...

denkt ihr das lohnt sich?

Lass das Zinkspray weg. Bringt nicht wirklich was und kann zusätzlich noch für Haftungsprobleme mit der Grundierung bzw. dem Decklack geben.
Schau doch mal, ob es bei euch in der Umgebung einen Betrieb gibt, der Pulverbeschichtet.
Die übernehmen auch das Strahlen gleich mit.
Kostet in der Regel nicht mehr als Lackieren und ist deutlich Widerstandsfähiger als Lack.
Pulverbeschichtung ist in allen RAL-Farben, inkl. Silber-Metallic möglich.

Gruß, Diddi

Zitat von Mini-ster

Gut, jetzt ist mir endlich klar, das Polfett auf Kontakten nichts zu suchen hat, sondern eher eine nachträgliche Isolation darstellt.

Es kommt grundsätzlich darauf an, wie man das Polfett anwendet.
Natürlich schmiert mann nicht erst alles ein und baut´s dann zusammen .
Davon mal abgesehen, montiert man einfache Massekabel mit einer Zahnscheibe zwischen Kabelschuh und Karosserie.
Danach trägt man etwas Polfett auf um das nackte Blech zu schützen.

Bei dicken Massekabeln wie z.B Batterie oder Motormasseband ist es kein Problem, das Polfett vor der Montage aufzutragen.
Das Anzugsmoment der Schrauben ist so hoch, dass das Polfett überall soweit weggedrückt wird, dass es elektrisch keine Probleme gibt. Einzig in eventuellen "Hohlräumen" in der Verschraubung (wo eh nichts leitet) kann sich etwas sammeln, und verhindert, dass sich hier Feuchtigkeit sammeln kann.

Ich baue z.B. meistens meine Kabellbäume selbst.
Hier für verwende ich grundsätzlich nur nicht-isolierte Kabelschuhe.
Nach dem Verpressen (auch crimpen genannt) mit einer hochwertigen Zange wird der Kabelschuh in Polfett getaucht und danach mit einem Schrumpfschlauch isoliert. Durch die Wärme verflüssigt sich das Polfett und zieht durch Kapillarwirkung in die Litze unter die Isolierung.

Probleme mit korrodierten Kabelnverbindungen ala Lucas kenne ich nicht mehr

Gruß, Diddi

Zitat von mini_madness

Habe zum Testen Kabel vom Magnetschalter zu Zündschloss gelegt, alles passt.
Frage: Kann ich das mit einer Sicherung zwischen so lassen? Wo kommt sonst die + leitung vom Zündschloss her?

+ zum Zündschloss kommt auch original direkt vom Magnetschalter ohne Sicherung zum Zündschloss.

Im Prinzip hast du mit deiner "Testleitung" nur einen "Bypass" zu dieser Leitung gelegt.

Irgendwo in der originalen Leitung wird eine Unterbrechung sein. Entweder Kabelbruch oder das Kabel ist im Kabelschuh korrodiert.
Ich tippe auf den Kabelschuh unten am Magnetschalter.
Mach doch dort einfach mal die Kabelschuhe der braunen Strippen neu.
Dabei darauf achten, dass das abisolierte Kabel auch tatsächlich kupferfarben blank und nicht grün angelaufen ist.
Den gepressten Kabelschuh dann in etwas Batteriepolfett tauchen und mit `nem Heißluftfön erwärmen. So zieht das Polfett auch etwas in die Litze unter die Isolierung und hält die Feuchtigkeit darußen.

Gruß, Diddi

Leuchtet bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor die Ladekontrollleuchte?

Wenn nein, könnte die Birne defekt oder die Verbindung zwischen Lima, Ladekontrollleuchte und Zündschloss unterbrochen sein.

Dann bekommt die Lima keine "Erregerspannung" und läd deshalb nicht.

Funktioniert die Ladekontrollleuchte, deutet es eher auf eine defekte Lima/Regler oder auch ein Masseproblem hin.

Das Masseproblem kannst du eliminieren, indem du die Massekabel an der Batterie sowie im Motorraum (rechts, seitlich am Block, Motorknochen zur Traverse) überprüfst.
Massekabel abschrauben, Kontaktflächen am Kabel sowie Karosserie metallisch blank reinigen und mit etwas Batteriepolfett wieder montieren.
Ggf. auch ein zusätzliches Massekabel von der Lima (Gehäuse) zur Karosserie montieren.

Keine Besserung? Neue Lima :(.

Gruß, Diddi

Zitat von cypresshiller

ok...

ma sehen was das keder und die dichtung usw. kostet....wenn das nicht zuuu viel ist, dann werde ich sie provilaktisch ma rausnehmen...

Dichtung schmal etwa 24,-€
Dichtung breit etwa 38,-€
Keder etwa 10,-€

Bei den Dichtungen gibt´s geteilte Meinungen.

Die breite Dichtung wurde ab etwa `92 eingeführt. Ab diesem Baujahr gibt´s auch vermehrt Probleme mit korrodiertem Scheibenrahmen.

Fakt ist, dass zumindest frühere Autos mit der schmalen Dichtung deutlich weniger Probleme mit Rost am Scheibenrahmen hatten.
In dieser Dichtung gibt es besagten Hohlraum unter der Dichtung nicht.

Die breite Dichtung (ab `92) hat außen eine breitere Dichtlippe zum Rahmen hin, unter der sich ein Hohlraum befindet. Eignet sich aber hervorragend um diesen Hohlraum mit Dichtmasse auszufüllen.
Ich habe mit beiden Dichtungen gute Erfahrungen gemacht, setze aber auch beide grundsätzlich mit hochwertiger Dichtmasse ein.

Passen tun sie beide.

Gruß, Diddi

Zitat von KLAS

nein würde er nicht!!!!
der pro-fuel ist nur für eingangsdrücke bis 10PSI/0,7bar einsetzbar, die SPi pumpe geht aber weit drüber (bis 2,7 bar)

der hier würde gehen http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…lnummer=ADU6754

Ups, stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht, dass der Druck beim Spi so hoch ist. Haste Recht, dafür taugt der "Pro-Fuel" Regler nicht.

Außerdem hat der Pro-Fuel keine Rücklaufleitung zum Tank und das mag die Spi Pumpe auch nicht .

Der Metro Turbo Regler wäre die richtige Wahl.

Gruß, Diddi

Zitat von cypresshiller

wie sieht denn das ding aus??

wo sitz es?

->ist es aufwändig die scheibe rauszunehmen??
weil ich handle eigentlich imemr nach:
"never touch a runnig system...."
also beim motor auf alle fälle...

Das "Ding" findest du hier: http://www.allbrit.de/etk.asp?MOD=MIN&flash=tuer19692000

Teil #5 ist der "Feststeller" und rastet mit 2 Stahlblechlaschen in einem Teil in der A-Säule ein. Ist über einen Bolzen mit der Tür (an Teil #4) verbunden.
Siehst du ganz gut, wenn du die Tür öffnest und von innen her zu den Türscharnieren schaust. Sitzt oberhalb des oberen Scharniers, knapp unterhalb der Fensterunterkante.

Beim Scheibenrahmen kann man aber nicht gerade von einem "running System" reden, sondern muss eigentlich von einem "most probably rusting System" ausgehen.

Besorg dir eine neue Dichtung und Keder.
Zieh den alten Keder aus der Dichtung raus, fahr mit einem scharfen Messer von der Außenseite zwischen Scheibe und Dichtung durch und schneide die Dichtlippe, welche die Scheibe hält einfach ab.
Danach kannst du die Scheibe einfach rausnehmen. Geht einfach ohne Hilfe.
Dichtung dann vom Rahmen abziehen und du kannst den Rahmen begutachten.
Wenn du noch nie selbst eine Scheibe eingezogen hast, solltest du dir in jedem Fall jemanden zur Hilfe holen, der das schon mal gemacht hat.
Oft gibt´s auch die Möglichkeit, dass jemand von einem Autoscheibendienst mit seinem Werkzeug und Dichtmasse etc. bei dir vorbei kommt und dir die Scheibe inkl. Keder wieder einsetzt.
Bei einem Profi mit entsprechender Ausrüstung dauert das Einsetzen der Scheibe maximal 1/2 Stunde + Anfahrtkosten.
Würde mal in der Umgebung entsprechende Firmen abtelefonieren, ob die auch "vor Ort" arbeiten würden.

Ein Tip: Die Dichtmasse zwischen Rahmen - Dichtung - Scheibe nach einsetzen der Scheibe von außen satt unter die Dichtung spritzen und erst dann den Keder wieder einziehen. Rausquellende Dichtmasse sofort entfernen.

Gruß, Diddi

Die Feuchtigkeit im Scheibenrahmen dringt von außen unter die Dichtung ein und sammelt sich unten in einem Hohlraum in der Dichtung, von wo aus sie nicht mehr raus kann.

Beste Vorsorge:
Scheibe und Dichtung raus, nachsehen, ob WIRKLICH noch kein Rost vorhanden ist (evtl. nur noch nicht sichtbar), evtl. doch vorhandenen Rost gründlich entfernen und lackieren.
NEUE Dichtung mit reichlich Scheibendichtmasse (zwischen Scheibe - Dichtung - Rahmen) einsetzen.
Zusätzlich das Windleitblech von unten (Motorraum) mit Hohlraumwachs oder z.B. "Mike Sander´s" konservieren.

Die Tür sollte auf jeden Fall einen "Feststeller" bei geöffneter Tür haben.
Kann aber sein, dass der verschlissen ist.
Der bewegliche Teil ist austauschbar. Wenn aber der in der Karosserie befindliche Teil (gibt´s nicht einzeln) defekt/verschlissen ist, sieht´s schlecht aus .

Gruß, Diddi

Der Druck der Spi Spritpumpe ist zu hoch.
Da musst du auf jeden Fall einen Benzindruckregler vorschalten.
Die Vergaser arbeiten gut mit einem Benzindruck von etwa 3,5 Psi/ 0,25bar.
Den baust du am besten vorne im Motorraum ein.

Passen würde z.B. der "Pro Fuel"

Schau mal hier rein: http://www.isa-racing.de/20074/webseiten/Seite-212.htm

Oben rechts auf der Seite. Ist recht einfach einzustellen und funktioniert gut.

Gruß, Diddi

Die MD266 würde zumindest das nutzbare Drehzahlband auf Kosten der Höchstleistung etwas nach unten verschieben und der Motor währe etwas "fahrbarer".
Der Doppel-HIF38 ist eigentlich schon eine recht gute Bestückung und zumindest in Punkto Drehmoment förderlich (kleinerer Querschnitt = höhere Strömungsgeschwindigkeit = besserer Drehmomentverlauf im unteren Drehzahlbereich). Oben rum ist er dem 45er DCOE aber definitiv unterlegen.
Bei deiner jetzigen Motor-Spec. dürfte der 45er DCOE aber auch beste Resultate liefern, wenn er vernünftg abgestimmt ist.
Allerdings bezweifele ich, dass er das Drehmoment im unteren Drehzahlbereich fördert, da der Querschnitt im Vergleich zum Doppel-HIF38 deutlich größer wird und damit die Strömungsgeschwindigkeit abnimmt.

Gruß, Diddi

Kann auch gut sein, dass sich die Klemmung des Zuges am Ventil gelöst hat. Mann kann dann von innen hin und her schieben, am Ventil bewegt sich aber nicht der Zug sondern nur die äußere Hülle.
Lass einfach mal von jemandem den Zug hin und her bewegen und schau dir das am Ventil an. Ist keine Hexerei.

Je nach dem, um was für ein Modell es sich handelt, sitzt das Ventil entweder
- auf der Beifahrerseite neben dem Ventildeckel auf dem Zylinderkopf,
- bei späteren Autos auf der Fahrerseite schräg hinter´m Luftfiltergehäuse im Schlauch,
- oder beim Mpi ab etwa `96 im Innenraum links neben der Heizung.

Gruß, Diddi

Das Handbremsseil musst du eh komplett aushängen.
Hinten am Hebel den Splint rausnehmen und den Bolzen rausnehmen.
Die Feder mit einer Wasserpumpenzange direkt am Wiederlager greifen, zurückschieben und das Seil aus dem Wiederlager nehmen.
Den Quadranten vorne (an der Schwinge) etwas aufbiegen und das SeiL herausnehmen, fertig.
Mit den Federn hinten geht´s etwas leichter, wenn du das Handbremsseil vorne etwas entspannst (Einstellmutter lösen).

Die Bremsleitung Rahmenseitig abschrauben. Zuerst Bremsleitung am Übergang zum Schlauch lösen (vorher reichlich mit Rostlöser baden und einwirken lassen).
Erst dann die Befestigungsmutter des Bremsschlauches am Rahmen abschrauben.
Besorg dir am besten gleich neue Schläuche und das hintere Stück Bremsleitung auf der Schwinge, da die Verbindung der beiden häufig so festgegammelt ist, dass sie kaputt geht. Oder die Bremsleitung am RBZ-Ende dreht sich beim Lösen der Überwurfmutter mit.
Außerdem sieht ein neuer Schlauch mit neuer Leitung auf einer überholten und gestrichenen Schwinge viel schöner aus als so altes Geraffe l;).
Dem TÜV wirds auch positiv auffallen.

Wenn du die Schläuche bei der Gelegenheit neu machst, kannst du auch einfach die Schläuche mit einer Grippzange dichtquetschen und einfach abkneifen. So verlierst du auch nicht so viel Bremsflüssigkeit und der Rostlöser kann einwirken während du die Schwinge überholst, bis der Schlauchrest vor dem Einbau des neuen Schlauches entfernt wird.

Gruß, Diddi

Zitat von s`gerd

also meine potenza`s wurden vor 2 monaten eingetragen und im gutachten stehen sie auch mit 165er gummis drin.
von daher ist das alles voll in ordnung,da braucht sich nicht mal der prüfer weit aus dem fenster lehnen.

In der, auch für D gültigen EU-Verordnung steht ganz klar drin, dass der Reifen nicht schmaler sein darf als die nominale Felgenbreite. Und das ist bei mehr als 6 1/2" und 165ern ganz klar nicht gegeben.
Also hat der Prüfer mit seinem OK ganz eindeutig gegen EU-Recht verstoßen und sich damit ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt.
Daran beißt die Maus keinen Faden ab.
Wenn er das verantworten kann, ist das seine Sache.
Ich bin nicht gegen 165er auf 7" . Zumal Reifen mit 70er Querschnitt in der Beziehung deutlich toleranter sind als 50er Querschnitte.
Auch ich finde diese EU-Überregulierungswut zum kotzen .

Zitat von GianniHamburg

Alles nix Problem. haben derweil schon so einige die Felgen eingetragen. Also nicht in die Büxe machen

Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es nicht möglich ist. Es ist nur schlicht gegen gültiges EU-Recht.
Die gleichen Probleme gibt´s doch im Moment überall mit Neu-Eintragungen von 7"x13 mit 175/50-13. Eine Freigabe von den Reifenherstellern für diese Kombi ist praktisch nicht mehr zu bekommen und es muss der 195/45-13 sein, obwohl er nachweislich auf der gleichen Karkasse gekocht wird.

Gruß, Diddi

Zitat von Boris K

Hab nen Cabrio und auch nen Pickup gesehen wo es mitte diesen Jahres noch eingetagen wurde?

Legal, illegal, scheixegal.....
Da hat sich aber der eintragende Prüver ziemlich weit "aus dem Fenster gelehnt".
Im Falle eines Unfalls, könnte dieser ziemliche Probleme bekommen, wenn´s ein Gutachter feststellt und es bei einer eventuellen Gerichtsverhandlung auf den Tisch kommt.............
Das heist aber nicht, dass auch du damit Probleme bekommen würdest ;).
Wenn du´s also auch eingetragen bekommst,....warum nicht....?
Solltest es zumindest trotzdem vorher mit dem entsprechenden Prüfer klären, damit er nicht den Kopf schüttelt, wenn du mit den schicken neuen Felgen vorfährst.

Gruß, Diddi

Wenn die Kombi 7x10 mit 165/60-10 noch nicht eingetragen sind, dann verabschiede dich gleich von dem Gedanken.

Laut einer EU-Verordnung ist seit etwa 1 1/2 oder 2 Jahren vorgeschrieben, dass ein Reifen nicht schmaler sein darf, als die nominale Felgenbreite.
Bereits bestehende Eintragungen behalten allerdings ihre Gültigkeit.

Und bei einem 165er ist dann bei spätestens 6 1/2" = 165,1mm Schluß, wenn nicht sogar schon bei 6".

Da setzt sich auch kein TÜV-Ingenieur drüber hinweg und trägt´s per Einzelabnahme ein, da er damit gegen gültiges Recht verstoßen würde.

Bei 6 1/2" könnte er eventuell noch ein Auge zudrücken und die 0,1mm vernachlässigen. Wäre aber vorher zu klären.

Gruß, Diddi

Zitat von cypresshiller

...sind solche sets(allbrit) "plug und play" also einfach einbauen und los oder müssen schläuche gekürzt und "gebördelt" werden?

wie wird er angeschlossen(nur kurz;))?

Das o.g. Set ist ein "plug and play" Kit.
Einbauen, Öl/Filter wechseln, Dichtlauf, Öl nachfüllen (ca. 1/2l), fertig.

Dieses von dir genannte Kit: http://www.allbrit.de/etk_detail.asp…nummer=OEK22001

Beinhaltet ein "Sandwich-Thermostat", welches zwischen Ölfilter und Ölfilterkopf mit einer längeren Adapterschraube (im Kit enthalten) montiert wird. Das runde Teil oberhalb des Kühlers abgebildet.

Das einzige, was zu klären wäre, ist die Frage, ob vorkonfektionierte Halter und Schrauben für den Ölkühler dabei sind oder individuell angefertigt werden müssen, was aber grundsätzlich kein Problem ist.
Diese Teile solltest du dann vorher bauen oder zumindest passendes Material für den Zeitpunkt des Einbaus parat haben.

Gruß, Diddi